Осень в Черногории и мой первый полёт на зиплайне

Правда мне, чтобы любоваться всей этой красой не только на чужих фото, а собственными глазами, приходится для начала немножко себя настроить. Ведь в Израиле обычно до конца октября стоит вполне себе летняя жара, и необходимость паковать в чемодан осеннюю обувь, куртку и зонт несколько удручает. Нормальные люди не поймут и будут, конечно, правы, но мне себя уже не переделать, а ломать ни к чему. В конечном итоге, на октябрь я всегда планирую те края, что поюжнее. И всё равно, любая прохлада, облачность, не говоря уж про возможные дожди, в моём понимании — не самые комфортные условия, к которым нужно морально готовиться.

Однако в Черногории, куда мы отправились в последнюю декаду октября, повезло, как никогда. Всю неделю до нашего приезда там шли проливные дожди, но мы застали только плотную облачность, и то лишь в день прилёта. А всё остальное время наслаждались солнцем и тёплой, а часто жаркой погодой. На пляжах снова появились любители загара и даже купальщики. Ну, а мы получили редкую возможность ходить в лёгкой одежде, физически ощущать лето, а глазами видеть все невероятные краски осени.

Обосновавшись в Будве, на берегу моря, мы совершали ежедневные вылазки по стране, в одну из которых забрались повыше в горы на северо-западе Черногории. Хотя, по сути в Черногории горы везде, стоит чуть-чуть удалиться от побережья.

Дороги в горах тяжелы и извилисты, во многих местах встречаются туннели, но природа компенсирует все неудобства, когда каждую минуту, вместе с лентами серпантина раскручивает всё новые пейзажи. По осени они особенно насыщенны и ярки.

Здесь хотелось бы двигаться со скоростью улитки, чтобы не только визуально впитывать окружающую красоту, но и успевать нормально фотографировать. На ходу это почти не удавалось, только во время остановок.

Так, например, проезжая участок между городами Подгорица и Колашин, мы следовали вдоль каньона реки Морача. Дух захватывало от видов обрывистых скал, густо покрытых растительностью, а на дне ущелья, глубиной почти в километр, мелькала лента в реки Морача, удивительного изумрудного оттенка.

Каньон Морача является частью природного парка Дурмитор, который уже более трёх десятилетий назад был включен в перечень объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Не удивительно, что сегодня каньоны рек Морача и ещё одной — реки Тары, стали одними из самых посещаемых туристами мест в стране. Экскурсии, подобные нашей, делают самые разные турфирмы, и купить их можно не только в Будве. Маршрут весьма накатанный и, без сомнения, стоящий. Лучше могут быть только всевозможные хайкинги, но это уже другая тема.

Все экскурсии обязательно включают остановку возле монастыря Морача. Полагаю, не столько из его религиозной значимости, сколько из-за расположения в центральной части Черногории, на международной трассе Подгорица — Белград. Отчего практически все туристические маршруты и экскурсии по Черногории обязательно проходят мимо него.

Соответственно, спрос рождает предложение, и коли уж настолько посещаем, то и ухожен достойно.

Территория вокруг монастыря невероятно живописна, а внутренний двор и вовсе напоминает цветущий ботанический сад, с клумбами, аккуратными дорожками и скамейками для отдыха.

Ёлочки и кактусы, туи и гортензии, безупречно подстриженные газоны… Несмотря на календарный конец октября, мы застали пышно цветущие розы, да и другие цветы не спешили увядать.

Монастырские здания тоже были увиты растительностью, до сих пор ярко-зелёной.

Монастырь был основан в 1252 году, но подвергся разрушению во времена османского владычества на Балканах. Вплоть до восстановления в конце 16 века место оставалось в запустении. Сегодняшний центральный храм, последний раз обновлённый в 18 веке, совсем небольшой, в сдержанном романском стиле.

Старые фресковые росписи в византийском стиле отреставрированы местными черногорскими художниками из Котора. Монастырь принадлежит сербской православной церкви и является действующим мужским монастырем Черногорско-Приморской епархии.

Под впечатлением от прогулки в стенах монастыря, мы снова двинулись в путь. Через некоторое время уже любовались каньоном реки Тары — не просто одной из красивейших достопримечательностей страны, но и вторым по глубине (около 1300 м) ущельем в Европе.

Ущелье, которое прорезала Тара, протянулось в длину на 80 км, так что ехать вдоль него по горным дорогам получается довольно долго. Виды сверху один лучше другого, но о том, чтобы хоть немного пройти пешком внутри, по берегам под мощными отрогами… я могла бы только помечтать.

Следующая наша остановка была сделана возле знаменитого моста Джурджевича, который был построен между 1937 и 1940 годами в Югославии, бывшей на тот момент Королевством. Железобетонный пяти-арочный мост, длиной 365 метра, является переходом через каньон реки Тара в северной части Черногории.

Когда во время Второй мировой эта местность попала под итальянскую оккупацию, горный ландшафт весьма способствовал ведению партизанской войны. Чтобы остановить наступление итальянских войск, мост был взорван, причём уничтожать собственное творение пришлось одному из инженеров, всего двумя годами раньше участвовавшему в строительстве моста — Лазарю Яуковичу. Он специально подорвал мост так, чтобы его можно было впоследствии отстроить.

За эту масштабную диверсию Лазарь Яукович был схвачен и расстрелян. Сегодня памятник инженеру стоит у въезда на мост Джурджевича, а в память тех событий в 1969 году югославы сняли фильм «Мост».

Занятно, что сам Джурджевич, фамилия которого увековечена в названии величественного архитектурного сооружения, был всего лишь фермером, чей дом стоял неподалеку.

В летнее время любители экстрима могут отправиться от моста Джурджевича в рафтинг или пролететь над ущельем на зиплайне. Хотелось бы похвастаться, что я не упустила возможность и впервые решилась на данный опыт, но прошёл он, к сожалению, весьма бездарно.

Полёт на зиплайне стоил 20 € и длился меньше полминуты. Достаточно либо на то, чтобы разглядеть с необычных ракурсов потрясающие виды ущелья и моста, либо на то, чтобы снять видео. Сдуру я заморочилась именно на видео, но засуетилась, понажимала в мобильнике не те кнопки и сделала лишь несколько фото собственных ног)) В результате не успела ни адреналин словить, ни впечатления. Пришлось заплатить ещё 5 € за фотографии местным работникам зиплайна, дабы хоть что-то осталось на память.

Пока ждала специального шаттла, которым всех решившихся полетать доставляют к исходной точке в начало моста, сделала ещё несколько снимков, но это уже совсем не то…

Неожиданно, разочарование было компенсировано прогулкой непосредственно по мосту Джурджевича, с высоты которого в 172 метра тоже открываются незабываемые панорамы на окрестные горы и реку Тара.

Горы, обрывы, лес, огромная пропасть под ногами — при должном воображении можно представить, что снова паришь над быстрым потоком Тары.

Уезжать не хотелось. У меня вообще в тот день настроение качалось, как маятник, от восхищения к сожалениям. Казалось, что слишком много времени проводим на колёсах, что сливаемся не с природой, а с везущим нас по горам автобусом, хотя и понятно было, что в рамках однодневной экскурсии не может быть иначе.

Собственно, кроме автоперегонов, во время которых я мучилась от невозможности запечатлеть проносящуюся за окном красоту, сами остановки были на высоте, в прямом и переносном смысле. Даже остановка на обед, которую мы сделали в ресторане отеля «Равняк» (Ravnjak), возле городка Бистрица.

Место довольно известное и заточенное не только на отдыхающих, но и на такие вот группы, как наша, которые совершают одноразовый набег на ресторан с черногорской национальной кухней. Тем не менее, находясь здесь, не чувствуешь себя угодившим в типичный котёл туриндустрии. Каким-то образом владельцам удалось создать и поддерживать неповторимый уют домика в лесу.

Равняк расположен на территории Национального Парка Дурмитор, так что прогулочная зона отеля тоже представляет собой кусочек настоящей дикой природы.

Вся местность окружена горами, а спустившись по склону, можно пройтись вдоль бурной, кипящей от скорости речки, через которую сооружен романтический деревянный мостик.

После обеда мы поднялись ещё выше в горы, миновали городок Жабляк, и забрались на высоту в 1400 м над уровнем моря. Здесь нас ожидала одна из самых умиротворяющих локаций маршрута — Чёрное озеро или Црно-Езеро, расположенное непосредственно в нац. парке Дурмитор, среди гор, самая высокая из которых — Боботов Кук, 2522 м.

Автостоянки на берегу нет, так что до озера нужно пройтись минут 15 через лес. Впервые было реально холодно! В этой местности иной микроклимат из-за высоты, температура воздуха даже летом на 10–15 градусов ниже, чем на морских курортах Монтенегро. Зато наконец-то получилось размять ноги, вдыхая свежий воздух и плодородный лесной запах, от которых в Израиле я почти отвыкла.

Часто приходится видеть фотографии горных озёр в сети, и обычно водная гладь в окружении неровных силуэтов вершин и их отражениями выглядит завораживающе великолепно. Однако, идиллических картинок на сей раз запечатлеть не удалось — солнце находилось в контре.

Оно давно скатилось за полдень и светило в лицо и, что хуже, прямо в объектив. Или это лучше? Иначе не факт, что я стала бы обходить водоём по периметру, в поисках иных точек перепада света-тени.

Скорее всего, как и многие, просто осталась бы сидеть на берегу. А ведь небольшой поход всегда предпочтительнее.

Вода в Црно-Езере на деле отнюдь не чёрная, а напротив, прозрачнейшая, с бирюзовым отливом. При спокойной погоде дно просматривается на глубину до 9 метров.

Таких озёр, ледникового происхождения, в природном парке восемнадцать, но Чёрное озеро самое легкодоступное, отчего и популярное.

Берега озера окружает тёмный хвойный лес, который, отражаясь в воде, якобы придает ей тот самый характерный «черный» цвет, откуда и название.

В действительности, такой эффект не наблюдается. Думаю, что по аналогии с немецким Шварцвальдом, такое возможно лишь при определённых условиях или в пасмурную погоду. Вот местные жители называют Црно-Езеро «Глазами гор» или «Горными очами», что ближе к истине.

Летом люди часто приезжают к озеру, чтобы отдохнуть от жары, искупаться, поплавать на лодках или порыбачить. Но в конце октября «навигации» здесь уже нет.

Озёр под одним названием Црно на самом деле оказалось два, Большое и Малое, соединённые узкой протокой. Летом пролив зачастую пересыхает, полностью разделяя водоёмы.

Сейчас, в лучах вечернего солнца место протоки сияло, словно подсвеченный коридор, и невероятно манило приблизиться. Жаль, что дойти туда и вернуться к назначенному времени я не успевала.

По этой же причине не стала рассиживаться на скамейках и в беседках, оборудованных вдоль пешеходной тропы, а устроила фото-охоту на «пылающие» кусты подлеска, особенно живописные на фоне темных елей.

Тёплая и освежающая осень подкрадывалась мягкой походкой, нежно раскрашивала окружающий пейзаж, пока ещё едва-едва касаясь его мазками кисти. Было такое восхитительное чувство легкости! Будто я встретилась с подругой, с которой в повседневной жизни видимся не часто.

Назад в Будву вернулись уже затемно, накатавшись за день более 12 часов. Перебор, хотя мне попадались отзывы, что из некоторых других городов подобные экскурсии длятся аж 14! В голове долго не устаканивались собранные впечатления, огромные пространства, которые мы пересекли, и всё увиденное: древние леса, горы, озера, реки…

По итогу, встреча с осенью, в самых разных её проявлениях, в этом году состоялась, а это главное для тех, кому «за осенью» приходится лететь.

Теги: Культурно-познавательный туризм