Немногие сегодня вспомнят давнюю французскую комедию «Невезучие» с уморительным комиком Ришаром и брутальным «россиянином» Депардье в главных ролях. Клинически невезучего Ришара в сопровождении Депардье направляют в потрясающее путешествие в Мексику на поиски столь же невезучей дочери миллионера. На каждом шагу недотепу ждали неприятности, но, в итоге наступил счастливый хэппи-энд. Без сомнения, в любом реальном путешествии возможны накладки, провалы, неприятности, но, если они происходят каждый день — это уже паталогическое невезение… В этом путешествии я не раз почувствовал себя в шкуре незадачливого Ришара (кадр из фильма)
Итак, в постковидном, но таком горячем 2022 г., я собрался на Камчатку, но сестра жены со своим мужем очень захотела Валаам. Отказать им я не мог, ибо очень уважаю эту пару, как жаль, что муж не смог поехать. Лучшим вариантом был круиз на судне от Питера или Ярославля до Соловков с заходом на Кижи и Валаам. Цены ошарашили… Мальдивы стоят дешевле. Пришлось искать вариант «Б» — поезд до Петрозаводска, там метеор до Кижей, на следующий день Валаам (автобус + комета), а уж потом Соловки (автобус + теплоход) и поезд до Питера.
В Петрозаводск ехал с опаской — лет пять назад нас тут Авито кинуло с бронью жилья вьюжным и морозным зимним вечером. Мы справились, город все равно понравился, но первоначально было стремно.
Езды до столицы Карелии всего ночь: билеты брали за две недели, нижняя полка стоит в два раза дороже верхней, но купить нижние полки все равно не удалось. Солнечным утром радостно выскочили с поезда и бегом на такси. Все рассчитано по минутам — газуем до Клубного отеля Прионежский, бросаем вещи и с ветерком на причал. Там ждет Комета, точнее, должна ждать — полное безлюдье и пустой причал сильно озадачили. Наш выезд перенесли по техническим причинам на пару часов…что ж, подождем в соседнем ресторанчике при отеле Пирс.
Шикарный вид на Онегу, солнце, свежий, почти морской ветер, гривастые волны, бегающие по поверхности почти черного озера. Красота и лепота под замечательную карельскую выпечку с кофейком, от души сдобренным припасенным ликером.
Расслабляйся и радуйся, однако, следующая дурная весточка не заставила себя ждать долго. Звонок турагента ударил пустым мешком по голове — такая желанная завтрашняя поездка на Валаам накрылась медным тазом. На Ладоге, типа шторм — откуда ему взяться?!?, погода то отличная! Любовно и старательно собранный туристический паззл начал рассыпаться, я обещал женщинам Валаам, а тут облом. С горя махнули, не глядя, желанный остров на мраморный карьер Рускеала, предвкушая увидеть мраморные блески в чистейшие водах рукотворного горного озера.
КИЖИ Наконец, наша зелененькая, как огуречник, Комета подрулила к причалу, приняв на борт очередную группу туристеров, жаждущих впечатлений. До чего же красиво выглядит это необычное судно — приплюснутая ракета ходит по водоемам, а на скорости летит над волнами, опираясь на подводные крылья. Со стороны «водный» полет выглядит необычайно красиво. Однако, сквозь недавнюю покраску пробивается солидный возраст нашей посудины — лет 50, точно…
Чуть больше часа в пути и Кижи перед нами. Лет пять назад мы уже были здесь, правда не летом, а лютой зимой, да и транспорт у нас был необычный — чартерный вертолет! Зима и лето — две большие разницы, вместо белых снегов вокруг зеленеют луга и качают кронами деревья. Зимой наш вертолет сел на дорожке совсем рядом с Погостом, а комета прибывает к причалу едва не в километре от церквей.
И еще — если зимой наша группа была единственной, если не считать парочек, прибывших на «воздушных подушках», то теперь причал и весь остров забит тургруппами. Толпы народа без перерыва подвозят кометы, снующие туда-сюда от Петрозаводска до Кижей. На пристани кафе с мизерпыми порциями и мощными ценами, это традиционный северный тренд — дать туристу как можно меньше и взять с него, как можно больше.
Местные дельцы от туризма взяли на вооружение самые гадкие китайские хитрости и стали действовать по принципу «китайской турматрешки»: прибыв на причал, надо сразу купить билет в заповедник (600р). Но, он дает право только погулять по острову, зайти за ограду Погоста, заглянуть в Зимнюю Покровскую церковь и посетить один крестьянский дом. За остальные точки (Колокольня, Главный Храм Преображения Господня, другие крестьянские дома) платить надо дополнительно и немало.
Высоченный 37 метровой храм Храм Преображения Господня, увенчанный 22 главками главное деревянное сокровище не только острова, но и всей России. Он срублен из сосны руками талантливых русских мастеровых века назад, без всяких современных приблуд, типа болгарки, циркулярки, шуруповертов и других достижений цивилизации. Все делали собственными ручками и топориком. Говорят, что именно ручная обработка позволила столько веков сохраниться этому чуду деревянного зодчества.
Храм построен в 18 веке по заказу жителей местной деревни взамен сгоревшей церкви. Якобы, даже сохранилась грамотка, с деталями заказа — высота, площадь. А вот чертежей тогда не было, все на глазок мастера. Гиды уверяют, что церковь выстроена без единого гвоздя, но, сегодня это уже неправда — если сруб точно без гвоздей, то покрытие маковок без гвоздиков не обошлось — старая технология слишком дорога нынче.
Время не щадит никого, да и погоды в этих местах не лучшие. В ХХ веке строения обветшали и началась бесконечная реставрация. В 21 веке внутри церкви выстроили железный каркас, сруб разделили на части по высоте и каждую часть завесили на металлических лагах, разгрузив нижестоящие венцы. Потом каждое бревнышко обследовали, сгнившие части заменили и собрали церкву вновь, как детское Лего. Чтобы она сияла своей красотой пуще прежнего — комплекс трех деревянных шедевров на острове Кижи уже давно стал непревзойденным эталоном красоты старорусского деревянного зодчества.
Два десятка главок, покрытые новой осиновой дранкой — лемехом, раньше сияли золотом, теперь они чуть постарели и отливают благородным серебром. Лемех с земли похож на «чешуйки», их срок жизни 30–40 лет, потом нужна замена. «Просвещенные европейцы» в былые времена тоже крыли купола лемехом, но, для долговечности мазали их дегтем — красоты никакой, одна чернота, зато надолго. Наши люди на такое безобразия пойтить никак не могли — они понимали толк в красоте.
Рядом колокольня, зимой на нее не пускают, а уж летом я свой шанс не упустил — отстоял очередь, заплатил за билет и вуаля. Ее высота ниже Храма, потому виды не самые завораживающие, но, уж коль приехал, надо отметиться… 3–4 часа на острове прошли, как одно мгновение, а на обратном пути Онега чуть разволновалась и задние иллюминаторы нашей кометы сильно заливало волнами — было очень здорово.
РУСКЕАЛА. Новый день обещал новые приятности и приключения в мраморном карьере. Однако, не тут-то было: с самого утра небеса нахмурились и брызнули дождем. Почти всю дорогу, а это 250 км, лил дождь, а небеса реально почернели(((Но, у нас не было выбора — по мокрому шоссе летели сквозь струи дождя вперед и вперед. Смотря в заплаканное окно, я прикидывал, как по Рускеале с женой будем топать с одним зонтиком на двоих(((К счастью, в карьере дождь прекратился, но сумрак остался, несмотря на непогодь, там обнаружились толпы народу.
В прошлый раз мы тут были морозным вечером, когда даже морошковый ликер, пригретый у меня под мышкой, замерз и едва лился из горлышка. Увидеть почти ничего не удалось — тьма окутала всю землю, от мороза деревенели ноги, лишь пробежались по верхней кромке карьера и в автобус. Толком и не поняли, для чего ехали и что увидели.
В этот раз я надеялся, что все будет иначе — увижу изумрудные воды карьера, искрящиеся миллионами чешуек мрамора. Не спеша, пройдусь по подземным выработкам — планов было громадье, но сбыться им было не суждено. Сумрачное небо убило все краски, изумрудная вода стала просто поверхностью, даже зеленые деревья потеряли свою цветность.
Мрамор, что добывали на этом карьере, был прекрасен и уникален. Его использовали на самых знаковых зданиях: Исаакиевский собор, полы собора Казанского собора, подоконники Эрмитажа, Мраморный дворец и фасад Михайловского замка, а также залы станций Питерской подземки «Приморская» и «Ладожская». Одно время карьер оказался захвачен финнами. Варвары-чухонцы, вместо того чтобы добывать там каменную красоту. стали взрывать мраморные блоки, а обломки пережигать на известь.
Когда наша страна вернула контроль над месторождением, использовать его стало почти невозможно. Финны своими взрывами раскололи все монолиты, и они стали почти непригодны для строительства. Историю затопления карьера тоже связывают с варварством финнов — якобы, перед уходом и сдачей местности Советам, они сами затопили карьер и уничтожили карты всех подземных штолен-выработок. А затопление карьера была такое быстрое, что на дне до сей поры остался экскаватор.
Сухопарый гид, несмотря на свой солидный возраст, гнал по карьерным дорожкам и тропам так, что остановиться на минуту-другую было почти невозможно. Бегом по верху карьера, пытаясь любоваться глубоким каньоном и озером на его дне, краем глаза кося на человечков, что летают на зиплайне над озером. На бегу к итальянскому карьеру, мельком заглянули в огромный провал-подземелье, где ходили удачливые туристы, у которых было достаточно времени. Теперь на всех порах к станции Рускеала, куда нынче приходят ретро-поезда на паровозной тяге из Сортавалы. Говорят, есть вагоны из Москвы, которые прямым ходом из столицы катят до Сортавалы, а там их подцепляют к паровозу.
Вот и вся наша Рускеала, правда, на обратном пути заглянули на равнинные водопадики на реке Тохмайоки, где снимали «А зори здесь тихие». Сколько же там народу, это просто жуть. Самые интересные виды на водопады открываются с верхней тропы, но хитрые дельцы перекрыли туда вход и пускают только за плату. У входа местные продают варенья из местных ягод, особенно хороша морошка, но цена на нее запредельная.
ПУТЬ К БЕЛОМОРЬЮ. В Карелии полно воды: родники, реки большие и малые, озера от крошечных до больших, даже равнинные водопады имеются. Петрозаводск омывает огромное Онежское озеро, в сторону Ленинградской области расположилось опасное Ладожское озеро — море, а на Севере совсем настоящее море — Белое. Именно туда мы и отправились утром третьего карельского дня,
Первым делом заезд к водопаду Кивач, как же нам повезло, что приехали утром, когда еще не было толп туристов. Милейшее дело с дюжиной попутчиков полазить по каменистому обрывистому берегу, стянутому корнями сосен, змеящимися прямо по поверхности камней. Как же здорово полюбоваться водопадом с разных ракурсов, когда не мешают самовлюбленные туристы-сеофисты и можно спокойно выбрать любую точку для съемки.
Кивач — водопад необычный, он равнинный: спокойная река Суна внезапно налетает на 4 последовательных скальных уступа и с шумом надает с них. Надо сказать, что летний водопад разочаровал. По сравнению с зимой воды меньше, да и вообще, меж зеленых берегов его мощь как-то теряется по сравнению с ревущей тесниной, скованной снегами и льдами.
Дороги в Карелии очень хорошие, но, чем дальше в лес, тем меньше жизни — сосны справа, сосны слева, дорога прямо, и так на многие десятки км. Карелия очень малонаселенная республика — всего 3,5 чело на кв.км, для сравнения в Москве 5000 чел на тот же кв.км! Следующая наша точка — Беломорск, до которого чуть меньше 400 км, там нас ждет Музей истории Карельского фронта, а также древние Петроглифы.
По дороге попалась заправка, возможно единственная на 100-200 км, а при ней ресторанчик. Цены и качество блюд просто шокировали: в придорожной забегаловке с ярким названием Топаз. Простая вареная-недоваренная картошка продавалась по 1000 руб/кг, а жареная залежалая рыба по 2–3 тыщи/кг — это беспредел для такой тошниловки. Убогий перекус отвратительной жрачкой обошелся в 900рэ на человека и аукнулся долгой тяжестью в желудке.
Музей Карельского фронта оказался очень интересным, хотя я не люблю музеи.
Экскурсовод сделал се возможное и невозможное, чтобы погрузить нас во времена Великой отечественной войны. Он в красках рассказал, как воевали на этом неприметном и относительно тихом фронте бойцы Советской армии. Несмотря на отсутствие эпических сражений, здесь тоже было тяжело и трудно, а длина этого фронта была самой большой из всех фронтов — 1600 км!
Музей очень достойный, экспонаты берут за душу, экспозиция выполнена на высоком уровне, гид — ас своего дела, заглянуть стоит обязательно. Парад Победы в 1945 г. открывали представители именно Карельского фронта, с той поры это стало традицией — штандарт этого фронта первым появляется на Красной площади.
В пригородах Беломорска в конце 20в обнаружили петроглифы — наскальные рисунки, выбитые не как обычно, на вертикальных стенках, а на «полу». Тысячи лет о них никто не знал, ибо древние «картины» были погребены под речным илом и песком. После постройки плотины часть русла оголилась, и ученые обнаружили ранее скрытое древнее творчество. Конечно, наскальная живопись не сравнится с шедеврами передвижников, скорее она напоминает рисунки неумелого ребенка, и они очень плохо видны на камнях. Но, ценность этой «живописи» в другом — 6000 лет назад древние человеки для каких-то целей рисовали картинки с натуры. В основном это охота на оленей и белух, хотя, встречаются бытовые и, даже, сексуальные сценки.
Для чего древние люди делали это, единого мнения нет. Но, версий много, например, обращение с духами природы, типа, если нарисовать удачную охоту на камне, она такой и будет в реальности. Возможно это хроники свершений племени для потомков, быть может агитация для других племен — смотрите как мы круто живем.
Мне нравится банальная версия, которую не рассматривают — творческое начало «сидит» в хомо сапиенс очень давно, именно оно и не давало покоя одаренным членам племени. К примеру, сегодня каждый второй желает запечатлеть каждый миг на телефон. Древние тоже хотели сохранить свои светлые мгновения, но телефонов не было, зато было каменное зубило, которым можно выдолбить все, что угодно.
