Трудно поверить, что долгое время человечество обходилось скромным списком «семи чудес света». Теперь, когда страницы интернета пестрят качественными подборками вроде «25 мест, где должен побывать каждый» или «30 мест, которые нужно увидеть своими глазами»… а на самом деле их гораздо больше, понимаешь, что жизни не хватит, чтобы отметиться везде. Тем радостнее была встреча с Кордобой и осознание того, что вот сейчас-сейчас одно из настоящих чудес «упадёт» в мою личную копилку.
Знакомство с крупными городами Андалусии для нас началось с Кордовы, а с Кордовой — со знаменитой реки. Гвадалквивир, воспетый поэтами, оказался не шумным и не кипучим. Сонная и мутная река. Возле города, у входа в крепостные ворота она сужалась в почти пересохший ручеёк, который и вовсе был не виден за пышной зарослью на берегах.
Всего башен четыре — Lion’s, River, Homenaje, Vela — и вкупе с массивной стеной они составляют защиту Алькасара — бывшей резиденции христианских королей.
На самом деле, Алькасар Кордовы служил резиденцией правителей на протяжении более двух тысячелетий. Не случайно его облик хранит черты самых разных эпох. Но в том виде, который дошёл до нашего времени, дворец был заложен в 1328 году, в период арабского господства. Отсюда и арабское название Al-Qasr, которое до сих пор носят все крепости и замки Андалусии.
Сегодня Кордовский Алькасар знаменит тем, что в 15 веке являлся резиденцией Изабеллы I Кастильской и Фердинанда II Арагонского. Монаршая чета проживала во дворце почти 10 лет. Именно отсюда они вывели свои войска на Гранаду и отвоевали город у мавров, завершив тем самым многовековую Реконкисту.Однако, не знаю, найдётся ли гид, с помощью которого удалось бы проникнуть во все секреты Мескиты, и уж точно, целого дня, проведённого внутри, не хватит, чтобы разглядеть все детали.
Вот пример: по легенде, один из халифов захотел увековечить внутри мечети лик своей любимой жены. Нереально! Ведь ислам строго запрещает изображения людей и животных. Но не секрет, что большие деньги всегда помогали обойти закон, и искусный мастер сумел замаскировать женский образ в орнаменте, украшающем одну из молельных ниш.
Хотите ещё один пример вопиющего нарушения устоев? Тогда давайте вспомним, что евреи, издавна жившие в Андалусии, при арабах одевались и вели себя, как мусульмане, а позднее, при христианах, многие были вынуждены принять обряд крещения. Свою верность евреи доказывали, истово жертвуя на строительство и украшение святынь — сначала исламских, потом христианских. А втайне продолжали исповедовать иудаизм.
Только сведущий турист с очень пристальным взглядом сумеет найти в Меските тайное место, где в замысловатом переплетении линий свода замаскирована звезда Давида. Привет из глубины веков от богатого еврея, заплатившего хитроумному зодчему.
За многовековую историю Мескита претерпела такое количество изменений, что теперь по её интерьеру, как по энциклопедии можно изучать архитектурные техники: от мудехара до барокко, и от готики до ренессанса. Правда, сложная перестройка и трансформация мечети в христианский храм начались далеко не сразу.
Фердинанд III Кастильский отвоевал Кордову у мусульман в 1236 году, и главная мечеть была немедленно объявлена церковью. Ещё три года спустя, в 1239 году, Мескита получила официальный сатус Кафедрального собора Святой Девы Марии Матери Божией. При этом внутренние изменения мечеть практически не затронули, лишь на минарете был водружен крест.
Позднее, в 1254 году была сооружена небольшая капелла, часовня Святого Климента, куда поместили главный алтарь и хор собора. Эти изменения практически не нарушили перспективы здания и общего стиля старейшей части памятника. Кардинальная трансформация мечети в собор началась три века(!) спустя, когда в 1523 году решено было создать новый придел Собора, в самом центре Зала молитв Мескиты.
Речь шла о том, чтобы разрушить старинные части здания в местах, соотвествующих достройкам Мечети времен эмиров Абд-ар-Рахмана II и Аль-Мансура. Наверняка, сегодня ни в одной цивилизованной стране подобного не допустили бы. Но даже в те давние времена людям была понятна ценность мечети, как памятника. Возникло серьёзное противостояние, на самом «высоком уровне»: между епископом и Великим инквизитором Алонсо Манрике де Лара и наместником короля Луисом-де ла Серда. Последний настаивал, что «разрушаемое столь ценно, что невозможно будет восстановить его во всем великолепии и совершенстве.»
По этому поводу до нас дошло немало исторических слухов. Например, считается, что Карл V, император Священной Римской империи, лично настоял на строительстве, но несколько лет спустя, посетив Кордову, заявил: «Здесь построили то, что можно было построить повсюду, но разрушили то, что было неповторимо». Ему также приписывают следующие слова: «Я не знал, о чем идет речь — иначе бы не позволил трогать старую постройку, так как… что бы вы ни построили, разрушено то, чему нет аналогов в мире».
Не стоит, конечно, спорить с великими, тем более, что из глубины веков они не смогут возразить… И всё-таки то, что мы видим сегодня, тоже не имеет аналогов. Богатство отделки, декор в стиле Возрождения, блеск бронзы и мрамора, удивительное наслоение маританского и европейского стилей — такова Мескита, фантастическое сооружение, подобного которому действительно нет.
Посещение подобных мест, определённо, требует последующей перезагрузки, чтобы осознать увиденное и как-то устаканить впечатления и эмоции. Для этого можно задержаться в живописном саду апельсиновых деревьев, примыкающем непосредственно к Собору или просто постоять возле его мощных стен, впитывая их историю и древность.
Но и после этого невозможно сразу перейти на скорый туристический темп — эмоции, полученные от Мескиты зашкаливают, и хочется неспешно брести, постепенно углубляясь в лабиринт Кордобы. Идеально подойдёт Худерия — знаменитый еврейский квартал, единственный из сохранившихся со времён средневековья.
Если приглядеться, прямо под ногами на мостовой, а иногда на стенах домов, в Худерии встречаются особые метки в виде медных значков с надписью на иврите «Сфарад» (Испания). Вид квартала, впрочем, типично андалусский: с узкими улочками, белыми стенами домов и уютными внутренними двориками.
Во времена халифата еврейская община процветала. Считается, мусульмане, христиане и иудеи мирно сосуществовали в Кордове, однако, евреям было запрещено владеть землёй и даже обрабатывать её. Пожалуй, это и лучшему, ведь именно поэтому евреи были исключительно городскими жителями и осваивали занятия более интеллектуальные, нежели крестьянский труд. Работая врачами и переводчиками, ремесленниками и торговцами, евреи фактически составляли ядро культурной и общественной жизни города.
От тех времён осталась Синагога Кордовы — одно из трёх сохранившихся в оригинальном виде сооружений иудейского культа во всей Испании. Интерьер синагоги сочетает мавританский стиль и еврейские традиции. В изысканной резьбе на ажурных арках присутствует уникальный орнамент с геометрическими и растительными мотивами
Особого внимания заслуживают кордовские патио. Это чудесные внутренние дворики, отделённые от улиц арочными проходами. В каждом патио можно найти хоть немного спасительной тени, даже в полдень. Это очень важно для города, расположенного в слишком жаркой местности, ведь температура с мая по октябрь держится здесь выше 30, а то и 40 градусов.
Большинство патио так малы, что скрывают внутри лишь небольшие фонтанчики, но в некоторых хватает места, чтобы установить несколько столиков кафе. И ещё одна общая деталь — на белых стенах развешено множество кашпо, как правило, одинаковых, ярко-синего цвета. В начале июня, когда мы гуляли по Кордове, цветы в таких кашпо были еле живые, а во многих и вовсе отсутствовали, а вот окажись мы тут месяцем раньше, думаю, ошалели бы от красоты.
Дело в том, что ежегодно в начале мая в Кордове проходит Фестиваль патио Fiesta de Los Patios. Это время, когда две недели соседи соревнуются друг с другом, кто лучше украсит свой дворик, и патио буквально расцветают множеством ярких растений.
Фестивальной традиции, у которой есть ещё одно название «Инфьората», уже много десятилетий — первый конкурс был проведен в Кордове в 1921 году. А в 2012 году Fiesta de Los Patios был признан ЮНЕСКО мировым нематериальным культурным наследием.
Я смотрела фестивальные картинки в интернете и потому понимаю, что нам не досталось даже жалких остатков цветочной идиллии. Но, честно говоря, и в своём не парадном виде патио Кордовы выглядели очень живописно.
«Как мне хотелось остаться здесь подольше, как было мало единственного дня, проведенно-го в этих двориках, тупичках и переулках, среди стен, увешанных цветочными горшками с яркой геранью…
…как странно, как нереально было — приехав из Иерусалима, стоять в маленькой старинной синагоге и разбирать на фризах стен фрагменты чудом сохранившихся изречений на иврите — обреченном и вечно родном языке, на котором так свободно говорят мои дети» (Д.Рубина «Воскресная месса в Толедо»)
8 веков Кордоба была могущественной столицей мусульманского Аль-Андалуса, единственного халифата в Европе? Как принимала в своих стенах учёных и купцов, позволяла себе роскошь, продвигала науки, накапливала знания? Писатели считают, что в противовес весёлой кокетке-Севилье, Кордоба — строгая дуэнья во вдовьей мантилье. А Гарсия Лорка однажды написал «Севилья ранит, Кордова — хоронит»
Я, однако, не увидела в Кордове никакой мрачности. Характер и некую строгость да, почувствовала. Но тем она и берёт. Старая дама, балы и победы которой позади, ей остались лишь память и мудрость. Хотя, о чём это я?! У Кордовы есть, чем похвастать: Алькасар и Гвадалкивир, белые дворики с цветами, и вся её, действительно подлинная историческая атмосфера.
© 2009–2024 Туристер.
При полном или частичном использовании материалов сайта прямая индексируемая гиперссылка
на www.tourister.ru обязательна.
