Вершина солнечной мечты. Капри

Во всей красе взору предстали сразу три неаполитанских средневековых замка.
Во-первых Кастель-Нуово, который с середины 13 века вместе с двумя другими крепостями сформировал надежный морской оплот города.

Во-вторых Кастель-делл’Ово, вырастающий, кажется, прямо из волн. На самом деле, основанием замку служит маленький островок Мегарид, облюбованный ещё до н. э. древними греками.
С названием замка «Ово» (яйцо) связана почти «кощеева» легенда: якобы римский поэт Вергилий спрятал волшебное яйцо в некий кувшин, наполненный водой, кувшин тот поместил в железную клетку, а клетку подвесил на перекладине где-то в подземельях Кастель-делл’Ово. И теперь, пока яйцо остаётся невредимым, ни крепости, ни всему городу не страшна никакая напасть.

Наконец, картину удаляющегося Неаполя венчает холм Вомеро, на вершине которого находится Кастель-Сант’Эльмо. Как и другие городские замки, он использовался в качестве тюрьмы, но теперь там расположен Музей истории искусств. Посетителям оного, в качестве бесплатного приложения будут шикарные панорамные виды на Неаполь, залив и Везувий

Паром, на котором мы плыли на Капри, был удобным и просторным, но увы, количество пассажиров зашкаливало. Впрочем, так было в любой день, в любом месте во весь тот итальянский вояж. Чтобы сделать несколько снимков Неаполя с кормы, мне пришлось протискиваться через кордон «конкурентов», а потом тщательно следить, чтобы ничей локоть или рука с мобильником не влезли случайно в кадр.

На протяжении всего пути, от момента отплытия и некоторое время даже после прибытия в женский туалет стояла очередь, состоящая в основном из китаянок. И хотя дорога до Капри заняла лишь час с небольшим, состояния некоторого раздражения избежать не удалось. Высадка и вовсе происходила в какой-то сумасшедшей давке, я даже на время потеряла из виду дочку. Местный порт явно не справлялся с наплывом туристов, прибывших одновременно на нескольких паромах. Кстати, на Капри имеется один-единственный порт, принимающий все корабли, паромы и катера из Неаполя, Сорренто, Амальфи, Искьи…

Однако, сколь сильно ни был бы перегружен этот порт, он не произвёл впечатления гигантского грузо-пассажирского терминала. Нет, порт Marina Grande скорее напоминал большой рыбацкий причал, либо, в другом ракурсе — тихую гавань.

Едва оказавшись здесь, я почувствовала, как напряжение уходит, просыпается привычный интерес ко всему вокруг, а взгляд уже невольно цеплялся за романтичную картинку со спящими на берегу лодками, пенным прибоем, и морской волной, которую лучи позднего утра окрасили в цвет расплавленного золота.

В порту Marina Grande легко решить вопрос, каким образом знакомиться с Капри и с чего начинать. Тут и множество различных кафе, и сувенирных лавочек, целое скопление разнообразных туристических агентств, яхт-клуб, автобусные стоянки, такси… Есть и небольшой кусочек суши, оборудованный под пляж.
Так что прямо рядом с портом можно для начала позагорать и искупаться, или же сесть в фуникулер/ автобус/ автомобиль, который поднимает желающих на самый верх острова, к Солнечной вершине.

Гора Соларо, высотой 589 м, является самой высокой точкой Капри и самым популярным панорамным пунктом. Добраться туда можно автобусом из порта Марина-Гранде, до остановки «Пьяцца Виттория», а затем на кресельном подъёмнике, который едет наверх 12 минут.

Такая продолжительность подъема уже сама по себе аттракция, поскольку неспешно проплывая вверх на фуникулере, почти касаешься пятками цветущих кустарников…Совсем рядом видны огороды, разбитые на склоне горы, и кажется, можно дотянуться и сорвать с ветвей деревьев созревающие каштаны.

Иногда кресла подъёмника проплывают настолько близко к частным домам и виллам, что, невольно подглядывая за чужим устройством быта, думаешь: а им-то каково вот так жить, постоянно на виду у тысяч туристов, едущих к вершине Монте Соляро?

Другое дело — гостиницы и апартаменты. Эти как раз используют близость канатной дороги для креативной саморекламы.

Главная прелесть неспешного подъема в кресле, конечно, не в том, что видишь «под ногами». Постепенно в разных ракурсах ты открываешь для себя виды на центр города Капри, Неаполитанский залив, и далее на полуостров Сорренто. В ясную погоду получится даже различить залив Салерно.

В верхней точке Монте Соляро, куда доставляет подъёмник, находится кафе La Canzone del Cielo. На его территории можно не только занять столик, но и расслабиться в шезлонге. Вершину горы называют «Бельведер», то есть «прекрасный вид», что совершенно оправданно.

Хотя пятачок для прогулок не слишком велик, обходя его по периметру, невозможно не восхищаться панорамами с видом на острова Галли и весь Неаполитанский залив.

С одного из склонов горы Соляро очень живописно смотрятся скалы Фаральони — огромные известняковые рифы, выступающие из моря. Эти рифы являются одним из символов острова Капри, и их изображения часто встречаются в рекламных буклетах и на открытках.

Хотя рифы часто называют «тремя сыновьями Капри», у каждого имеется собственное имя. Самая высокая скала (111 метров) соединена с островом перемычкой и носит название Фаральони ди Терра. Фаральони ди Фуори высотой 104 метра, известна образованной при помощи воды аркой. Самая маленькая скала — Фаральони ди Меццо — имеет высоту 81 метр.

К скалам можно приплыть на прогулочном кораблике или катере, морские прогулки и экскурсии к знаменитым «голубым» гротам Капри и пещере Адзурра тоже продаются в порту. Так что вдоволь нагулявшись по Анакапри и совершив подъем к его самой высокой точке — вершине Монте Соляро, в послеобеденное время мы вернулись на уже знакомый причал.

Интересно, что увиденная утром очаровательная картинка не изменилась, лишь переместилось по небу солнце, и тяжелое золото волн сменил привычно голубой оттенок, да в небе появилось потрясающе аккуратное облако, похожее на летающую тарелку.

2. На катере вокруг Капри

А затем интересных притягательных «картинок» стало очень-очень много, поскольку мы сели в экскурсионный катер и около 2 часов оплывали вокруг Капри. Со стороны лазурного моря мы рассматривали скалистые берега острова, покрытые зеленью, но у самой кромки воды испещрённые многочисленными гротами.

В зависимости от размеров, те или иные лодки подходили к гротам совсем близко или даже заплывали вовнутрь. Для тех, кто хоть раз видел морские гроты, не будет новостью, что цвет воды под сводами всегда отличается особым, бирюзовым оттенком. Этот эффект связан с преломлением солнечных лучей.

Но чем отличаются гроты Капри, так это наличием сталактитов, которые до сих пор сохранились в некоторых пещерах. Ведь вещь это «капризная», для роста требующая особых условий, поэтому увидеть даже мелкие сталактиты на открытом воздухе — большая редкость. Также необычны ярко-красные кораллы, растущие внутри пещер в их подводной части. Кораллы похожи не на кусты, а на небольшие круглые мячики, будто декоративная кайма прилепленные к стенам.

Кроме гротов интересно рассматривать скалистые берега острова, на которых взгляд то и дело привлекают всевозможные строения: будь то остатки древней крепости или вполне современный маяк…
Пляжи или, точнее, места для купания, бывают устроены на крошечных плоских участках, достроенных либо отвоёванных у крутого утеса.

Для красоты и развлечения публики кое-где на скалах установлены скульптуры. Например, крошечная фигурка мальчика, смотрящего на море.

«Scugnizzo» на неаполитанском сленге означает «сорванец, шалопай», но этот сорванец — это не просто украшение, а фигурка со смыслом. Его статуя сделана в честь всех беспризорных детей, которых приняла и продолжает принимать Италия.

На другой скале установлена маленькая, как для церковного алтаря, скульптура святого. Правда, о ней информации я не нашла.

В какой-то момент морской экскурсии прямо по курсу появляются знаменитые скалы Фаральони, которые давно стали символом и неотъемлемой частью каприйского пейзажа.

Глядя на скалы сверху, с вершины Монте Соляро, трудно было оценить их реальную величину, теперь же, когда мы находились так близко от «Трёх сыновей Капри», и наш кораблик уверенно направлялся прямо к арке, «пробитой» водой и ветрами внутри Фаральони ди Фуори, эти рифы выглядели настоящими колоссами, растущими из морской пучины.

Капри издавна славился своей живописностью, а посему проплывая вдоль берега, можно увидеть множество вилл, обращённых фасадами к морю. В одной из них в прошлом веке жил Максим Горький, а в гости к нему заезжал товарищ Ленин.

Но среди всех этих вилл есть одна, по настоящему затрагивающая струны души. Вилла Сан Микеле — место, которое позволяет оказаться внутри мечты. Пусть даже и чужой…

3. Вилла Сан Микеле — место мечты

Я уверена, что почти у каждому из путешественников хоть однажды доводилось замереть, любуясь природной красотой некой бухты, склона горы или иного живописного уголка и подумать «вот где хочется иметь уютный домик с видом на…»

Чаще всего это мимолетное щемящее ощущение, не мешающее поспешить дальше, ограничившись лишь тем, что мы сделаем в поразившем месте чуть больше фото. Почти никто не начинает всерьёз прикладывать силы, чтобы воплотить в жизнь мысли о «доме мечты».

Но очень и очень редко среди людей встречаются энтузиасты, которые не просто хотят, но и могут. И действительно строят. Как правило, дома их мечты через некоторое время становятся знамениты. Например, дворец Нойсвайнштайн… или же респектабельная вилла на Капри, весьма необычная внутри.

Эта вилла стала знаменита около ста лет назад, когда вышла автобиографическая книга известного в западном обществе шведского врача Акселя Мунте. Книга называлась «Легенда о Сан Микеле», и множество страниц в ней автор посвятил рассказу о доме своей мечты.

Впервые оказавшись на Капри в юности, Аксель Мунте влюбился в это сказочное место и задумал построить волшебный замок на краю скалы, с которой открываются восхитительные виды на бесконечную даль лазурного моря.

В 1889 году Аксель Мунте переехал на Капри и начал строительство по лично созданному проекту. Так появилась вилла San Michele, в каждую пядь которой хозяин вложил свою душу и вдохновение.

Задумка воплотилась в реальность, хотя на это и ушла целая жизнь. Когда строительство и обустройство виллы было завершено, доктору исполнилось 90 лет.

Представьте, каким было это место тогда, более 100 лет назад. По-настоящему уединенным и романтичным: «райский дом и сад» на высокой скале, что поднимается над берегом моря, открытая солнцу и ветрам. Отсюда в погожий день видны остров Искья и Неаполитанское побережье, а также нижняя часть острова Капри с портом Марина Гранде.

В наши дни бесконечный поток туристов движется к мысу, чтобы полюбоваться этими изумительными видами. Панорама, конечно, не разочарует, но пешеходная улица теперь с трудом вмещает массу народа. И без того неширокая, она до половины уставлена вереницей сувенирных лотков и лавок — этакий вернисаж курортной дребедени из ярких летних тряпочек, купальников, шляпок и прочая. А через каждые метров 50 встречается какая-нибудь едальня, из которой зазывно пахнет пиццей, гаспаччо и соусами к равиоли.

Так что половина народу забывает, куда брели, и зависает возле вышитых блузок, либо оседает в кафешках. Другие же, одурев от передвижения в толпе, смотрят под ноги или остановившимся взглядом строго вперёд. И все, буквально все(!) проходят, даже не повернув голову, мимо входа в это чудо — мимо виллы San Michele.

А ведь стоит лишь войти в распахнутую дверь, заплатить какие-то несколько евро за посещение, и ты окажешься в другом мире! Вся красота Капри откроется взгляду из этой усадьбы, сооруженной на краю скалы, изолированной от шумного ныне города — только для тебя.

Чего стоит одна только прогулка в очень пышном, по-итальянски слегка небрежном парке среди трав, кустарников и цветочных клумб. Кажется, здесь собраны сотни видов средиземноморской растительности, как в ботаническом саду.

Есть даже аллея с высоченными, стройными кипарисами, посаженными в прошлом веке в соответствии с тем, как это мечтал видеть хозяин.

В глубине сада обустроен «птичий» павильон. На возвышенностях острова Капри часто останавливаются для отдыха птицы, мигрирующие между континентами, а орнитологией доктор Мунте тоже увлекался.

Впрочем, это был вообще очень разносторонний и многогранный человек. Помимо врачебной практики и орнитологии он успешно занимался многими делами. Например, архитектурой и писательством. Отличный проект виллы и изданная книга тому доказательство.

А ещё Акселю Мунте удалось собрать личную коллекцию древностей и археологических находок, которые он со вкусом разместил внутри дома и вокруг.

Собрать столь значительную коллекцию ему во многом помогли местные жители. Дорогостоящий и «модный» доктор считал своим долгом оказывать помощь не только богатым и влиятельным пациентам, и тех, кто не мог оплатить его услуги, он лечил бесплатно.

В благодарность простые люди доставляли Акселю Мунте различные находки, которые в изобилии обнаруживались в разных уголках острова.

Что не случайно, ведь Капри известен скульптурным наследием тех вилл, которые еще в начале нашей эры отстроил для себя император Тиберий.

«Ты стоишь там, где была вилла Тиберия. Бесценные сокровища далеких времен погребены под виноградником, под часовней, под домом. Ноги старого императора ступали по разноцветным мраморным плитам, которые старый крестьянин на твоих глазах выбрасывал за стены своего сада. Погубленные фрески с танцующими фавнами и вакханками в венках украшали стены его дворца»

Античные предметы и скульптуры можно видеть и внутри жилых помещений, и в нескольких лоджиях, дополняющих основное здание виллы, и на главной террасе.

Эта терраса, увитая диким виноградом, состоит из белоснежных колонн, в пространствах между которыми виден с одной стороны сад, с другой — море, как обрамлённые рамкой слайды.

" Я найду собственный стиль, такой, что даже ты не сможешь подобрать ему названия.
Средневековый полумрак мне не нужен! Мой дом должен быть открыт для ветра и солнца и для голоса моря, как греческий храм. И свет, свет, свет повсюду!»

Терраса тянется, изгибаясь и подчиняясь рельефу, и гуляя по ней, легко поймать тот идиллический настрой, то чувство наслаждения каждой прожитой минутой, которых так хотел (и сумел!) достичь доктор, проектируя свой маленький личный рай.

Сегодня мы снова можем ходить по тем плитам, которых касались когда-то ноги императора Тиберия. Пол большой лоджии виллы, часовни и некоторых террас сделан из полированного разноцветного мрамора, тысячи кусков которого валялись в саду старой виллы, когда Мунте только-только приобрёл участок.

Дорога вдоль террасы приводит к часовне. Такой же не совсем обычной, как и все остальные уголки виллы Сан Микеле. Сначала мы попадаем на большой балкон, нависающий над морем. Его сторожит этрусский сфинкс.

Этот сфинкс ранее находился в часовне, но Аксель Мунте мечтал украсить её другим, более значимым в его понимании, символом — он хотел, чтобы сфинкс был непременно египетским!

«А здесь, где мы стоим, где у наших ног прекрасный остров встает из моря, точно сфинкс, здесь должен лежать гранитный сфинкс из страны фараонов. Но где я все это найду?»

Сейчас посетители виллы, добравшись до часовни, построенной на самом краю мыса, действительно находят там, помимо ошеломительных видов, огромного сфинкса из времен фараона Рамсеса II. Как эта массивная гранитная скульптура могла попасть на Капри?

По словам Акселя Мунте, ему был вещий сон о том, как доставить сфинкса в Сан Микеле. И всё! Доктор пожелал сохранить на этой истории флёр таинственности.

«Сфинкс способен держать свои секреты 5 тысяч лет, будет держать и мои»

Ну, а мы и не пытались разгадывать ничьих загадок. Мы просто стояли на высоком выступе над морем и вместе со сфинксом смотрели в лазурную солнечную даль. Он так будет смотреть, наверное, долгие-долгие годы. А для нашего пребывания в этой сказке были отведены быстротечные минуты.
Вилла Сан Микеле на Капри оказалась одним из немногих мест, где помимо бесспорной красоты мы смогли найти относительное одиночество и отдохнуть от последствий массового туризма. Археология, история, кипарисы и цветы, синее море и маленькие тайны были вокруг нас и, казалось, только для нас.

Теги: Культурно-познавательный туризм