Вдохнуть, насмотреться, сложить из кусочков

Районы эти разнообразны и неоднородны, как я уже упоминала, и Стамбул складывается из них, в некую яркую необычную мозаику. А если хоть часть этой мозаики удаётся сложить ещё и в собственной голове, получается довольно атмосферная картина. В общем, мне «новый формат» понравился! Но не сразу, ибо поначалу город вызывал чувство подавленности и раздрая. Ровно до момента, как мы оказались возле Галатского моста.

Галатский мост

Этот мост, длиной почти в полкилометра, перекинутый через бухту Золотой Рог, далеко не первый в истории Стамбула — необходимую в этом месте постоянную переправу попытались возвести ещё в 15 веке. Нынешний мост, пятый по счёту, был построен в 1992–94 г.г. , с дорожным полотном, трамвайной линией и нижним этажом, в котором разместилась пешеходная зона и рыбные рестораны.

Но не в истории и современных решениях интерес — я ловила настроение. И здесь, несмотря на такую же, как и везде в городе, многолюдность, поймала-таки ощущение расслабленности, мирного течения жизни и даже солнечного праздника. Не важно, что стоял единственный по-настоящему облачный день в нашей поездке.

Мы вышли к мосту из района Эминёню (тур. Eminönü), для начала оценив прекрасные виды, которые открылись сразу во все стороны. Чуть позади в глубине района высилась красавица-мечеть Валиде Султан (Новая мечеть)…

А прямо перед нами тянулись причалы морских вокзалов, откуда постоянно отправлялись и приплывали разнокалиберные и разнообразные плавсредства.

Самыми необычными среди них был массивные расписные лодки с золотыми «куполами» — правда, эти не плавали, а оказались стационарными предприятиями общепита. Именно с них торгуют (буквально за гроши) знаменитыми Balik Ekmek — хрустящими булочками с овощами и рыбой, которую жарят тут же, на лодках.

Собственно, за Balik Ekmek мы и пришли к причалам, но в последний момент свернули, решив для начала прогуляться по мосту. Под легкий ветерок и крики чаек, мимо многочисленных рыбаков, расположившихся в верхнем «этаже».

Затем отправились ниже, до места, где прямо на воде лежат, омываемые лёгкими волнами, смотровые площадки. Постоять на одной из таких, ощущая себя практически наедине с Босфором, было так здорово!

Продолжив прогулку по нижнему ярусу моста, мы почему-то забыли про рыбные бутерброды и в результате уселись обедать задорого в одном из ресторанов. Ну, как задорого? По местным меркам. Заплатили раз в 30 дороже, чем за рыбный бутерброд, но в два раза дешевле, чем стоил бы аналогичный нашему ресторанный обед в Израиле.

Приятно было сидеть на террасе у самой воды, смотреть на курсирующие рядом кораблики и наблюдать, как периодически взлетает из воды пойманная рыбешка, которую утягивает наверх почти невидимая глазу леска.

Район Ортакёй

Отдать должное именно уличной еде получилось в другой раз, когда на следующий день, совершив круиз по Босфору, мы причалили в историческом районе Ортакёй (Ortaköy), который является частью современного культурного и коммерческого района Бишикташ.

В небольшую площадь Ортакей я влюбилась сразу, ещё не успев сойти на берег, едва разглядела поближе блистательную Мечеть Ортакей, стоящую у самой кромки воды рядом с Босфорским мостом. Белоснежное османское барокко!

Сочетание синевы волн, великолепного строения и множества голубей немедленно вызвало в памяти образы Сен-Марко. Хотя по сути ничего общего, да и от засилья голубей Венеция, насколько я помню, как-то избавилась.

В любом случае, атмосфера в очередной раз была «поймана», и я зависла на площади, не спеша углубляться в ведущие от неё улочки. Тем более, что прямо перед нами вдруг появилась весьма корпулентная дама в синих шелках и с личным фотографом…

Наблюдая, как раздувается и развевается, соперничая с морскими волнами, огромный шлейф платья, я проморгала наличие фотоателье по соседству. А как раз там можно было выбрать костюм по вкусу, переодеться и устроить собственную крутую фотосессию. Ну, хотя бы для дочки. Жаль, увлекательную опцию я заметила гораздо позже, когда мы уже отбывали.

Архитектура райончика по большей части оказалась чисто арабской, крыши плоские, строения никакие, хотя на глаза попадались и неожиданные примеры, выпадающие из ряда вон. Какой-нибудь дощатый фасад с резной лоджией…

Или абсолютно царский, сияющий белизной мрамора фонтан посреди простецкой площади, никак не соответствующей торжественности данного строения. Хотя, относительно фонтана я позднее нашла объяснение. Изначально (1723 год) великий визирь Дамат Ибрагим паша велел построить и установить его возле первоначальной мечети Ортакей, которая затем была разрушена во время восстания 1730 года. С нынешним зданием мечети фонтан тоже отлично гармонировал, но в 1992 году его перенесли на некую небольшую площадь, очевидно, на прежнее историческое место.

Совершенно неожиданно встретилась на пути синагога. Причем здание оказалось относительно новым, восстановленным на месте предыдущей постройки, которую уничтожил пожар в 1941 году. Оказывается, за последние несколько десятилетий здесь образовалась немногочисленная община евреев, переселившихся в Ортакёй из кварталов большого базара.

Вообще, район Ортакёй именно турецкий — еще в 16 веке султан Сулейман I начал активно заселять эти места османами, но через 300 лет в деревнях вдоль Босфора начали селиться меньшинства — греки, армяне, евреи. Вот в Ортакёй до сих пор и сохранились следы еврейского прошлого, хотя ныне большую часть населения района снова составляют турки.

Внутри квартала, расположился небольшой рынок Ортакёй Чарши (Ortaköy Çarşısı), но и помимо него, все прилегающие улочки выглядят сплошными рыночными рядами, предлагающими продукты, сувениры и всяческие туристические мелочи. Живописно, хотя на меня наличие избыточного «предложения» прямо посреди улиц слегка давит.

А вот за столиками ресторанов и уличных кафе посетителей оказалось совсем мало, почти никого, в отличие от европейских городков.

Пальму первенства за оформление я отдала кафе, увитому искусственными розами, у которого даже стены были обиты цветами. Полнейший китч, но именно для азиатской части Стамбула — самое оно!

Представила нас в таком нелепом интерьере с чашечками чая и обязательно, жующими лукум. Идея попробовать и заодно наснимать фоток показалась прикольной. Правда, сразу вспомнилось из «Служебного романа»: Вон она сидит, вся в жутких розочках…

И я решила не отклоняться от первоначальной цели, то есть, напомню, отведать характерно-уличную еду.

В Ортакёй тоже есть рыбные ресторанчики, но почему-то они значительно уступают качеством блюд тем, что на Галатском мосту. Так что здесь мы искали иной местный специалитет, а именно — кумпыр (kumpir) — фаршированный печеный картофель с разнообразными начинками.

Искомое обнаружили на небольшой площади с ровными рядами киосков. Молодые продавцы мгновенно оживились, зазывая к себе на самых разных языках.

Для кумпыра они использовали очень крупные печёные картофелины, которые разрезали пополам и наполняли по принципу арабской питы.

Сначала обязательно начиняли картофелину сливочным маслом и тертым сыром, взбивали в пюре, а затем уже добавляли начинки на выбор: свежие или маринованные овощи, оливки, кукурузу, сосиски, и прочие турецкие закуски. В общем, довольно сытная штука с домашним вкусом.

Холм Пьер Лоти в районе Эйюп

Если в районе Галатского моста витал дух вольного морского простора, а в Ортакёй — некого уюта на турецкий лад, то очень популярное место под названием холм Пьера Лоти имеет чуточку французский акцент. Для посетителей всё здесь оформлено по международным стандартам. Приятно, современно, достойно…

Холм Пьер Лоти (Pierre Loti) расположен на европейской стороне Стамбула, в районе Эюп (Eyüp) вблизи залива Золотой Рог. Холм имеет высоту 53 метра и является одной из лучших и самых известных смотровых площадок Стамбула.

Поначалу мне всё очень нравилось: и поездка в кабинке фуникулёра, которая поднимает посетителей на вершину, и виды, открывшиеся со смотровой площадки. Не случайно это одно из обязательных к посещению мест в городе.

Да и сама история французского моряка и писателя Жюльена Вио добавляла месту романтический ареол. Жюльен Вио (годы жизни 1850 -1923) стал известен благодаря своим колониальным романам о жизни в экзотических странах, написанных под псевдонимом Пьер Лоти. В Стамбуле, само собой, особенно ценят его «Азиаду» (Aziyade)- автобиографический роман о любви офицера-француза и молодой турчанки.

В 1920 году, ещё при жизни, Пьер Лоти был удостоен звания «почетного жителя Стамбула», в его честь были названы улица в городе и кафе на холме. Позже его именем стали называть также и смотровую площадку, и сам холм.

Одна проблемка — весь этот холм почти целиком представляет собой большое мусульманское кладбище, а я подобные места, мягко говоря, не люблю.

Получается, что одна из самых популярных в Стамбуле смотровых площадок и одноименное кафе находятся фактически среди могил с белыми мраморными плитами. Хотя такое соседство, судя по всему, не смущает ни местных, ни гостей города.

Можно было, как и все, расслабиться и тянуть какой-нибудь напиток, любуясь видом на Золотой рог, но мне аура не подходила, так что я за столиком не усидела.

Попыталась пробежаться в окрестностях кафе, но обнаружила лишь несколько деревянных особняков в стиле османско-турецкой архитектуры. Их построили в 2000 году в качестве отелей на месте давно заброшенных домов.

В общем, хотя холм Пьера Лоти однозначно атмосферное место, ещё раз вернуться туда я бы не захотела.

Радостной альтернативой стало посещение района Балат, с его многоцветностью и, я бы сказала, явно выраженной инстаграмностью.

Но об этом полюбившемся месте сделаю, пожалуй, отдельный фотоальбом.

Теги: Культурно-познавательный туризм