Гулязи. Покинутый город и живое озеро

В советской школьной программе мы почти не касались всерьёз чужой истории, тем более, если речь шла о первых десятилетиях 20 века — дай бог разобраться во всем, что творилось в собственной стране. А после… ну, какая причина может сподвигнуть современного сверх-занятого человека на внеплановое изучение Малоазийской катастрофы? Разве что случайность. Меня, например, заставила проникнуться этими событиями книга «Средний пол» Джефри Евгенидеса — роман многоплановый, неоднозначный и замороченный. Ну, за другие Пулитцеровскую премию давно не присваивают. Там и мифология, и биогенетизм, и трансгендерные проблемы. Лишь одна из не основных сюжетных линий в корне отличается от остальных — в ней рассказывается история греков из Малой Азии. Не книжным языком учебников, не сухими фактами «источников», а живой человеческой речью, просто и пронзительно. Так, что уже не забудешь. В принципе, не удивительно, ведь именно эту часть автор не придумывал, а почерпнул из рассказов своей бабушки.

«В конце лета 1922 года моя бабка Дездемона Стефанидис…была на своей тутовой плантации высоко на склоне Олимпа в Малой Азии.
В тысяче футах под ней на зеленом войлоке долины, как доска для игры в трик-трак, раскинулась древняя столица Оттоманской империи Бурса… В 1922 году население деревни насчитывало не более сотни человек, и меньше половины из этого числа составляли женщины».

Когда в рамках экскурсии из Стамбула в Бурсу и Гулязи мы приехали к озеру Улубат (Uluabat), чтобы покататься на лодочках, я ещё не разобралась, где именно нахожусь. Оглядывая скопления домиков на берегу, заметила дочке: «Знаешь, не будь я уверена, что мы на турецкой земле, сказала бы, что это — Греция!»

Позднее пазл сошёлся и я поняла, что попала в городок, о котором Д.Евгенидес писал в своём романе. Выходит, он использовал не прообраз и не собирательный образ, а упоминал прям реальный, тот самый. Фантастика! Читая книгу и представляя себе местность, даже не подозревала, что когда-нибудь здесь окажусь.

Полуостров на озере Улубат греческие колонисты из города Милет облюбовали ещё в незапамятные времена, в 600 году до н. э. В эпоху античного расцвета посёлок назвался Аполлония, был богатым и даже чеканил собственную монету. Впоследствии, когда Шелковый путь проходил через соседнюю Бурсу, предприимчивые греки решили, что могут и сами высадить плантации тутовых деревьев и попробовать производить шёлк на месте. И ведь получилось!

В деревню, как это происходило в течение нескольких последних веков, перестали приезжать турецкие чиновники, забиравшие самых сильных юношей в янычары. И теперь, когда мужчины везли шелк на рынок Бурсы, они чувствовали себя свободными греками в свободном греческом городе. (цитата из романа «Средний пол»)

Когда смотришь на ныне разрушенные крепостные стены, окружавшие Аполлонию (Гулязи), невольно удивляешься — для чего такая толщина и мощь? Городок-то небольшой. Небольшой, да, но он был очень богат, жителям было, что защищать и прятать от непрошенных «гостей».

Поэтому, когда после военного конфликта в 1922 году греков депортировали, в распоряжении турок осталось всё имущество: и тутовые деревья, и ухоженные дома. Думаете, новые «хозяева» смогли толково всем этим распорядиться? Ни разу нет. 100 лет деревня Гулязи стоит и разрушается, необжитая и никому не нужная.

Лишь в последние десятилетия, благодаря туризму, начался некоторый подъем. Кое-какие дома турки привели в порядок, открыли простенькие рестораны и живут, благодаря озеру. Рыбная ловля и туристические покатушки — вот предел их деятельности.

Ну, могут ещё на скорую руку собрать плоды инжира в старых фруктовых садах и выложить на блюде, предлагая залетным туристам.

Я почти не фотографировала заброшки, коих в Гулязи немало, предпочла оставить на память фото тех домов, в которых кто-то поселился и ухаживает по мере сил. Некоторые выглядят неплохо, даже самобытно.

Ещё Гулязи знаменита своими аистами. Близость озера и достаточно зелёные окрестности привлекают этих птиц во множестве. Правда, в конце октября огромные гнёзда успели опустеть и выглядели такими же заброшенными, как и большинство домов в Гулязи. Думаю, когда аисты прилетят назад, их присутствие здорово оживит убогую обстановку.

Греческая церковь Святого Пантелеймона, заброшенная во время турецко-греческой войны и обмена населением, тоже ещё недавно пребывала в полуразрушенном виде. В 2014 году её восстановили и отреставрировали с подачи муниципалитета Бурсы, но после ремонта церковь функционирует, как дом культуры и место для временных выставок. Хотя указатель неподалёку установлен: Aziz Panteleimon Kilisesi.

Особая местная «знаменитость» — гигантский платан, или, на восточный лад, чинара.

Роскошное древо растёт чуть в стороне от крепостных ворот. Исходя из сведений, написанных рядом на специальном щите, дереву более 600 лет.

В спасительной тени чинары, накрывающей целую площадь, мирно дремали бродячие собаки, сидели о чем то беседуя, местные мужчины, и только неугомонные туристы с самых разных сторон атаковали дерево, карабкаясь на его мощные ветви.

Но в любом случае, лучшее, чем можно заняться в Гулязи — это водная прогулка на одном из плавсредств, выбор которых весьма обширен. От простых рыбацких моторок до «шикарных» раззолоченных лодок. Их тут называют лодками султана.

Последние, правда, имеют низкую посадку и ходить по озеру могут не всегда, только когда после дождей уровень воды поднимается.

Дело в том, что Улубат хоть и большое озеро, но мелкое, глубина не превышает и двух метров. К тому же озеро усеяно островками и заросшими участками.

Непригодное для купания, это озеро стало настоящим раем для водоплавающих птиц и всяческой живности.

Тем, кто любит созерцать безмятежность почти нетронутой природы, Улубат не может не понравиться. За коротким отдыхом от толп и давления бурлящего Стамбула — тоже сюда.

Городок Гулязи, довольно убогий изнутри, со стороны воды смотрится вполне живописно.

Фасады, развёрнутые к берегу, в большинстве своём сейчас подновлены.

В самом узком месте через озеро перекинут мост. За летнее время участок под ним полностью пересыхает, озеро словно разделяется на две части, что мы и застали, закончив у моста свою водную прогулку.

Мы с дочкой прошли прямо под мостом к противоположному «берегу», более заболоченному и устроили фото-охоту на ленивых жаб.

Чуть в стороне паслась большая серая цапля, у неё была собственная охота. Тоже на жаб, наверно))

Когда я подбиралась к ней поближе, прибрежная трава ожила прямо под ногами — к воде в испуге прыснули сотни мелких лягушат, размером с кончик мизинца. Удивительное явление, никогда такого прежде не наблюдала!

Наверное, восприятие зависит от региона, в котором проживаешь. Нам с дочкой, живущим в пустыне, соприкосновение с природой заболоченного озера было в диковинку и в радость.

Накрыло умиротворением, и я даже теперь, пару месяцев спустя, вспоминаю тот день, проведённый в деревне Гулязи, как один из лучших.

Обед тоже получился приятным. В переводе с турецкого Гулязи означает «Рыбачка», и название своё вполне оправдывает. Подавляющее большинство местных ресторанчиков расположено прямо на берегу. Обставленные без изысков, они являются семейными бизнесами, готовят по-домашнему и в меню предлагают мясные блюда и, конечно, рыбку из озера.

Но я больше по мясу, так что присев за столиком, заказала шашлык и гёзлеме — легкую домашнюю закуску, традиционное блюдо турецкой кухни. Что-то подобное мы уже пробовали в Азербайджане (там ведь родственный тюркский народ и схожая кухня) и успела оценить. Гёзлеме представляет собой конвертик из нежной, как блин, лепёшки с завёрнутой внутри мясной или сырной начинкой, зеленью и специями.

Вот так, отдыхая в тенёчке, мы жевали местные вкусности, запивали мятным лимонадом и наблюдали за семейкой бакланов, в строгом порядке рассевшихся на ветвях сухого дерева неподалёку.

Мысли расслабились, отошла на второй план непростая история Гулязи, минуты стали сладкими и тягучими, как мёд. Идиллия…

Теги: Культурно-познавательный туризм