Открывая двери старого Баку

Крепостные стены Баку выглядят весьма неприступными. Множество полукруглых башен, расположенных вдоль стены, напоминают бастионы. По верху вместо бойниц идут зубцы, а внутри некоторых башен установлены орудия. Привлекательно! Просто мне плевать на фортификационные свойства, гораздо важнее фотогеничность))

Бродить внутри крепости можно часами, чем мы и занимались, напитываясь атмосферой старого города и его настроением.

А вот проникнуть глубже в некоторые секретики, которые едва не проскочили мимо, помогла экскурсия с опытным гидом. И хотя экскурсия эта была вполне стандартной, перед нами открылись многие двери, в которые самостоятельно мы бы вряд ли догадались зайти.

Для начала мы впервые зашли в Ичери Шехер не изнутри (напомню, в самом его сердце и был наш отель), а как и положено странникам — через главные «двери» крепости, её старинные Шемахинские ворота. Долгое время эти ворота были единственными.

Изображённые в камне львы, голова быка и два диска имеют глубокое символическое значение. Символика весьма сложная, уходящая корнями во времена язычества, но если расшифровывать предельно просто, то: бык — это сам город, диски — Луна и Солнце, львы — стражи. Из чего получаем послание следующего содержания:
«Крепостные стены стоят на страже города днём и ночью».

Эти же изображения составляли когда-то и герб Баку, но с тех пор город разросся, а герб не раз видоизменялся. Тем не менее, символику с быком и львами всё ещё можно встретить в Ичери Шехер не только на Шемахинских воротах.

Пешеходная экскурсия по старому городу началась для нас с очередной прогулки по его ярким улицам, мимо сувенирных лавок с зазывно выложенным товаром. И снова колоритность восхищала, а вертеть головой по сторонам ни разу не надоедало.

Наша гид по Баку — молодая задорная женщина, периодически заостряла наше внимание на той или иной не самой приметной двери, предлагая подойти и заглянуть внутрь. Это было к месту, поскольку в старом городе так много привлекательных деталей, что самостоятельно всего можно и не охватить.

А чуть позже девушка толкнула дверцу одного из многих на нашем пути ресторанов, но не ту, через которую заходят посетители, а неприметную подсобную.

И хотя понятно, что у гидов «все схвачено», и спонтанность лишь умело разыграна, но нам-то какая разница, если выдалась возможность беспрепятственно заглянуть в пышущее жаром нутро тандыра и проследить за процессом выпечки румяного хлеба!

Погода впервые за прошедшую неделю по-настоящему радовала. Надоело мёрзнуть и смотреть в пасмурное небо. Сейчас Баку наконец-то повернулся к нам своим уютным, тёплым и солнечным боком))

В небольшом сквере, воротца которого стилизованы под шлемы древних воинов, обнаружилось целое кошачье семейство, и я оторвалась от группы, чтобы угостить усатую братию плавленными сырками.

Даже не сразу заметила, насколько чудесный вид открывается, если перейти на противоположную от скверика сторону улицы. Великолепное сочетание старины и современности: дворцовый комплекс ширванских ханов, чуть дальше силуэты новых районов, телебашня и сверкающие на солнце «языки огня» Пламенных башен — символа Баку, как города будущего.

Ярким акцентом к этому городскому пейзажу служила инсталляция из разноцветных чайных стаканчиков «армуду». Армуду (армуды) важный элемент национальной культуры тюркских народов, как и само чаепитие.

Об одном из обычаев, относящемся к чаепитию, нам немедленно поведала наша задорная гид. Рассказала, что чай в Азербайджане всегда считался символом гостеприимства и уважения к гостям. Причем по традиции чай подают на стол первым делом, ещё до основных блюд. Так же традиционно в напиток не добавляют сахар, вместо этого к чаю предлагают варенье, кусковой сахар и различные сладости

.
Но имеется одно исключение — традиция слегка видоизменяется в том случае, когда в дом девушки приходят сваты. Если семья намерена ответить согласием, чай в армуды наливают сразу сладким. Этот же обычай позволяет избежать неловкостей и придумывания отговорок, если сторона невесты намерена отказать. Сваты со стороны жениха узнают об отказе даже не начав разговора, лишь пригубив несладкий чай.

На территорию дворца Ширваншахов, бывшей резиденции правителей Ширвана, мы не зашли, за неимением времени в рамках экскурсии. Жаль. Этот комплекс — настоящая жемчужина архитектурного наследия Азербайджана, удивительный по красоте. Комплекс помимо дворца включает дворик Диван-хане, усыпальницу, мечеть 1441 г., а также баню и мавзолей придворного ученого Сейида Яхья Бакуви.

Обогнув дворец по улице Кичик Гала, мы вышли к небольшому скверу, украшенному весьма необычным памятником. Сквер называется «Сад Алиага Вахида», хотя живое дерево здесь одно единственное. Правда стилизован под ствол дерева с корнями и сам памятник: бюст, а точнее говоря, лишь голова классика азербайджанской литературы поэта Алиага Вахида.

По всей поверхности бронзового бюста выполнено такое множество рельефов, что издали кажется, будто он покрыт древесной корой. В рельефах запечатлены люди — герои произведений поэта или сцены, имеющие отношение к его жизни. Например, на затылке видим древних восточных поэтов, писавших на фарси. Вахид переводил многое с фарсидского. Чуть выше, на макушке изображено заседание советских поэтов, современников Вахида (1895 — 1965 г.г.)

Про самого Алиягу можно найти в интернете необходимый минимум информации, но подозреваю, большинство из нас его произведений не читали, поэтому лично для меня пояснения гида в расшифровке рельефов на памятнике были очень кстати.

На голове писателя уместилась будничная жизнь целого аула, люди за работой и разговором, а также воплощение поговорки «живя в маленьком ауле, правым ухом слышишь музыку свадьбы, левым — плачь на похоронах». Намного интереснее подробно рассматривать рельефы, когда понимаешь что у чему.

Вернувшись из «Сада Алияга» обратно на улицу Кичик Гала, мы не успели пройти и нескольких шагов, как опять остановились, теперь перед необычно украшенным домом.

Про мастерскую художника Али Шамси в старом городе Ичери Шехер написано чуть не в каждом путеводителе, и её посещение входит в программу экскурсий любого индивидуального гида по Баку. Тем не менее, это все-таки особенное место.

Начать хотя бы с оформления фасада мастерской, рассматривая инсталляции на котором, улавливаешь сразу несколько тем. Одна из них — время. Оно представлено в виде циферблата и… женской обуви. Вы молоды? Шпильки! Средний возраст — нарядные туфли без каблука, а далее — не важно что, лишь бы поудобнее. Как раз с этой минуты я всерьёз обратила внимание, как много местных молодых женщин ходят по Ичери Шехер на невероятно высоком тонком каблучке. И это по брусчатке-то!

Ещё одна тема связана с изображением льва. В него художник вложил множество значений. «Если взглянуть на него сверху, то оно напоминает волчицу, сбоку — тигрицу, спереди же — львицу. Эти тотемные
животные — древнейшие символы мудрости, благородства и храбрости. Изображение выполнено масляными красками. В глазах же льва оставлена подпись самого автора Али Шамси.»

«Босоногий художник» Али Шамси, самый известный в городе — человек на самом деле популярный. Его выставки проходили в Париже, Берлине, Москве… у него страничка в ФБ и множество проданных картин, в том числе в коллекции знаменитостей, а мастерская находится в самом центре старого города.

Художник Али Шамси — человек доброжелательный и общительный, а его мастерская — кладезь всякой всячины, наполненный привезёнными из далеких стран диковинками. Чего только нет на стенах: черепа с рогами, чучела, камни, сушеные гранаты, инсталляции из металла и прочая, и прочая… Стены покрыты надписями посетителей с добрыми пожеланиями и фотографиями известных личностей, которые побывали в мастерской.

В соседней комнате можно увидеть картины, написанные Али Шамси, разной тематики и размеров. Мне больше всего понравились гранаты.

Гостеприимно распахнутая дверь в мастерскую художника была не последней в ходе нашей прогулки, и очень скоро мы входили ещё в одно необычное место — частный музей миниатюрных книжных изданий. Вход опять же, оказался бесплатным.

«Экспонаты, выставленные в музее, являются личной коллекцией заслуженного работника культуры Азербайджана Зарифы Салаховой. Первой миниатюрной книгой в коллекции Салаховой стало факсимильное издание полного собрания басен Крылова 1835 года, которое она случайно приобрела в Москве во Всесоюзном добровольном обществе книголюбов в ноябре 1982 года.»

С 2014 по 2016 годы этот музей числился в Книге рекордов Гиннесса как самое большое собрание миниатюрных книг в мире. Позднее его «подвинула» коллекция одного индуса, да в принципе, не важно.

Если честно, я вообще не знала, что в мире существует такое количество мини-изданий, и что они могут быть до такой степени микроскопическими. Вплоть до книги, размером с ноготь мизинца. И ещё меньше (кажется, японцы «подковали блоху») — с жемчужину!

Также имеется в коллекции пусть не столь крохотное, зато прижизненное миниатюрное издание «Евгения Онегина» А. С. Пушкина, выпущенное в СПб., 1837 году, в мире сохранилось лишь 11 подобных экземпляров.

Двери частного музея миникниги были не последними из тех, которые в этот день распахнул перед нами Баку. Мы заходили в лавки ремесленников, пробовали варенье из молодых орехов, арбуза и кизила в чайхане. Позже, уже распрощавшись с нашей девушкой-гидом, поехали на Зелёный базар Яшил — Yasıl Bazar Green Market.

Базар типично восточный, с огромным выбором товаров: соленья, специи, виноградные и айвовые листья, овощи и ягоды, инжир и персики, лимоны, лайм, апельсины, черешня, клубника, дыни, арбузы, гранаты… Ну и, чёрная икра, которая была лично моей целью. В советские времена Каспийское море давало 90 процентов всей черной икры в мире, а икру в Кремль поставляли именно из Баку. Сегодня за маленькую банку просят на рынке 120 манат, что в общем, дорого, но я решила, что 100 гр можно себе позволить.

Теги: Культурно-познавательный туризм