Про Камбоджу и про кхмеров, или — Как меня чуть было не съели крокодилы

В мае 2006 года удалось посетить Вьетнам, Лаос, Камбоджу.

Если об истории этих стран и архитектурной составляющей я имел представление, то этнография стала открытием. До поездки все азиаты казались одинаковыми. Увы, нет. Даже жители Хошимина (Сайгон) и Ханоя очень сильно разнились.

И если Лаос во многом во многом так и остался загадкой, то разницу между Вьетнамом и Камбоджей я почувствовал, и начал отличать вьетнамцев от кхмеров.

В те годы сайтов не существовало. Я снимал для себя, после чего показывал друзьям фотографии.

Со временем пришёл к заключению, что наибольший интерес вызывают фото с людьми.

Господь создал нас разными и это не может не вызывать любопытства!

Регион Сиемреап на весь мир известен неповторимым Ангкор Ватом и другими храмами, но я, в данном случае, хочу рассказать именно о людях.

Мы с удивлением узнали, что кхмеров, владеющих русским языком, довольно много. Все они так или иначе были связаны с туризмом, почти все учились в России.

Население Камбоджи около 15 миллионов человек, из которых 90–95% — кхмеры.

Оставшиеся 5–10% составляют китайцы-кхмеры, кхмерские исламисты (тямы), горные кхмеры (кхмер-лы) и вьетнамцы.

В столичном Пномпене обитает что-то около 10% населения. Камбоджа страна сельскохозяйственная, но даже в этом случае есть деление на бедных и на богатых. Различие можно заметить по одежде и по транспортным средствам.

Кхмеры говорят на кхмерском (камбоджийском) языке и используют собственную письменность. У кхмеров слегка вьющиеся чёрные волосы, широкий нос, полные губы и смуглый, легко поддающийся загару цвет кожи.

Мужчины невысокие, крепкие, мускулистые. Толстых женщин мало.

Глядя на улыбающихся кхмерок, кажется, что между ними и барельефами Ангкор Вата не тысяча лет, а не более ста.

Кхмеры красивая нация.

У кхмеров к концу первого тысячелетия н. э. сформировалось мощное и сильное государство. С X по XIII век Ангкорская империя была самой развитой и самой передовой в Юго-Восточной Азии.

В последующем началась длительная серия войн с Сиамом. Кхмеры оставили часть территорий, в том числе Ангкор и прилегающие земли, и восстановить былого величия уже не смогли.

В настоящем в Таиланде существует версия, дескать, это именно тайцы построили храмы Ангкора, кхмеры ленивая нация и тому подобное. В историческом плане она не находит подтверждения, но в отдельных головах живёт.

Что касается взлётов и падений, без них не проходит своего пути ни одна нация, ни одно государство.

И тем не менее очень странным выглядит тот факт, что некогда передовой и высокоразвитый народ Юго-Восточной Азии со временем превратилась в крестьян, не ставящих перед собой высоких задач.

После экскурсий по храмам наш гид предложил вечером посмотреть национальные танцы в ресторане Байон. Мы согласились. Перед тем как отдать билеты, спросил, приходилось ли нам бывать в Таиланде? Получив отрицательный ответ добавил:

«В средние века Сиам захватил Камбоджу и увёл часть жителей в плен. Среди них были танцовщицы. При дворе правителя они быстро получили признание. Их танцы стали повторять сиамцы. Теперь тайцы утверждают, что это именно они построили Ангкор, придумали танцы, а у нас ничего не было…»

Так или иначе, представление понравились! Под конец действия зрители долго рукоплескали артистам.

Уже не помню, о чём рассказывалось в танцах, но они по любому были со смыслом. Каждое движение танцоров что-то обозначало, при чём девушки выкручивали кисти рук таким образом, что повторить невозможно.

В общем, восторг полный!

Что касается национальных костюмов, обеспеченные кхмеры стараются свадебное торжество провести в национальных традициях.

Соответствующим образом одеваются жених, невеста и подружки.

Как уж там дальше бывает, не скажу, но на фотосессию возле Ангкор Вата, приезжают в национальной одежде.

Через 11 лет нечто подобное довелось видеть в Китае — Свадебные традиции Китая

Трёхдневное пребывание в стране катилось к своему завершению, когда вдруг перед самым самолётом гид предложил дополнительную экскурсию на озеро Тонлесап. Но вопрос, что мы увидим на озере, ответил: «Посмотрите, как люди живут на воде.»

Если к храмам ездили по более-менее приличным местам, то здесь почти сразу начался треш!

Дорога оказалась полностью убитой, а попадавшиеся на пути деревеньки казались чем-то из другого мира.

В один из моментов грунтовка, словно решив утопиться, сблизилась с водоёмом. Едем, трясёмся, вдруг, БАЦ, что-то зашумело на болоте и устремилось прямо на нас. Я сперва не понял, но далее выяснилось, мальчишки погнали уток на ферму. Их было огромное количество и двигались они единым потоком, крякающим и гогочущим стадом.

Доезжаем до реки, гид начинает договариваться о лодке. Я же, присматриваясь к местному люду, понимаю, что он сильно отличаются от собратьев.

Начинаю спрашивать. Гид отвечает, здесь обитают вьетнамцы, это их традиционный образ жизни. Во времена Пол Пота плавучую деревню расселили, заставив заниматься земледелием, но далее они вернулись на озеро.

Само по себе понятие вьетнамцы более обширное нежели понятие кхмеры. Если племена кхмеров в единый народ давным-давно сформировались, то вьетнамцы до сих пор состоят из многих народностей.

Пристань, где мы арендовали лодку, располагалась на протоке.

Лодка заскользила по её коричневой воде, и уже через пять минут мы во все глаза изучали открывшуюся картину.

Мы проплывали мимо лодок, лодок и ещё раз лодок.

Они образовывали что-то по типу плавучих хуторов, объединённых в деревню.

Люди в буквальном смысле жили на воде.

Над водой были обустроены огороды и даже животноводческие фермы.

Кто побогаче, ставил на сваях большую хижину, гонял генератор и смотрел телевизор.

Бедные довольствовались меньшим.

Земля здешнему люду была не нужна, их жизнь протекала исключительно на воде.

В озеро справляли естественные надобности и, не заморачиваясь, этой же водой мыли посуду.

По словам гида, подобных деревень на озере Тонлесап много. В поисках рыбы камбоджийские цыгане могут запросто собрать пожитки и уплыть в неизвестном направлении, как это веками делали их предки.

Эти осели и уже несколько лет никуда не переезжают. Каждый турист, при посещении деревни, платит определённый налог. Рыбаки почувствовали выгоду от туризма.

В кого верили здешние жители, уже не помню, никакого храма мы не посещали. Зато проплывали мимо школы, куда родители каждое утро доставляют детей на лодках.

На момент нашего визита объёмную информацию найти было сложно. Я знал, что озеро называется Тонлесап, оно крупнейшее в Индокитае, из него в Меконг впадает одноимённая река, но не более того.

По прошествии времени появилась Википедия:

Название Тонлесап переводится с кхмерского как «большое пресное озеро». Большую часть года озеро имеет сравнительно небольшие площадь (2500 — 3 000 км²) и глубину — 1–2 метра.

Во время сезона дождей направление течения реки Тонлесап меняется. Воды Меконга поднимаются и по рукаву Тонлесап направляются обратно в озеро.

Когда река Тонлесап начинает течь в обратную сторону, местные справляют праздник, пытаясь задобрить богов.

Уровень озера поднимается. Его площадь в августе и сентябре достигает 16 000 км², глубина — 9 метров, и оно затопляет окрестные поля и леса.

Благодаря этому создаются хорошие условия для размножения рыбы и для рыбной ловли: озеро Тонлесап — один из наиболее продуктивных пресноводных ресурсов для добычи рыбы в мире.

Кроме того, после схода воды на окрестных землях оседает плодородный ил, существенно улучшая условия для сельского хозяйства.

Лодочник завёз нас на какую-то плавбазу, выполнявшую роль магазина и ресторана.

Запомнив, как местные полоскали посуду, мы дружно отказались от кофе и от чая. Углядев иностранцев, к ресторану подрулили мальчишки в тазах. В последующем подобные фото неоднократно приходилось видеть в интернете, однако на тот момент я был впечатлён!

К плавбазе крепилось несколько платформ, возле одной из таковых располагалась ферма крокодилов. Рептилии лежали смирно, не реагируя ни на звук, ни на крик, ни на свист. Хозяин, желая продемонстрировать реакцию аллигаторов, бросил им кусок рыбы.

Это было нечто! Рыбий хвост ещё не успел долететь, как один из крокодилов резко дёрнулся, быстро открылась огромная пасть и сразу всё стихло, словно никто ничего не бросал вовсе.

Я так увлёкся фотоаппаратом, что склонился больше положенного. Тут налетел ветер и сбросил зубастым злыдням мою шляпу. Когда она летела, рептилии резко дёрнулись мордами навстречу, но пасть никто не разинул. Видать почувствовали, что несъедобная.

В первые секунды подумал, что падаю вместе со шляпой. Очень неприятные впечатления!

По легенде, устроитель Ангкор Вата вокруг своего детища прорыл глубокий ров, заполнив его крокодилами. Как сторожа рептилии надёжней собак. Единственное, крокодилов по головке не погладишь, они ласки не понимают. Кто к ним попал, разбираться не станут.

Теги: Культурно-познавательный туризм