Снежная весна в горах Азербайджана

Почему-то казалось, что они так и останутся в стороне, и тем невероятнее было, по мере подъёма, оказаться посреди зимы, под снегопадом и увидеть первый на пути заснеженный аул. Маленькие, одноэтажные, стоящие очень кучно, но на приличной площади дома не напоминали ничего — я попросту до сих пор не видела чего-то похожего, чтобы сравнивать. Крыши, крыши, крыши… как чешуйки огромной фантастической рыбины или черепички одной плоской и бесконечной кровли, накрывающей долину.

Чуть в стороне — старое мусульманское кладбище с покосившимися каменными стеллами надгробий.

Пейзаж был для меня настолько непривычным, что казался некой декорацией к историческому фильму. Особенно, когда на высеченной в склоне отвесной скалы площадке, показались очертания построенного прямо на ней мавзолея.

Двухэтажный мавзолей-мечеть 15 века под названием «Дири-Баба» является уникальным памятником архитектуры, светлым, строгим и достаточно торжественным на фоне скалы, в которую как будто «вмонтирован».

По преданию, здесь погребён и остался нетленным святой по имени Дири-Баба. Старец, якобы, и после смерти стоит на коленях, одетый в серый кафтан, продолжая молиться. Начиная с 17 века место привлекает множество паломников, а вблизи мавзолея отшельники обустроили себе несколько пещер, к которым по склону скалы ведут ступени.

Сферический купол, скромные растительные орнаменты в камне, необычные виды из мавзолея на долину. Не знаю, что именно привело к ощущению некоторой нереальности, но в любом случае не легенды и не рассказы о связанных с местом обычаях — от этой культуры я слишком далека.

Позднее посмотрела на фотографиях, как выглядит мавзолей летом и порадовалась, что сама побывала там именно «зимой». В жаркое время как-то труднее проникнуться атмосферой вечности, строгости и намоленности, а она в «Дири-баба» явно присутствует.

Селение, рядом с котором возведён мавзолей, называется Мараза. Оно относится к области Гобустан и расположено по дороге из Баку в Шемаху.

Так что через пару часов именно в Шемахе мы и оказались, сделав остановку возле знаменитой пятничной мечети.

Джума-мечеть была основана в 8 веке, когда арабский халиф выбрал Шамаху в качестве своей резиденции. Таким образом, это древнейшая мечеть в Азербайджане и одна из самых древних в Закавказье и Ближнем востоке, после Джума-мечети в Дербенте.

Но как выглядела мечеть изначально, мы не можем знать, поскольку за многие века здание её не раз разрушалось и повреждалось во время частых войн и землетрясений. Тем не менее, в 1902 году участники прибывшей из Тифлиса геологической комиссии во главе с принцем Шах-Кули Мирза Каджаром, смогли определить по арабской вязи на фасаде мечети дату самой первой постройки 743–744 гг.

Зато, как бы не менялся облик мечети, её первоначальные внешние контуры и фундамент остаются неизменными, как и общий план здания. Это подтверждают археологические исследования.

В 1909 году здание Джума-мечети в очередной раз начали обновлять и перестраивать, тогда появились новые минареты с уникальными железными ажурными куполами и раскрытые балконы с легкими павильонами, симметрично-осевая композиция мечети с парными минаретами дополнилась большим центральным куполом.

Самая страшная страница в истории Шемахи относится к 1918 году, когда 1800 местных жителей были согнаны в недостроенную ещё мечеть и сожжены заживо вооруженным отрядом под командованием Степана Лалаева. После, за весь советский период Джума-мечеть не использовалась по назначению и медленно разрушалась.

Распоряжение о реставрации этого важнейшего историко-архитектурного памятника было подписано только в 2010 году президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Помимо собственно реконструкции основного здания, был благоустроен двор мечети, построено два минарета, шесть галерей, два бассейна и двухэтажное административное здание общей площадью 804 кв.м. Уникальные железные купола для минаретов теперь выставлены во дворе.

Из Шемахи мы продолжили путь в сторону юго-восточных склонов Кавказа, поднимаясь всё выше в горы.

Местность, куда мы направились, и так считается труднодоступной, а учитывая, что все вокруг завалило метровым слоем снега, который под колёсами подтаивал, поездка приобрела экстремальный оттенок.

Хорошо, что за рулём нашего минивэна был профи, и ехать не отказался даже при таких, не самых благоприятных погодных условиях. Когда мы проезжали по особенно узким участкам дороги над обрывами, наш гид шутил: если вам страшно, делайте, как наш водитель — просто закрывайте глаза))

Так высоко в горы мы забрались, чтобы увидеть посёлок Лагич, известный также, как «деревня мастеров», но по пути сделали ещё одну остановку возле подвесного моста Исмаиллы.

Мост закреплён над ущельем только тросами, и его центральная часть не имеет дополнительных креплений и подпорок, так что может слегка раскачиваться, как от ветра, так и при ходьбе. Под мостом протекает горная река Гирдиман, по берегам которой расположены сёла Лагич и Зарнава. Для туристов проход по мосту стоит 1 манат, то есть практически даром, однако среди нас желающих испытать экстремальный аттракцион не нашлось.

К моменту, когда мы добрались до села, все уже порядком промёрзли и оголодали, так что начали с обеда, для чего остановились в гостевом доме Cennet Bagi (cənnət bagi). Дом находится при въезде в Лагич, и помимо ночлега, хозяева предлагают широкий ассортимент местных блюд. Считается, что лучшей долмы в айвовом листе не готовят больше нигде.

На территории гостевого дома растёт яблоневый сад, среди которого построены небольшие веранды, в каждой из которых можно устроить застолье человек на 10–15.

Правда, в наш приезд Cennet Bagi пустовал и был настолько заметен снегом, что минивэн застрял, едва въехал в ворота. Позднее, его колёса пришлось откапывать лопатами, а у того транспорта, что уже был припаркован на территории и вовсе не было шансов её покинуть ранее ближайшей оттепели.

Пока мы отдавали должное азербайджанской кухне, слипшийся слой снега на покатой крыше подтаял и начал сползать, в какой-то момент съехав всей массой вниз. Громыхнуло знатно!

От гостевого дома до центра села мы дошли пешком, оценив по пути захватывающий вид окрестностей Лагича.

В деревне, ожидаемо, туристов кроме нас, не было. Так что не покидало ощущение, что забрались мы в настоящую Тмутаракань, причём весьма колоритную.

Местные жители считают себя потомками иранцев. По преданию, тысячу лет назад персидский шах Кей-Хосров из иранской провинции Гилян спасался в здешних горах после поединка, в котором убил другого правителя, своего соседа. Шах так и умер в изгнании, а его слуги остались. Они возвели над рекой, возле которой похоронили шаха, небольшое село и назвали его Лахидж.

Сегодняшний Лагич, с ровными мощеными улицами и аккуратными кварталами, представляет собой памятник местной средневековой архитектуры.

Здесь, как и в Габале, и в некоторых других районах нынешнего Азербайджана, археологи обнаружили наличие древнего водопровода и канализации, которые были выполнены из каменных труб. Дома построены очень оригинально — их каменные стены переложены деревянными рейками.

Кроме того, из дерева выполнены и другие элементы зданий, такие, как широкие двери, оконные рамы и балконы. Очень искусно и декоративно.

Жители посёлка вообще большие искусники, не зря он издревле славится, как центр производства холодного оружия и медной утвари.

Так сложилось, что местные жители не занимались сельским хозяйством, очень мало приносили налогов в казну, зато о ханских поборах сохранилось следующее свидетельство: «все мастеровые — оружейники и медники… Мустафа-хан и сын его Джапар в год брали с лагичских мастеров до 100 ружей и пистолетов и медной посуды неопределительно…иногда вовсе без платы».

Сегодня кустарные производства развиты в меньшей степени. Молодёжь уезжает из удаленного района в Баку, Шемаху. Однако старые мастера по прежнему содержат в Лагиче немало лавок и мастерских. Блюда, чаши, самовары и подносы — вся медная утварь изящно декорирована. Гравировка орнамента традиционно выполняется в виде узоров с трехлепестковыми листьями, треугольниками и заостренными овалами. Мастера-гравировщики зовутся на местном наречии «хаккак».

Производство посуды и различных изделий из меди в посёлке Лагич Исмаиллинского района в 2015 году было включено в список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО от Азербайджана.

Село Лагич понравилось мне невероятно! Такое оно, не открыточно-туристическое, а настоящее, старинное и действительно, самобытное.

Возможно, потому что мы оказались там среди местного люда единственными гостями.

Хотя точно знаю, что брату-туристу «деревня мастеров» не безызвестна. Так что, можно считать, что благодаря непогоде и непроходимым дорогам, нам снова повезло.

Теги: Культурно-познавательный туризм