Эттенхайм. Аисты и ярмарка в городе немецкого барокко

Эттенхайм вырос вокруг монастыря. Не в Средневековье даже, много раньше, в первой половине 8 века. Потому точных данных нет, но возможным основателем города считается Эддо, влиятельный епископ Страсбурга (734–775), который построил здесь монастырь Эттенхейммюнстер и, таким образом, заложил фундамент будущего города Эттенхайм. После 1100 года Эттенхайм перешел во владение князей-епископов Страсбурга, в 12 веке получил рыночные права, а в 1304 году впервые был упомянут, как город.

Любители старины могут поискать её в городском музее или же мельком взглянуть на небольшую экспозицию под открытым небом, включающую старый колодец, пограничные камни 17–18 в.в., камни крестного пути и придорожные религиозные памятники, какие часто ставили на обочине дороги.

В современном Эттенхайме тоже можно найти придорожное распятие. Как-никак через город проходит Крестный путь 1731 года, ведущий от Эттенхайма до Калленберга. Изначально он включал 14 остановок, к 1896 году осталось 6, теперь точно известны только 3.

Распятие установлено сразу за входом в городские ворота, которых, впрочем, ныне не существует, как и сплошной крепостной стены. Бывшие ворота обозначены лишь символически. Но стильно и со вкусом (если бы только не мусорный бак, выставленный рядом, совсем не в тему).

На самом деле, осязаемые свидетельства древней истории доходят до нас довольно редко. Античные храмы Греции, загадки египетских пирамид — скорее исключение из правил. Гораздо чаще встречаются либо руины, либо многократно разрушенные и перестроенные памятники архитектуры. Эттенхайм тоже не избежал этой участи, и не просто пострадал, а вообще не пережил Тридцатилетнюю войну. В 1637 году весь средневековый город был сожжен шведскими войсками.

Почти полтора столетия на «скелете» из разрушенных улиц, по сохранившемуся плану, происходило постепенное восстановление Эттенхайма. То был период барокко, и зажиточные горожане, естественно, хотели возвести свои дома по последней моде. Потому обновлённый к концу 18 века Эттенхайм сильно отличался от своих соседей, в той или иной степени сохранявших средневековый внешний вид.

Что ж, гораздо больше древних камней мне по душе возможность видеть полноценные строения и восхищаться красотой их архитектуры. Не важно, если она дошла до нас из более поздних периодов. Вот и прогулка по Эттенхайму, с его зданиями в стиле ренессанс, узкими улочками и красивыми фахверковыми домами, оказалась приятной и интересной.

Мы начали её в Княжеском саду, который существует в Эттенхайме с 17-го века. Впервые упомянутый в документах 1721 года, Принц-гартен описан, как «сад с травами и деревьями, у городских ворот Томастор, полностью окружённый стеной». Сейчас крепостные стены отсутствуют, и идиллическую лужайку, усыпанную полевыми цветами, отделяет от городских строений лишь фигурно выстриженная живая изгородь.

С Княжеским садом связана романтическая история. Несколько раз сменив хозяев, в 1790 году сад перешел в собственность барона фон Ихтратцхем. Когда во время Французской революции Эттенхайм стал одним из центров эмиграции, в городе нашли временное прибежище такие знатные особы, как Луи Рене Эдуард де Роан-Гемене, принц-епископ Страсбурга и Луи Антуан, герцог Ангиенский.

Находящийся практически в изгнании принц влюбился в племянницу кардинала Шарлотту Роан «мадмуазель де Рошфор», и они не раз прогуливались в Княжеском саду, в качестве гостей барона.

Всё закончилось хорошо: они тайно поженились и принц даже возделывал для возлюбленной сад. И нет, все закончилось плохо. Обвинённый в заговоре против Наполеона, герцог Ангиенский был похищен из Эттенхайма в марте 1804 года и позже казнен в Париже.

Кардинал Луи Рене Эдуард де Роан-Гемене был замешан в известной скандальной истории с ожерельем королевы, вследствие чего в 1785 году успел посидеть в Бастилии. Однако, в 1786 году Кардинал де Роган был оправдан под овации парижской толпы, хотя и сослан королём из Парижа с лишением должности. Находясь с 1790 года в Эттенхайме, опальный кардинал пытался организовать контрреволюционное движение против Наполеона, но скончался сам, ровно в год секуляризации (в возрасте 68 лет, в 1803 году). Он похоронен в местной католической церкви. Примерно через год после смерти кардинала, бывшего главным землевладельцем в Эттенхайме, город перешёл к Бадену, к нему относится и поныне.

Я не стала бы упоминать такое количество дат и событий в самом начале рассказа, если бы не столь яркие исторические личности, ставшие героями многих книг и кинофильмов. Но прошлое осталось в прошлом, о былых громких именах напоминает лишь садовый павильон Ангиена, который спроектирован в стиле барокко и является памятником культуры.

Нынешний Принц-гартен радует глаз зреющими яблоками, домиками для насекомых и любовно развешенными среди ветвей скворечниками.

В саду проводится множество городских мероприятий, но в любой день и в любое время года Принц-гартен, с его удобными, уютно устроенными скамьями и пешеходными дорожками являет собой оазис романтики и спокойствия.

Не менее романтичным мне показалось в Эттенхайме ещё одно место — жилой район, расположенный вдоль ручья Эттенбах. Здесь выстроились дома, окружённые собственными небольшими садами, а к каждому входу ведёт перекинутый через ручей мостик, украшенный цветами.

Есть и довольно атмосферные уголки — там, где сохранились остатки крепостной стены, переулки узки, а в ясный день солнечные лучи устраивают внутри игру из контрастных света и теней.

В глубине одного из переулков неожиданно нарядно смотрится барочный фасад часовни Святой Барбары. Здание было построено в 1780 году на месте бывшей часовни Госпиталя, что была основана ещё в 1452 году при больнице для бедных.

Где-то здесь поблизости, направляясь в самое сердце исторического центра, я зависла, заворожённая видом охряных (кажется, такой цвет называется Indian red) силуэтов главных городских строений на фоне голубого неба. Просто визитная карточка для города в стиле барокко!

Позднее, перелистывая страницы германских сайтов в традиционном поиске дополнительной инфы, я убедилась, что мой случайно сделанный снимок, и в самом деле является одним из топовых видов Эттенхайма.

Собственно, это и есть главные достопримечательности города: прекрасная Ратуша и Церковь святого Бартоломея, освященная в 1782 году — та самая, внутри которой похоронен вышеупомянутый опальный страсбургский кардинал Луис де Роан.

St. Bartholomäus

Интерьер церкви святого Бартоломея выполнен в стиле позднего барокко. Конечно, интереснее, чем в реформаторских церквях, но и той невероятной пышности убранства, которая отличает многие храмы Баварии, здесь нет.

Главный алтарь был построен Антонием Фуксом из Гербольцхайма и установлен в церкви в 1772 году. Картина в алтаре написана Иоганном Пфаннером из Шваца в Тироле (1777 г.). На ней изображено мученичество апостола Варфоломея, покровителя данной церкви. Алтарь окружен двумя статуями святого Эразма и святого Мартина в натуральную величину, также работы Антони Фукса.

Место епископа справа от алтаря оформлено особенно богато, указывая на прошлое Эттенхаймского прихода, как части бывшего княжеского епископства Страсбурга и места убежища последнего кардинала Роана. Могила кардинала находится с левой стороны алтаря.

На плафоне хора изображено Преображение Господне. Три большие картины на потолке нефа изображают архангела Михаила как защитника веры, Успение Марии и вознесение мученика Себастьяна на небо.

В 1772 году город Эттенхайм поручил Фердинанду Штиффелю построить новый орган. В 1776 году он завершил свою первую крупную работу, а скульптор Каспар Фейерштейн украсил футляр фигурками ангелов. К сожалению, после Первой мировой войны трубы были конфискованы, и от великолепного органа Штиффеля мало что осталось.

В 1971–73 г.г. мастер по изготовлению органов Петер Вир из Фризенхайма построил новый орган в корпусе Штиффеля.

При церкви находятся два кладбища, протестантское и католическое, и хотя территория оформлена гармонично, а с неё открываются неплохие виды на город (ведь церковь построена на значительном возвышении) — сказалась моя, все возрастающая год от года, непереносимость кладбищенской темы. Так что даже фотографий я здесь почти не сделала.

Зато исключительно положительным моментом стало присутствие аистов на крышах Ратуши и церквей. Когда-то, вспоминая об Эльзасе, я писала, что жители региона очень хотят видеть аистов в своих городах и даже оборудуют им удобные подставки на крышах, чтобы птицам было легче обустраивать большие устойчивые гнезда.

В Шварцвальде пошли дальше, позаботившись не только о птицах, но и о хорошем настроении горожан. Кроме подставок, возле каждого гнезда установлена видеокамера, которая ненавязчиво «подглядывает» за безопасностью аистов, их состоянием, а интересные моменты их семейной жизни выводятся на специальные экраны. Так, что можно наблюдать, например, за тем, как вылупляются птенцы или за тем, как родители их кормят.

Нам тоже повезло увидеть, и не на экране, а вживую, как взрослые аисты обучают своих подросших птенцов летать. Самка встаёт на край гнезда, широко раскрывает крылья и подпрыгивает. «Папаша» сидит поблизости и страхует. Такое упражнение молодым аистам придётся повторить несколько раз, прежде, чем они оторвутся от гнезда и впервые встанут на крыло.

Наблюдая подобные моменты, невольно проникаешься симпатией к месту, где довелось их увидеть, а Эттенхайм, помимо незапланированного шоу аистов, приготовил нам ещё один приятный сюрприз — в городе происходила ярмарка региональных производителей.

С лотков, расставленных вдоль центральных улиц, чем только не торговали. Гастрономия, подарочные поделки, вышивки, изделия для кухни и быта, просто украшения для дома и сада…

Неспешно разглядывая товары, за полчаса мы обошли исторический центр. Наклонные улочки, нарядные строения, зачастую довольно простые, но это тоже ренессанс и барокко.

Я не великий специалист в определении стилей, и без характерных «завитушек» затруднюсь с ответом, вижу ли перед собой именно барокко или что-то иное. Но, если вкратце, то при отсутствии сложных композиций фасада, всевозможных эркеров, башенок и балконов, здания стиля барокко отличает криволинейность плоскостей и объемов и чередование выпуклых и вогнутых секций строения.

Фахверковый дом тоже может являться представителем стиля барокко. Потому что барокко — это именно стиль, а фахверк — только способ строительства. Причём в былые времена фахверковые дома стиля ренессанс частично или полностью заштукатуривали, тщательно скрывая деревянные балки. Теперь, с развитием туризма, наоборот, вошло в моду обнажать «сборный скелет» здания и привлекать к нему внимание, окрашивая в яркие, чаще красные, цвета.

Примечателен, например, Дом Веннемана с фонтаном напротив входа. Над фонтаном — статуя Яна Непомука, а в самом доме с 1803 по 1816 год жила Шарлотта де Роан-Рошфор, та самая племянница кардинала Луи де Роан-Гемене, у которой в тайных женихах ходил молодой герцог Ангиенский.

А ещё в городах Эльзаса и Шварцвальда нередко встречаются дома, «из ряда вон выходящие», то есть в прямом смысле стоящие не в общей линии, а на углу-развилке двух улиц. Они неизменно привлекают внимание, и в Эттенхайме тоже есть такой, по адресу Rohan Street (Роан), 20.

На фасаде дома красуется статуя св. Анны, которая является, ни много, ни мало, частью главного алтаря из разрушенной первоначальной приходской церкви.

Исторический центр Эттенхайма ограничен двумя воротами. Называются они просто — Верхние и Нижние, очень похожие друг на друга. Выкрашенные в яркие, солнечные цвета и построенные, естественно, в стиле барокко.

Трудно представить, что на месте обоих, почти «игрушечных» ворот, в Средневековье были зловещие сооружения — возле одних тюрьма, возле других Ведьмина башня (тоже тюрьма для ни пойми в каком колдовстве обвинённых несчастных женщин).

Когда город начал разрастаться, за пределами Нижних ворот в 1800 году была создана Мариенская площадь с барочным фонтаном св. Марии.

Мариинская площадь Marien Square стала важным звеном городской структуры, соединяющим внешнее поселение с крепостью внутреннего города. С тех пор, на протяжении многих лет и до сегодняшнего дня площадь служит местом праздничных городских мероприятий и активной повседневной жизни.

Так что именно здесь, с видом на фонтан, городские ворота и красивые особняки, я решила сделать перерыв и остыть от слишком жаркого июльского дня, попивая молочный коктейль из фисташкового мороженого.

Теги: Культурно-познавательный туризм