Родовые башни Ингушетии

А уже потом, возбуждённые увиденным и вдохновлённые на новые впечатления, вы, возможно, решитесь на более длительное пребывание в горной Ингушетии. Может даже замахнётесь на многодневный пеший поход. Почему нет, вполне реальный ход развития событий.

Но начать можно с малого, во всяком случае так поступил я, и о том, как всё прошло планирую рассказать в этом материале.

В качестве приятной разминки по маршруту нас ждал Ляжгинский водопад.

Тимур припарковал своего «корейца» неподалёку от начала эко-тропы, ведущей к этому известному ингушскому водопаду, сыну ледников.

-идите, часа вам хватит. А я вас в машине подожду, я много раз это видел.

Сам поленился идти. Ну что, видно годы берут своё.

Однако, идти недалеко, километра полтора в одну сторону, нетрудно и невероятно приятно. Представьте эко-тропу, бегущую по живописным лесистым склонам Ляжгинского ущелья, по дороге туда немного берущую вверх, так что придется набирать высоту, но, впрочем, перепад совсем небольшой.

Мы шли вдоль реки, или скорее ручья Ляжги, что питается ледником, расположенном на одной из окружающих ущелье гор.

Когда-то и само ущелье было образовано сходом ледника. Результат: узкое и длинное урочище с выступами, с которых и ниспадает Ляжгинский водопад.

Сам водопад достаточно большой для столь невеликой реки: высотой метров под 20, шириной метров пять. Добравшись до водопада, я долго смотрел на него снизу вверх, потом сверху вниз.

Не Игуасу, конечно, но по-своему красивое зрелище. Был повод постоять, полюбоваться, подумать о вечном, да надо было идти.

Нас ждал Тимур и старинные родовые башни Ингушетии.

Древний город Эгикал

Перемахнув горный перевал и Джейрах по хорошему асфальтированному шоссе, мы приехали в Эгикал — древний город у подножия священной горы.

Да, сейчас это заброшенное место с полусотней старинных родовых башен, но в средние века Эгикал был процветающим торговым центром, в котором пересекались дороги, пролегавшие с востока на запад, ну, или наоборот.

Намереваясь подъехать поближе к башням, прежде, мы останавливаемся на трассе, чтобы иметь возможность увидеть всю перспективу со стороны. Зрелище невероятное, просто мистическое: средневековые строения на фоне потрясающих горных пейзажей.

Где-нибудь в Европе, в той же Хорватии, впечатления от посещения которой у меня ещё так свежи, подобный объект имел бы колоссальный туристический интерес.

Так и представляю: большие пространства, отведённые под парковки, забиты частными автомобилями и туристическими автобусами. Однако, здесь в Эгикале, только мы, табун лошадей и более никого.

Спрашиваю Тимура, почему столь уникальный исторический объект, так мало известен за пределами Ингушетии и почему так немного в эти места едет туристов. Но его ответ для меня ситуацию не прояснил.

Позже, уже в Северной Осетии, мне говорили, что в Ингушетии общественное мнение не поддерживает идеи массового развития туризма. В этой маленькой национальной республике опасаются, что большой поток приезжих с чуждой им культурой, несущий идеи глобального, то бишь, одинакового мира, может нарушить консервативные и патриархальные основы их жизни, этническую и религиозную идентичность, привнести искус и соблазн.

Если это так, то я такую позицию принимаю, ибо, антиглобалисткие и консервативные идеи в последнее время всё больше мне по душе. В этом случае я однозначно выступаю за аутентичное разнообразие мира, за самобытность и непохожесть.

Что касается Эгикала, то он считается одним из самых крупных поселений древней Ингушетии. Сейчас здесь примерно 90 каменных строений: боевые, полубоевые и жилые башни, хозяйственные постройки, а также стоящие поодаль склепы, аналогичные виденным мной в Даргавсе, в «городе мертвых».

Не зря Ингушетию в Средневековье называли «страной башен», ибо они возводились в каждом горном селении. Их размещали так, чтобы башни находились в прямой видимости друг от друга, и в случае опасности можно было бы подать сигнал тревоги.

Для усиления неприступности башен их возводили в труднодоступных местах и, как правило, под защитой крутизны склонов. Строили без фундамента, закладывая в основание массивные валуны, предварительно, на удачу, окропив кровью жертвенного животного.

Хорошо известно, что строители, в те времена, когда ещё не был изобретён цемент, для увеличения прочности кладки добавляли в известковый раствор яйца и молоко. Так поступали и на Руси, и в Европе, и как оказалось на Северном Кавказе тоже. Уж не знаю, кому первому пришла эта идея в голову, но ведь работает.

Стоят русские средневековые храмы, стоит Карлов мост в Праге, стоят до сих пор и родовые башни в Ингушетии. Да видно, что многие башни в Эгикале разрушены, но на это есть своя история, о которой чуть позже.

Заходим всей компанией под предводительством Тимура в одну из древних башен.

Он поясняет, что выделяли три вида этих строений. Жилые башни прямоугольные, невысокие, в два-три этажа с плоской крышей. Первый этаж — это загон для скота, на верхних жили люди, что, впрочем, логично и встречается в разных регионах мира. Во время набегов в жилых башнях укрывались женщины и дети и прятались запасы провизии.

Второй тип башен — полубоевые, они повыше, чем жилые, уже три-четыре этажа. Верхние этажи, как нетрудно догадаться, использовались для обороны. Там уже и бойницы имелись и специальные балкончики, чтобы поливать осаждающих кипятком или смолой.

Третий тип башен — исключительно боевые.

Они значительно выше первых двух, до 30 метров, обустроенные всеми необходимыми приспособлениями для длительной обороны.

Пару слов о склепах, с которыми подробно разобрался в материале из Даргавса, что рядом, в Северной Осетии. Есть они и в Ингушетии, кои своей формой напоминают сами родовые башни.

Склепы также сооружали в несколько ярусов, разделяя между собой деревянными настилами, на которых и помещали усопших.

Как и в случае с Осетией подобный способ захоронения объясняется нехваткой плодородных земель в горах. Отводить значительные земельные территории под кладбища возможности не было, их использовали для нужд пропитания. А для покойников строили специальные дома, в каждом из которых теперь «обитает» не менее сотни тел.

Как и башни, склепы были родовыми, там хоронили людей одного рода. И даже если ингуш умирал далеко от родных мест, его тело везли, чтобы упокоить в семейном склепе.

Иногда в семейном некрополе поселялись ещё живые люди, если знали, что смертельно больны и скоро умрут, или были заразны. Их поддерживали родственники, передавали питье и еду, и если вдруг они выздоравливали, то возвращались в мир живых обратно.

И последнее из Эгикала о чём обязательно необходимо упомянуть. Когда и почему Эгикал опустел и отчего именно в Эгикале так много разрушенных башен?

Это на самом деле очень больная тема для Ингушетии. У меня дома есть несколько книг, посвящённых депортации ингушского народа 1944 года, которые мне подарили члены делегации из Ингушетии, прибывшие как-то в наш город с рабочим визитом. Я знакомился с этими книгами, а одну из них, художественный роман, прочитал основательно, так что немного разобрался в теме той страшной трагедии.

В данном материале не буду этот вопрос поднимать, скажу лишь, что Эгикал окончательно опустел в феврале 1944 года, когда людей в одно утро выселили из своих жилищ и вагонами увезли в далёкие края. Мало того, что выгнали людей, так и дома их, те самые средневековые башни, пытались взрывать, чтобы, видимо, уничтожить даже саму надежду на возвращение.

Но, как оказалось, в настоящее время Эгикал всё-таки обитаем.

Там уже давно, лет 30 как, живёт одна семья, мы видели их дом в двух сотнях метров от башен. И это хорошо, пусть их жилище станет неким символом возрождения древнего Эгикала.

Тхаба-Ерды — возможно самый древний христианский храм на территории нашей страны

Чтобы увидеть этот храм надо свернуть с трассы Сунжи — Джейрах и совсем немного проехать по просёлочной дороге.

Вот уж никогда думал, что увижу один из древнейших христианских храмов на территории России именно здесь, в мусульманской Ингушетии.

Удивительно, но древние вайнахи, предки современных чеченцев и ингушей, когда-то были христианского вероисповедания. Вы знали об этом? Я лично нет.

Очевидно, всему виной яркие образы религиозных предпочтений, которые нам поступают из тех мест, как то, мечети, призывы муэдзина, коллективный намаз и иные зримые атрибуты исламского мира.

Однако, если соотнести историю вайнахов с историей Кавказа в целом, то общая картина будет выглядеть логичной и понятной. Ведь именно Кавказ стал одним из первых регионов Земли, который охватила проповедь Христа.

Давайте вспомним Армению, первую страну на Земле, где христианство утвердилось в качестве государственной религии. Царь Трдат III, Григор Просветитель, мученицы Репсимэ и Гаянэ, копье Лонгина, древние армянские храмы…

За две поездки в Армению эти темы стали для меня очень хорошо знакомы. В своё время я подготовил несколько материалов по этому поводу, вот, например, один из них: «Армения. Святые места».

Если Григор Просветитель крестил Армению в 301 году, то Иверия (Восточная Грузия) стала христианской уже в 337 году, а в 371 крестилась и Кавказская Албания, чур не путать с той Албанией, что на Балканах. Про Кавказскую Албанию у меня тоже есть несколько материалов, например, «Невероятные истории селения Киш», по итогам поездки в Азербайджан, на территории которого она когда- то и находилась.

А с учётом того, что власть иверских и албанских царей простиралась и на земли, где жили древние вайнахи, тогда становятся понятны истоки их христианства.

Храм Тхаба-Ерды однозначно древний, но вот годы его строительства точно не определены.

Считается, что его возвели в 9-м или 10-м веке, но, при этом, в храме есть орнаменты и 7-го века и, одновременно, 10-го и 12-го.

Очевидно, что этот храм строился, частично разрушался, перестраивался заново в течение нескольких сотен лет, отсюда такой кавардак с датировками. Более того, совсем недавно обнаружили останки более древнего храма, на руинах которого построен нынешний. Тот первый, ещё лет на двести старше.

Закат храма Тхаба-Ерды, как, впрочем, и христианства в Ингушетии произошёл во время монголо-татарского присутствия на Кавказе. В тот период влияние христианского грузинского царства ослабело, а христианские традиции у вайнахов, видимо, были не столь сильны.

Православный храм на территории Ингушетии сохранился, но, как отмечают эксперты в виде весьма далёком от первоначального оригинала и даже не понятно, какой именно вариант храма можно брать за тот оригинал. Его перестраивали много раз, часто неумело, без соблюдения православных канонов, долгое время он вообще был заброшен.

Последний раз храм Тхаба-Ерды сильно пострадал во время чеченского конфликта наших дней. Военных действий именно на этой территории не было, но тем не менее храм частично пострадал. Его восстановили совсем недавно, лет 10–12 назад, вроде бы, даже прошла православная служба впервые за много веков.

Однако, сейчас храм выглядит абсолютно заброшенным, во внутрь попасть нельзя, потому что это небезопасно.

Замковый комплекс Вовнушки

Совсем недалеко от храма Тхаба-Ерды, в Гулойхийском ущелье, находится этот исторический объект, который, без сомнения, является неофициальным символом всей Ингушетии. Замковый комплекс Вовнушки самый выдающийся образец ингушских средневековых родовых башен.

Когда этот замковый комплекс был возведён точно неизвестно, называют и 12-й век, и 14-й, но абсолютно точно установлено назначение этой крепости на вершине скалы.

Комплекс башен Вовнушки, принадлежавший, предположительно семейству Оздоевых (это только версия) находился на одной из веток Великого шелкового пути. Вот для защиты торговых караванов и был предназначен этот замок, хотя, предполагаю, что защита эта была сродни защите рэкетиров из наших 90-х. Брал род Оздоевых плату за проход караванов, гарантируя, что в зоне их ответственности с караваном ничего печального не произойдёт.

Мы забрались на вершину скалы, чтобы поближе рассмотреть устройство этого замкового комплекса. Ещё внизу, мы заметили, что с одной стороны, Вовнушки своим обликом и назначением напоминают родовые башни, виденные только что в Эгикале, но с другой, заметно от них отличаются. Решили подняться и разобраться на месте.

Родовые башни в Экигале и иные, встречавшиеся нам по дороге, обычно стояли отдельно друг от друга, своей формой напоминали пирамиду, сужающуюся к верху. А вот Вовнушки это две башни, сросшиеся, словно сиамские близнецы, между собой одной общей стеной.

При этом башни прямые, не сужающиеся к верху, а венчает их плоская, достаточно объёмная крыша. Значительная площадь крыши, очевидно, позволяла разместить на ней большое количество воинов, а также всяких приспособлений для обороны.

У башен были и иные оборонительные сооружения, призванные сделать Вовнушки максимально непреступной крепостью. Слышал, что башни подобной конструкции встречаются ещё на просторах Ингушетии, но мне их увидеть не удалось.

Осмотром башенного комплекса Вовнушки мы завершили программу поездки по горной Ингушетии, ну, а я, соответственно, завершаю данный свой материал.

Теги: Культурно-познавательный туризм