Которские кошки и крепости «немножко»

Пока мы спускались к морю по бесчисленным поворотам горного серпантина, перед глазами во всей красе разворачивалась неповторимая панорама Боко-Которского залива.

Этот крупнейший в Адриатическом море залив как только не называют: и «Черногорским фьордом», и «морским каньоном», и просто «Бока». Но неважно, у кого какие ассоциации, одно бесспорно — залив удивительно красив. Он возникает в окружении гор и причудливых хребтов голубым массивом необычной формы, состоящий пяти более мелких заливов, а также семи островов.

Ловченский серпантин, по которому мы спускались к заливу, преодолевая 26 головокружительных поворотов, тоже примечателен. Эта, одна из красивейших черногорских дорог со смотровыми площадками и захватывающими видами, имеет даже собственную легенду. Высеченная в крутых скалах уникальная дорога строилась в 1879—1884 гг., во времена правления короля Николы I. Черногорцы говорят, что талантливый инженер Йосип Сладе, создавший проект, с первого взгляда влюбился в жену Николы I, королеву Милену, когда та приезжала проинспектировать стройку. Влюблённый архитектор предложил королю выложить один из участков дороги в виде первой буквы имени королевы — М, дабы увековечить память о ней в истории.

Никола I согласился, но обо всём догадался и позаботился, чтобы Йосип Сладе никогда больше не пересекался с королевой Миленой. Когда проект был воплощён, король Никола подарил этот участок супруге от собственного имени.

«Прорезающая» горный ландшафт Черногории, водная артерия Боко-Которской бухты как будто специально создана природой в качестве морских ворот на юге Европы. Не случайно к эти берегам издавна прибивались самые разные народы. В разные времена здесь селились иллирийцы, римляне, византийцы, турки, славяне, здесь стоял флот Франции, Австрии и даже Российской Империи. Но особенно ощутимое влияние на архитектурный облик города оказала Венецианская республика, куда Котор входил с 1420 по 1797 годы.

Котор, весь средневековый старый город которого является всемирным культурным наследием ЮНЕСКО, очень сильно напомнил мне соседний венецианский город — Дубровник. Только Котор вызвал больше симпатии. Очень уютный, даже камерный, значительно менее многолюдный, но при этом не обделённый ни колоритом, ни выразительностью архитектуры.

Котор зажат на узкой полоске земли между морем и крутыми склонами горы Ловчен. Опоясывающие старый город крепостные стены продолжаются, взбираясь на самую вершину прилегающего холма. Эта древняя система фортификаций, возведённая для защиты города со стороны моря и суши, строилась и достраивалась с 9-го по 19 века! Но основной «костяк» относится к 13–14 векам, периоду Венецианской республики.

Стены высотой до 20 метров тянутся вверх на 4,5 км, вписываясь формой и цветом в горный ландшафт настолько, что крепость естественно сливается с ним. Говорят, что в пасмурную погоду стены крепости бывают почти не заметны.

Собственно, и при ярком свете солнца тоже надо сосредоточиться, дабы проследить взглядом очертания фортификаций и среди них заметить маленькую, едва различимую Часовню Спасения Богородицы. Почти 500 лет назад (в 1572 году) её построили местные жители в благодарность за спасение от эпидемии чумы.

Внутрь старого Котора до сих пор можно попасть только через три входа. Главные (западные) городские ворота называются Морскими — они соединяют порт с площадью Оружия.

Морские ворота были построены в 14 веке, но надписи на них относятся к значительно более поздним временам. Это дата освобождения Котора от немецко-итальянских захватчиков (21 ноября 1944 года) и над ней высеченные в камне слова бывшего югославского лидера Иосифа Броз Тито: «Чужого не надо, своего не отдадим».

Основным украшением площади Оружия является старая Часовая башня, построенная венецианцами в 1602 году. У её подножия находится пирамидальная колонна, так называемый Позорный Столб.

К Позорному столбу привязывали в воспитательных целях и ненадолго, не преступников, а тех, кто нарушил некие моральные правила. Например, нечистых на руку торговцев. Но прежде, когда ещё башня служила не часовой, а тюремной, в застенках которой практиковали пытки и отрубание рук, перед позорным столбом выносили приговоры.

Часть отведённого времени мы провели в сопровождении гида, который выверенным маршрутом вёл группу через все достопримечательные точки города, показывая площади, храмы и дворцы. Тем приятнее было потом, с чувством выполненного долга, уделять всё своё внимание необязательным, но чрезвычайно атмосферным закоулкам. Но них чуть позже — сначала основная программа.

В Которе, едва углубившись в старый город, оказываешься в окружении домов, которые в своё время принадлежали знатным и влиятельным семьям. Эти дома здесь называют дворцами или палатами, но по сути, они выглядят, как самые обычные здания. Приходится подключать накопленные «с миру по нитке» знания, чтобы понять — в Средневековье, действительно, было роскошью жить в каменном доме, построенном в стиле ренессанс или барокко, притом большого размера.

Внешний декор которских дворцов отнюдь не богат. Где-то присутствуют барочные балконы, где-то широкие окна и порталы, барельефы.

Самыми ценными с исторической точки зрения являются сохранившиеся семейные гербы разных эпох и разных стилей.

Нацепив наушник, через который текла информация, я крутилась вьюном, выхватывая детали и заглядывая во все доступные переулки. Гид вещал о знаменитых семействах Бизанти и Бескуча, о дворцах Буча, Драго и Гергурина (где сейчас расположился морской музей)… Я слушала в пол-уха, в прямом и переносном смысле. Сведения, которые можно найти и в интернете, не могли соперничать с аурой, той, что дано прочувствовать только самостоятельно, находясь в искомом месте.

Стари Котор целиком пешеходный и это его огромный плюс. Сколько уже раз, находясь в идиллических городках, приходилось огорчаться, что припаркованные там и сям автомобили нарушают средневековый антураж и неизбежно лезут в выверенный кадр…Здесь не так! Ничто не мешает погружению.

Хотя, лукавлю, конечно. Разве в Средневековье главные площади могли быть так плотно заставлены столиками кафе и ресторанов?

И разве отличались средневековые улицы чистотой, с до блеска отшлифованной тысячами ног брусчаткой?

В тон собственным мыслям выхватила слова гида, который как раз говорил про ночные горшки, что было принято опорожнять прямо из окон, вплоть до 19 века! Невольно прислушалась, и узнала нечто новое для себя о реверансах и поклонах. Причём факт, что дамы, приседая, слегка приподнимали края кринолинов, вроде известен — так удобнее двигаться, и не пачкается подол. Но вот поклон со шляпой…

Оказывается, вычурная шляпа знатного сеньора нет-нет, да ловила на свои широкие поля нечистоты, выплеснутые из очередного распахнутого окна. Кланяясь благородной даме, сеньор убирал самую зловонную часть своего гардероба подальше от её носика и, отставив руку со шляпой в сторону, быстренько отряхивал. Заодно пристукивал сапогами, сбивая налипший на подошвы конский навоз. Уже дома я пересмотрела кадры из любимого с детства фильма «Собака на сене» — те, где показана напыщенная церемония приветствия, — с новым знанием это оказалось очень смешно!

Но вернёмся в Котор. В ходе экскурсии мы посмотрели несколько церквей, каждая из которых по-своему интересна. Прежде всего, Собор Святого Трифона — выдающийся образец романской архитектуры.

Собор Святого Трифона был освящён в честь покровителя Котора в 1166 году. После сильного землетрясения в 17 веке рухнули обе колокольни, а когда их отстроили заново, колокольни приобрели некоторые черты модного в те времена стиля барокко. На сегодня это один из двух кафедральных католических соборов Черногории, второй находится в городе Бар.

Православную конфессию в Которе представляет храм Святого Николая, возведённый на месте бывшего доминиканского монастыря, покинутого в конце 18 века. Храм достаточно современный, строился в 1902–1909 годах, в византийско-рашском стиле.

На всякий случай упомяну, что Рашкой в Черногории называют Сербию, хотя если быть точнее, Рашка — это географический и исторический регион, который охватывает только юго-западную часть современной Сербии.

Если учесть, что к началу 20 века городская застройка в исторической части Котора уже была невероятно плотной, удивительно, как архитекторы смогли втиснуть столь внушительную церковь в свободное пространство и так гармонично вписать в городской пейзаж. Впрочем, им пришлось для этого пойти на одно нарушение — алтарь церкви Святого Николая не был ориентирован на восток.

Среди окружающих романских построек храм Святого Николая смотрится просто роскошным, хотя не так он и велик размерами — однонефное здание с двумя фасадными колокольнями. Византийский стиль при строительстве был выбран не случайно, поскольку церковь изначально задумывалась, как православная.

Самый выгодный вид на неё открывается не с главной площади, а извне, когда выходишь за пределы городской стены. Точка, весьма соблазнительная для фотографов, находится за Речными воротами, с северной стороны города.

Там, где протекающая вдоль крепости небольшая речка Шкурда кажется полноводным рвом, вверх по горе поднимаются силуэты городских укреплений, а за мощной стеной, как кремль, высятся очертания колоколен и куполов.

Ещё одной святыней Котора является православная церковь Святого Луки. Этот, совсем небольшой, храм довольно необычен. Построенный в 12 веке, он сочетает в себе мотивы и византийской, и романской архитектуры, но можно рассмотреть даже элементы ранней готики.

В храмах Котора можно увидеть различные реликвии, святые мощи, саркофаги, ценные алтари и старинные фрески, но я, каюсь, повела себя как двоечница. Поддавшись невероятному обаянию Котора, не захотела посещать ни один из религиозных объектов. Едва дождавшись окончания основной программы, распрощалась с гидом и пустилась наугад, не выбирая маршрута, на поиски «изюма». Яркие картинки, бытовые зарисовки…

Бывают такие города, с которыми мгновенно находишь общий язык, а они благоволят в ответ, щедро подбрасывая неожиданные ракурсы и особенные сюжеты.

Котор то приводил прямо ко мне навстречу, на почти безлюдной улице, колоритнейшую местную жительницу, которая принарядившись, шла на службу в храм Святого Николая.

А то буквально растворял в своих переулках, показывая некие натюрморты, воскрешавшие в памяти ауру Южной Италии. То ли Сицилия, то ли Апулия… Например в Альборобелло, точно ведь было нечто подобное?

Иногда я останавливалась, словно спотыкаясь об открывшийся вид. Кажется или правда только что неуловимым абрисом поманила сама Венеция, подмигивая готическим глазом окна?

Любую удачу я списывала на свою спонтанную химию с Котором. А как иначе? Средневековые однотонные камни тут и там были расцвечены самыми разнообразными привлекательными для туристов деталями, но выглядело это креативно и всегда неожиданно.

Котор запутывал, зазывал свернуть за угол, мелькнув картинным уголком на каменных стенах. И там вдруг обнаруживались реплики Веласкеса…

А в соседнем переулке уже поджидал иной сюжет — яркий наивный фолк-арт в стиле Фриды Кало.
Подушки в форме кошек на пороге…

Вообще, к кошкам в Которе особое отношение. И я не могу не уделить этой теме несколько абзацев. По преданию, кошки спасли город от чумы, и за прошедшие века любовь к этим четвероногим не остыла. Если официальным символом Черногории до сих пор остаётся венецианский лев, то изображение кошки в наше время стало символом негласным. По крайней мере для Котора.

Давно уже, более 100 лет назад, в 1914 году, известный на весь мир путеводитель Lonely Planet внес Котор в ТОП-10 городов, которые понравятся любителям котов. Вместе с ним в список попали Амстердам и Вашингтон.

Кошек в Которе много, и они здесь явно чувствуют себя хозяевами, а жители города верят, что кошки приносят удачу.
Животные грациозно прогуливаются вдоль домов, возлежат на порогах отелей и магазинов, и с удовольствием позируют для фото.

С фотографированием кошек тоже повезло. Котор мне благоволил! Одна дымчато-серая красотка, стоило пристроиться возле неё на корточках, широким зевком продемонстрировала и своё отношение к туристам вообще, и собственное родство с царём зверей, в частности.

Самым лучшим доказательством заботы которцев о хвостатых является площадь возле Церкви Святой Марии. Это место в народе именуют не иначе, как «Площадью Кошек».

На этой спокойной и уютной площади почти не было туристов. Возле незатейливого фонтана отдыхали в основном местные жители с детьми, и, конечно, сновали кошки.

Чуть в стороне, за пышным кустом мы обнаружили настоящее кошачье общежитие, весьма неплохо оборудованное. Возле специальных домиков было выставлено немало тарелок с едой, только свежей, ничего засохшего или заветренного — кто-то внимательно следит здесь за порядком и чистотой.

В момент, когда мы подошли, кошки дружно дегустировали содержимое лотка с варёной колбасой — он явно появился только что, и колбаска была мелко натёрта специально для четвероногих. Заботу о них проявляют в Которе все жители и в том числе владельцы ресторанов и кафе.

Сообразив, что пора бы и нам чем-то полакомиться, отправились на поиски подходящего заведения, и хотя таковые в Которе буквально на каждом шагу, никак не могли решить, на каком остановить свой выбор. В результате умудрились даже заблудиться в переулках и нарезать пару кругов в кварталах возле собора Св. Николая.

Пожалуй, заблудиться в подобном месте — тоже своего рода подарок самим себе. И как приятно вдруг «споткнуться» взглядом о чудесные фигурки, украшающие каменную террасу над некой площадью и понять, что всё, оседаем тут!

Заказали, не мудрствуя, капучино и мороженное на бельгийских вафлях, тыкнув для верности пальцем в картинку меню. Но Котор, уже тогда любимый Котор, не позволил довольствоваться чем-то обычным. Вместо бельгийских вафель мороженное нам принесли на чудесных домашних блинах, промазанных нежной сладкой начинкой. Очередной приятный сюрприз.

Покончив с блинами, я не удержалась и забралась по лестнице на привлёкший внимание балкон, хотя было понятно, что это частная «территория».

Сверху открылся вид на площадь старого Молочного рынка (Pjaca od Mlijeka), сплошь заставленную столиками и накрытую тентами от солнца, как и большинство других площадей Котора. Понятно из названия, что на этом месте когда-то торговали молоком и сыром.
Кстати, на венецианском плане Котора от 1785 года Молочной площади ещё нет, а есть отметка, указывающая на руины, вероятно, остатки зданий, пострадавших от землетрясения 1667 года. Место расчистили только после прихода австро-венгерской власти в 1814 году. В рамках обширных работ по реконструкции города были снесены развалины и образована площадь Pjaca od Mlijeka) в нынешнем виде.

Покидая старый город, мы решили не идти через Морские ворота, откуда заходили, а отправились к Речным. Речные или Северные ворота были построены между бастионами Рива и Бембо, позже всех, уже в эпоху Возрождения, чтобы запечатлеть память о знаменательной победе войск Котора над превосходящими силами турецкой армии, в 1539 году. От ворот ведёт каменный арочный мост через реку Шкудра. Ранее часть конструкции непосредственно перед входом была подъемной.

Мост перед воротами оказался тем ещё магнитом, уходить с него не хотелось, и мы зависли, невольно продлевая минуты прощания с Котором. В этом чарующем месте, которое я уже упоминала в первой половине рассказа, крепостные стены и река Шкурда предстали в самых выгодных ракурсах.

В Шкурде удивительно красивая вода, постоянно меняющая цвет, в зависимости от погоды и освещения. Река может переливаться разными оттенками голубого, бирюзового, глубокого синего и светло-зеленого.

В лучах солнца, катящегося к закату, мы наблюдали эти водные цветовые метаморфозы, а на каменных перилах моста, равнодушные к прохожим, нежились которские кошки.

Им не нужно было никуда уезжать и, кажется, был момент, когда я им немного позавидовала.