Находясь во Франции и путешествуя по её провинции, не зависимо от региона, просто нереально не встретить на пути ни одного замка. Уж какой-нибудь попадется непременно. А если повезёт, то он окажется еще и старинным, и мало кому известным. Таким, как замок Карруж.
Замок Карруж — один из самых старых в Нормандии. Он существовал как укрепленная крепость уже в 5 веке, но за долгую историю не раз менял свой внешний вид и предназначение.
Название Carrouges происходит, судя по всему, от латинского quadrivium (перекресток), и означает, что здесь пересекались римские дороги…
…но как такому древнему замку обойтись без легенд? Их много. И, согласно одной из легенд, графиня Карруж, будучи беременной долгожданным наследником, обнаружила, что муж изменяет ей с лесной нимфой. Графиня выследила соперницу, когда та осталась одна, и ударила ножом. Умирая от полученных ран, фея перед смертью прокляла семью Карружей. Когда графиня вернулась домой, она узнала, что её супруга только что обнаружили убитым прямо в постели, а на его лбу появилось красное пятно. Через несколько месяцев родился наследник, отмеченный таким же пятном. Новый граф получил имя Шарль (или Карл) и прозвище «ле-Руж» (красный). Карл-ле-Руж. Отсюда и пошло название Carrouges.
После двух лет вынужденного домоседства, путешествие в Нормандию в октябре 2021 стало для меня настоящим пробуждением от спячки. Вернулось настроение, интерес к жизни, появились новые планы, да много всего хорошего. Вот только почему-то на тот момент я была почти уверена, что писать где-либо в сетях уже не захочу. Отвыкла и потеряла вдохновение, оттого и фотографировала в основном на телефон, хотя фотоаппарат все время был при мне. Сейчас об этом жалею, поскольку к качеству снимков отношусь очень придирчиво. Но перетряхнуть красивые воспоминания хочется, а лучший способ это сделать — заново всё прожить во время написания рассказа. Так что вернусь к замку Карруж в Нормандии, а фото уж какие есть.
Шато де Карруж возведен из необычного кирпича, который меняет свой цвет на рассвете и закате, и в зависимости от освещения. Этот материал, производство которого было освоено еще с античности, мало использовался в Средние века. Позднее, в эпоху Возрождения, кирпичное строительство вновь получило распространение, особенно в северной части Франции.
По традиции, крепость прямоугольной формы со всех сторон окружена «неприступным» наливным рвом, поэтому создается впечатление, будто замок выстроен прямо в маленьком пруду.
Самые первые письменные свидетельства относятся к 1136 году, когда Карруж был частью сети цитаделей, охраняющих границу герцогства Нормандия с графством Мэн.
В 14 веке Карруж стал первым оплотом Столетней войны, а также служил темницей. А после, в 15–16 веках, крепость начала превращаться в величественный дом.
Главный двор был ограничен воротами из кованого железа. Тогда же замок расширили за счёт пристройки двух «классических» крыльев и ведущей к ним лестницы по проекту Франсуа Габриэля. Общая архитектура была выдержана в стиле Генриха IV и Людовика XI. Собственно, последнего лорды Карружа принимали у себя в гостях. Король Людовик XI посетил замок в 1473 году, а в 1570 году в стенах Карруж побывала Екатерина Медичи со свитой.
Лучшим примером и первым свидетелем архитектуры эпохи Возрождения в Нормандии стала входная сторожка, построенная в 16 веке.
Пожалуй, эта удивительная сторожка производит даже большее впечатление, чем сам замок. Берет не мощью, а сказочным обликом и по праву является самым фотографируемым строением на территории поместья Карруж.
Сейчас поместье имеет статус Национального исторического памятника Франции, а внутри замка располагается музей и различные выставки. Так, парадная прихожая украшена охотничьими трофеями. Экспозиция заявлена действительной до 2026 года, а там, кто знает, может быть, станет постоянной. В залах демонстрируется редкая коллекция охоты — важной традиции, которая в прошлом являла собой целый пласт жизни, характерный для знатных семей.
Долгое время замок Карруж находился в собственности семьи Ле-Венер-де-Тильер, получившей свое дворянство по должности егеря, которую сеньоры Карруж занимали на протяжении веков.
Егеря Ле-Венер организовывали охоты для герцогов Нормандии и королей Франции в лесах Экув, где оформляли всё с особой пышностью: с безупречными нарядами, звуковым сопровождением, представлениями лошадей и гончих собак.
Довольно интересным в архитектурным произведением является лестница, открытая в центре, квадратная в плане. Эта лестница обеспечивает соединение между жилищем 15-го века и двумя достроенными позднее классическими крыльями, составляющими замок.
Изначально лестница предназначалась для прохода в большие апартаменты. В 18-ом и 19-ом веках стала служебной, её использовали слуги, чтобы доставлять блюда из кухни в столовую.
В наше время планировка комнат внутри замка несколько изменена. Если раньше жилые помещения были проходными и располагались в ряд, как то было свойственно всем старинным дворцам, то в 19 веке здесь возвели перегородки, создав отдельные комнаты.
В интерьерах интересна, прежде всего, спальня Людовика XI и кровать с оригинальным балдахином со «столбиками», которые сделаны из полос бархата и имитации гобелена в венгерском стиле. Король переночевал здесь 14 августа 1473 года, во время своего паломничества к аббатству на Мон-Сен-Мишель.
В залах можно увидеть декор из дерева и мебель, созданные в середине 17 века, камины датируются 15 веком.
На стенах множество портретов, на которых представлены четырнадцать поколений семьи Ле-Венер. Но это достаточно современная презентация, сделанная в 1950 году.
В целом, интерьеры Шато де Карруж обставлены сегодня так, чтобы дать представление о самых разных стилях, от эпохи Генриха II до Людовика XIII.
Зал для отдыха и танцев самый красивый. Росписи на стенах создают эффект объемности.
Когда находишься внутри зала, кажется, что все границы размыты. Прекрасная имитация садовой беседки, из которой уходят вдаль цветущие дорожки.
Замок окружён воистину огромным парком, который занимает около 10 гектаров. Это и фруктовые сады, и рощи, и лужайки.
Хотя непосредственно «французский парк» — терраса с клумбами,- совсем крошечный и без изысков.
Все дело в том, что с конца 19 века уход за владениями замка практически не велся, восстановление парка было начато лишь в 1950 году и по сей день работы продолжаются.
Со временем при замке будет открыт птичий сад, план которого был составлен ещё в 1711 году. Пока здесь выращивают цветы в букетах, украшающие салоны замка.
Также станет доступна прогулка на лугу, расположенном на месте бывшего болота. В 19 веке его осушили, чтобы освободить место для обширного пастбища и искусственного прогулочного озера с Островом Любви, поросшим небольшой рощей.
Ну, а мы, отдохнув в яблоневом саду замка, поедем в очаровательную деревушку Сен-Сенери-ле-Жерей, что в получасе езды от Карруж…
Вы, ведь конечно, слышали, что существует тайный список «Самых красивых деревень Франции»? Шучу, список вполне явный, и с 1982 года в стране существует особая ассоциация, регламентирующая, какая из французских деревень в эти «самые красивые» может входить.
Хотят-то все, но надо отвечать определённым правилам, в числе которых не только внешняя привлекательность, но и историческая ценность, наличие некой святыни и многое другое. Поэтому в настоящий момент звание получили (всего/уже!) 156 французских деревень. Сен-Сенери-ле-Жерей — одна из них.
Saint-Céneri-le-Gérei находится в регионе Нижняя Нормандия, в 200 километрах от Парижа. В деревне постоянно проживают всего 128 человек. А названа она в честь итальянского святого отшельника Сенери, который нашёл здесь пристанище в 7 веке.
Сенери родился в городе Сполето в Умбрии между 620 и 625 годами. Будучи совсем молодым, в сопровождении своего брата, он отправился в Рим на службу к Папе и вступил в бенедиктинский орден. А пять лет спустя Сенери было видение, что необходимо ему пересечь Альпы и двигаться далее на запад.
И вот, будучи уже римским проповедником, Сенери отправился в путешествие со своим учеником. Однажды, жарким летним днем, изнывая от жажды, путники вышли на берег красивой реки, огибающей скалистый мыс.
Сегодня эта река называется Сарта и течёт она, как вы уже догадались, через интересующую нас деревеньку Saint-Céneri-le-Gérei. Река Сарта берет начало на холмах Перш и впадает в знаменитую Луару.
Но вернёмся к легенде. Есть в ней один, не очень понятный (лично мне) момент: почему-то мучимые жаждой Сенери с учеником не бросились пить из реки, а опустились на колени у самой кромки воды и начали молиться. Далее свершилось чудо, из земли забил источник!
Целебный источник святого Сенери и поныне бьёт на берегу Сарты. Вокруг него ещё в незапамятные времена соорудили примитивный каменный «фонтан». Впрочем, здесь именно такой и смотрится гармонично — маленький, весь утопающий в зелени, Считается, что вода источника обладает целебными свойствами и излечивает некоторые болезни глаз.
На противоположном берегу реки проповедник Сенери построил свой приют. В конце 14 века или в самом начале 15 века на этом месте была поставлена маленькая часовенка в готическом стиле.
Строение кажется крошечным на фоне окружающего луга и пологого холма, ведущего к деревне.
Привычного алтаря в часовне нет, вместо этого на полу большой камень, якобы служивший отшельнику вместо ложа.
Гранитный камень, на котором спал святой, по преданию является лежащим менгиром, и с ним также связаны две традиции. Полежав на камне могут исцелиться дети, страдающие недержанием мочи, также лежание на камне помогает забеременеть молодым женщинам, желающим родить.
Внутри часовенки ощущается волшебная чарующая аура — за счёт мягкого свечения и ярких бликов. Этот эффект создаётся благодаря четырём полихромным витражам работы Кэти Ван, которые были установлены на окнах в 2007 году. Деревянные части часовни, рамы сделаны из каштана- устойчивого к гниению дерева, которое отпугивает пауков и других паразитов.
На вершине холма рядом со своим приютом Сенери около 669 года построил первое деревянное здание, которое посвятил святому Мартину. В этой церкви, Сен-Мартен-дю-Мон-Рошо, Сенери впоследствии был похоронен, будучи канонизирован, как святой.
Люди верили, что гробница Сенери чудотворная, так что вокруг церкви выросло целое бенедиктинское аббатство, а именем самого проповедника вскоре была названа деревня, которая сформировалась при аббатстве. Два века спустя, в 903 году, в регион вторглись викинги, разрушив все строения Сен-Сенери. Теперь от первоначального аббатства осталась лишь церковь, построенная заново в романском стиле (примерно в 1089 году).
За многие века церковь претерпела несколько модификаций и реставраций, так что внутри неё в первую очередь замечается контраст между стенами нефа и стенами хора, покрытыми фресками 14-го и 15-го веков, но сохранились и несколько самых старых, которые датируются 12-м веком. Эти фрески, покрытые в 1650 году белилами из гипса и извести, были вновь обновлены в конце 19 века, а затем отреставрированы.
Сфотографировать потолок очень сложно, а он деревянный, древний, со слегка подвытцвевшими тонкими росписями.
Фрагмент потолка в церкви Св. Сенери
И совсем неожиданно в сочетании с древностью церковь украшает современный арт. Фигурки изображают Крёстный путь Христа.
Нет, я не против арта в церквях, но подобное явление более естественно в тех случаях, когда и сам храм современный, в каком-то смысле «дизайнерский». А вот внутри старинной Сен-Сенери, которая ещё в 1886 году была признана историческим памятником, был повод задуматься. Выходит, для современных французских художников вполне нормально порезвиться внутри значимого исторического объекта. И ведь никакого произвола — наверняка есть официальное разрешение от властей.
Мэрия в Saint-Céneri-le-Gérei
Впрочем, художников всегда тянуло в Сен-Сенери. Начиная с 12 века художники работали здесь, вдохновленные религиозными мотивами, о чем свидетельствуют церковные фрески.
А в 19 веке люди искусства приезжали сюда, чтобы черпать вдохновение в природе Ле-Манских Альп. Теперь их интересовали красота пейзажей и качество света.
В 1843 году в Сен-Сенери-ле-Жерей проживало 308 жителей, — в два раза больше, чем сегодня. Деревня вошла в моду, подобно Понт-Авену и Барбизону. Местная гостиница сестер Мойзи (Auberge Moisy) стала одним из мест сбора многих известных художников. Здесь гостили Коро, Курбе, Арпиньи, Конье, братья Вейон, Мари Ренар, Поль Сен…
В дождливые дни талантливые постояльцы развлекались рисованием на стенах. Сейчас в некоторых старых отелях, например, в Auberge des Peintres, залы украшены прекрасно сохранившимися картинами, достойными восхищения. Увы, находясь в Сен-Сенери-ле-Жерей, я не знала этого факта и, соответственно, ни в одну гостиницу не заглянула. Тем более, что в период пандемии большинство отелей и художественных мастерских оставались закрытыми. Печалька!
Но прогулка по практически безлюдной деревне вышла приятной. Чем подкупает Сен-Сенери-ле-Жерей, так это естественностью и полным отсутствием нарочитой декоративности, которая свойственна многим другим из списка «самые красивые».
Никаких излишне ярких витрин, избыточного количества сувениров или иных туристических приманок. Просто аккуратная деревня, просто старинные дома, увитые плющом — тихая провинциальная идиллия.
Множество средневековых каменных домов и особняков выдержаны в общем стиле, что придаёт поселению уникальный и единый архитектурный облик.
На календаре был последний день сентября, но всё вокруг ещё оставалось по-летнему зелёным. Каштаны украшали сочно-салатовые, пока не треснувшие, недозрелые колючие плоды.
И только клены да некоторые вьюнки красными сигналами оповещали о том, что лето всё-таки прошло…
