Есть города, о которых слагают песни. И песни звучат, а названия, упомянутые в них, остаются на слуху. Вот Сорренто как раз из таковых, не я успела о нем подумать, как в голове сама собой всплыла мелодия «вернись, верни-и-ись…" Может, и вернусь ещё, а в первый раз я была там с дочкой.
Что значит путешествие с любимой чадушкой? Кроме понятных положительных моментов, есть необходимость подстраиваться под несколько иной набор интересов. Количество монастырей/ церквей /соборов в поездке приходится резко сократить, об отмене обеда ради похода в «ещё парочку музеев» — позабыть, и даже наоборот, увеличить число посещаемых за день кафешек. Ну, и выделить время на обычно не нужный мне шопинг. Не страшно, в случае с Сорренто такая, видоизменённая программа, как раз получилась вполне гармоничной.
Сорренто начинается не с парковки, и не со входа в крепостные ворота старого города, нет, ты ощущаешь себя там уже за несколько километров, по мере продвижения на юг от Неаполитанского залива. Как только открывается взгляду вереница отвесных утесов над морем и милых бухточек, смотрящих на воду волшебного голубого цвета.
Соррентинское побережье (costiera sorrentina) это крутые утесы, почти отвесно спускающиеся к морю, бесконечная синева и густая зелень садов. Здесь традиционно выращивают апельсины и виноград, оливки и лимоны. Здесь родина знаменитого ликера «Лимончелло», традиции изготовления которого передаются в этих краях из поколения в поколение. Интересно ведь зайти и посмотреть, где и как его готовят?
В городке Мета, что в 5 км от Сорренто, по адресу Strada Statale della Penisola Sorrentina Marina Grande находится одна из местных фабрик, выпускающих небольшие партии Лимончелло, превращённая заодно и в туристический объект, так называемую «Прозрачную фабрику».
Производственные цеха отделены от посетителей стеклянными стенами, сквозь которые можно подробно наблюдать за каждым этапом производства, а на мониторе в одном из коридоров демонстрируется очень красиво снятый фильм. Я так и зависла у экрана, глядя, как работает оборудование, и солнечно-желтая лимонная корочка длинной спиральной стружкой сползает с плодов.
Для старинного рецепта лимончелло (limoncello) подходят только особый сорт лимонов «Ovale di Sorrento» с крупными, ароматными плодами, который культивируется с помощью биотехнологий, без применения удобрений. Деревья этого вида выращивают на цитрусовых плантациях Соррентинского полуострова, защищая их от холода и дождя пластиковыми или хлопковыми простынями. В прежние времена использовались навесы из тонкой соломки, чтобы обеспечить лимонам позднее созревание и, следовательно, еще более интенсивный вкус.
Поскольку место туристическое, при фабрике есть сувенирный магазин и кафе с панорамной террасой. Помимо ликера здесь продают шоколад с цитрусовой начинкой, различные гастрономические сувениры, а также сумки, сандалии, керамику… Все очень красиво и заманчиво, хотя цены излишне задраны. Даже кофе и мороженное в их баре MaMà дороги до неприличия.
Но как отказать себе в кусочке «дольче виты» и не посмаковать местные изыски, любуясь с небольшого балкончика захватывающей панорамой!
Мы так и приехали в Сорренто, слегка ослеплённые солнцем, расслабленные окружающей синевой, а на языке ещё таяло волшебное послевкусие цитрусов и горького шоколада. Наверно поэтому Сорренто сразу показался совершенно очаровательным или даже больше, очаровательно совершенным.
Мне нравится ощущение расслабленной курортной атмосферы, хотя при этом сами курорты для меня почти все на одно лицо. А Сорренто показался особенным, несмотря на то, что он типично курортный, с типично же курортным ритмом жизни. Мы с Маюшей и время-то проводили там соответственно: никакой беготни за достопримечательностями, с фотоаппаратом наперевес. Мы просто гуляли. Сначала бесцельно, а после — весьма «прицельно» — то по магазинам, примеряя и покупая модные яркие тряпочки, то по «ресторанным» улочкам в поисках подходящей траттории.
Так почему же этот город не только показался уникальным, но и оставил в памяти след тихой радости, этакой благости? Пожалуй, тут сыграли свою роль визуальные образы. На что, на что, а на них Сорренто оказался, действительно богат.
Он вырастает прямо из скалы. Нет, не так. Это скала вырастает из Тирренского моря, а прямо на ней, врезаясь фундаментами и стенами в камень, растут, подобно колонии опят, дома — первая линия города, открытая морским брызгам и ветрам.
Вдоль обрывистого берега по длинным пандусам, крутыми изгибами повторяющими рельеф, можно спуститься к воде.
Пляжа как такового, практически нет. У подножия все той же скалы имеется лишь маленький песчаный клочок, никак не могущий вместить всех желающих-туристов-гостей, что прибывают на отдых в Сорренто. Поэтому здесь оборудована целая система понтонных пляжей. Ну, просто «фабрика загара»! Лежаки устроены даже на волноломах.
Кстати, не знаю, как другие, а я здесь впервые увидела…как назвать-то?… плавучие лежаки. Они, словно маленькие судёнышки, бросившие якорь, крепятся при помощи тросов к одному общему тросу или рельсу, который протянут под водой, на морском дне.
В октябре, когда множество пляжей вдоль Амальфийского побережья уже пустовали и сложили свои зонтики, на пляже Сорренто сезон всё не кончался. Конечно, не аншлаг, но некоторое количество людей мы наблюдали.
Соррентийское побережье издревле считается благословенным. Ещё древние знатные римляне строили на этих живописнейших берегах роскошные виллы для себя и своих семей.
А во времена более поздние, более близкие нам исторически, Сорренто посещали многие известные люди — Гёте, Вагнер, Ницше, Байрон, Стендаль, а также любимец пролетарских вождей — Максим Горький.
Город с мягким климатом, с роскошной природой и морскими пейзажами имеет, кроме того, богатое архитектурное и культурное наследие
В его музеях можно увидеть изумительные древние фрески, мебель ручной работы с искусно выполненными миниатюрами мастеров резьбы по дереву, антикварный фарфор, картины Караваджо…
Увы, мы были в Сорренто всего один день, и музеев не посетили. Впрочем, даже обзорная прогулка не оставила нас равнодушными.
Самая необычная и красивая улица Сорренто — Via Luigi de Maio, или просто Майо, располагается внутри глубокого ущелья, которое возникло после землетрясения. На дне ущелья, словно река, «текут», плавно изгибаясь, две широкие автомобильные трассы с прилегающими пешеходными тротуарами на разных уровнях.
Дома, так же, как и первая линия у моря, выстроены не просто поверх разлома, а растут прямо из его стен. И всё это утопает в зелени и цветах. Выглядит здорово! Особенно с моста, перекинутого через ущелье в самом центре города.
Улица названа в честь Луиджи Майо — первого министра Сицилийского королевства при короле Вильгельме I Злом (12 век).
Рядом находится площадь Piazza Torquato Tasso, названная так в честь знаменитого итальянского поэта 16 века Таркуато Тассо. Он был уроженцем Сорренто.
На этой же площади установлена статуя бенедиктинского монаха Святого Антонио- покровителя города, а чуть в стороне видна очень нарядная церковь 14 века Санта-Мария дель Кармине
Piazza Torquato Tasso — это самое сердце Сорренто, где, как и водится, кипит деловая жизнь, кишат туристы и ждут посетителей множество ресторанчиков и бистро.
Мне запомнилось кафе-мороженное «Puro Gelato», расположенное сразу за площадью по адресу Via Luigi de Maio, 19. Италия и так славится своим джелатто, а здесь нашлось ещё и какое-то рекордное количество видов, сортов и вкусов!
Не зайти туда мы просто не могли. И хотя уже успели отобедать, но невозможно было отказаться и не купить хотя бы по порции. Честно говоря, хотелось попробовать от всех необычных мороженных, на которые падал взгляд, но, как модно сейчас говорить, «нельзя впихнуть невпихуемое».
Понравился нам и незатейливо-приятный интерьер кафе, включающий помимо обычных столиков, несколько больших веревочных качелей с деревянными сиденьями. Молодёжь с удовольствием вкушала мороженки, раскачиваясь туда-сюда и смеясь. Я тоже не устояла. Ненадолго покинула занятый столик и «вспомнила детство».
Во время своих прогулок мы пару раз проходили рядом с отелем «Imperial Hotel Tramontano». Здание я сфотографировать не удосужилась, потому что для этого надо было пройти за ограду, на территорию. Только потом узнала, что оно является образцом наиболее распространенного архитектурного стиля Сорренто.
Сам отель ведёт свою историю с 1812 года, хотя некоторые части строения относятся к 16 веку — так в марте 1544 в левом крыле старинного дома патрициев родился известный итальянский поэт Торквато Тассо, в честь которого названа сейчас главная площадь города.
Классический стиль здания прост и элегантен, а виды, которые открываются с его территории — побережье Неаполитанского залива вкупе с силуэтом вулкана Везувий — вдохновили немало художников и поэтов
Все упомянутые выше знаменитости — Гете, Байрон, Скотт, Фенимор Купер и др. — проживали во время посещения Сорренто именно в «Трамонтано». Останавливались в отеле и особы голубых кровей, например, королева Нидерландов Вильгельмина и императрица Всея России Мария Александровна.
К знаменитому отелю примыкает городской парк «Вилла Комунале», где мы с удовольствием прогулялись и отдохнули в тенёчке. Парк ухоженный, просторный, настоящий зелёный оазис, украшенный разнообразными скульптурами
Кроме того, Вилла Комунале, как и весь город, находится на высоте 50 м над уровнем моря, и соответственно, радует глаз очередными прелестными видами на неаполитанский залив.
Возле парка находится церковь Св. Франциска — Chiesa di San Francesco, построенная в XVIII веке и отреставрированная в 1926 году. Фотографируя её светлый мраморный фасад, выполненный в барочном стиле, я подумала, что вряд ли удастся затащить дочку вовнутрь — её посещения всевозможных храмов несколько раздражают. Надеюсь, что это возрастное)
Но тут мы заметили свадебную процессию, которая как раз направлялась ко входу, и, естественно, потянулись следом.
Неожиданно для себя мы оказались не внутри храма, а в весьма симпатичном монастырском дворе. Все потому, что церковь в своё время была построена, как часть францисканского монастыря, основанного в 1423 году. А здание, которое заняли монахи, и того старше — относится к VIII веку и построено монахами-бенедиктинцами.
Так что дворик действительно старинный, запоминающийся, обрамлённый изящными арочными галереями с двухсторонними портиками и восьмиугольными колоннами.
Под сводами этих арок мы обнаружили некую художественную выставку, и, как выяснилось позднее, для проведения различных экспозиций, а также музыкальных и торжественных мероприятий дворик монастыря используется перманентно.
Собственно, мы лично стали тому свидетелями, и пока рассматривали картины на монастырских стенах, до нас доносились приятные звуки арфы.
Арфистка, очевидно, была специально приглашена для музыкального сопровождения торжественной церемонии бракосочетания. И то, что мы наблюдали, было именно бракосочетанием, а не венчанием у алтаря, как это обычно бывает в храмах. Явно светская церемония — впервые получилось посмотреть такую заграницей.
Еще одно крайне интересное, на мой взгляд, здание мы обнаружили, выбирая себе место для обеда. Просто шли вдоль улицы Сан Чезарио (Via San Cesareo), рассматривая вывески многочисленных ресторанов, и вдруг невольно замерли перед невероятной красоты росписью, украшающей стены чего-то явно древнего, формой похожего на маленький храм.
Фрески тоже показались старинными, и я всё гадала, неужели это всего лишь виртуозная, достоверная, но современная имитация? С толку сбивал интерьер — столики, стулья — было понятно, что в здании расположен очередной ресторан. Только отчего-то он пустовал в самый обеденный «час пик», когда во всех соседних заведениях 100% столиков были заняты.
Выяснять пришлось у всезнающего Гугла, и в помощь мне была только сфотографированная внутри здания вывеска «Societa Operaia Di Mutuo Socorsо»: этот собор или, точнее назвать, форум, под названием «Sedile Dominava», был построен в 14-м веке. Здание использовалось для собраний местных властей.
Позднее, в 16-м веке простое квадратное строение было дополнено лоджиями и украшено роскошными фресками, которые датируются 18-м веком. Очень искусная роспись, практически 3D, говоря современным языком. Фрески зрительно увеличивают объёмность атриума — центрального пространства помещения — при помощи изображения колонн и арок смешанного стиля времен средневековья. Над простым входным порталом весьма впечатляюще выглядят геральдические дворянские знаки, доминирующие даже на фоне потрясающих росписей.
Форум венчает купол, покрытый плиткой из желто- зеленой майолики. Сегодня в форуме находится клуб рабочих, и местные пенсионеры могут прийти сюда, чтобы посидеть, перекусить или поиграть в карты или шахматы. Проходя мимо уже ближе к вечеру, мы как раз увидели, как атриум заполняется первыми посетителями.
Разумеется, как в любом уважающем себя городе, в Сорренто имеется Дуомо — кафедральный собор Сан-Джакомо и Сан-Филиппо.
Собор был построен еще в 11 веке, и, естественно, за прошедшие столетия не раз перестраивался. В архитектуре проглядывается и романский стиль, и неоготика. К счастью, заглянуть внутрь дочь моя согласилась, просто потому, что вроде как неприлично игнорировать подобные достопримечательности, хотя атмосфера Сорренто не располагала к слишком серьёзному их восприятию.
Из необычного и непривычного сразу обрашают на себя внимание огромных размеров Вертепы под застекленными витринами.
В южной Италии вообще очень любят изготавливать Вертепы, и увидеть их можно в совершенно неожиданных местах. Не только под Рождество, а в любое время года.
Но если говорить о Сорренто в общем, то он пленяет не столько архитектурными достопримечательностями, сколько своей чарующей аурой:
Это и уютные улочки…
И с фантазией оформленные витрины…
И запах цитрусов и свежевыжатого сока…
Чудесные скамеечки с керамическим узором…
Снова и снова потрясающие виды на морскую даль…
Так что, как я и уже написала в самом начале, в моей памяти Сорренто остался прежде всего, как симбиоз моря и солнца, дополненный калейдоскопом ярких картинок. Манящий, празднично-тёплый визуальный ряд.
Теги:
Культурно-познавательный туризм
