Предзимний Питер с QR-кодом

Если посмотреть пандемийные цифры в январе—феврале 22г, то они были ужасающие, но, на это мало кто обращал внимания, ибо в мире бушевал относительно легкий омикрон. А в ноябре 21 цифры были на порядок меньше, но, тогда свирепствовала Дельта — тяжелая и смертоносная. Именно поэтому в Питере ввели жесткий QR-режим во всех музеях. Только часть ресторанов не требовала заветный код и хвастались этим, завлекая неоткуаренных туристов.

По сути, мы попали в СПБ по поговорке: не было бы счастья, да несчастье помогло. У нас прививок и, соответственно, кодов не было — полтора года с начала пандемии Ангелы хранили нас. Но, в октябре 2021 г. я заразился ковидом на работе — чуть не сдох. Заразил жену, у ней все прошло проще, но тоже не айс. Позже, опять же на работе, заразилась дочь, у ней все прошло совсем легко. Болезнь штука хреновая, но, за это испытание мы получили волшебную ксиву — QR-code переболевших, который открывал многие двери в то непростое время.

Народ нынче мчит в Питер на Сапсанах, это штука хорошая, опять же для пенсионеров скидки бывают. Только для нас не очень удобно получается: чтобы утром попасть в Питер, нужно встать не свет, не заря, а нам это надо? Взял я ночной поезд, а тут новости — он отправляется не с исторического Ленинградского вокзала, а с нового Восточного. Вот подстава — его ругают все, и расположен у черта на куличиках… Что ж, узнаем так ли страшен черт, как его малюют.

Вокзал не порадовал: далеко от центра, метро у заднего прохода, т. е. к вокзалу надо идти по длинным переходам над жд. Здание вокзала слеплено на скорую руку из быстровозводимых конструкций. Неуютное, нефункциональное, в духе убогого минимализма, а у центрального входа на сотни метров видны только трассы и ничего более, кроме озверелых бомбил-таксистов.

Вокзал получился хреновым, и возникает вопрос: зачем во время его открытия трубили на весь мир о великой победе и достижениях команды мэра? Типа, впервые за 100 лет в Москве построили новый, 10й по счету вокзал. Эта неудобная времянка не стоит дифирамбов. Если с обычного вокзала поезда идут по кратчайшему пути: по радиусу мчат из города, то с этого вокзала поезда сначала час-полтора колесят по кольцевой жд по городу, лишь потом едут в область. Ну, нам то все равно, легли и спим себе в купе.

Ноябрьский утренний Питер встретил сумраком, сыростью и привокзальной суетой. Конечно, я его и в таком виде люблю, но, все ж потрясающая имперская архитектура на фоне голубого неба смотрится лучше. Опять же температура плюс-минус ноль, ледяная каша под ногами, снежок и ветерок.

Все знают, что Питер — колыбель Российской империи и величия петровской России. Вполне закономерно, что столица империи стала сосредоточием архитектурных изысков. Не все уже вспомнят, что Питер — также колыбель Великой Октябрьской социалистической революции 1917 г. В результате ее свершения родилась наша Родина — Советский Союз. Интересно, что происходило в столице Российской империи в преддверии исторического переворота? Ту атмосферу можно почувствовать, если пройтись по музейным залам некоторых дворцов города.

До отъезда пришлось хорошо потрудиться: дочка составила предварительную программу с точками на карте, а я ее дополнял. Потом прозванивал многие локации и бронил места, что оказалось совсем непросто. Первым делом хотелось в академию Штиглица, но… запись туда сильно заранее. Я звонил многократно и случайно повезло, не иначе из-за ковидных ограничений. Именно на утро субботы нашлись места, но возникла проблемка, ехать надо было прямо с вокзала с вещами.

Для женщин все решилось просто: я с вещами на такси мчусь в забуканный отель Александр хауз, а жена с дочкой, не спеша, гуляют до Академии. Отель далеко от центра на Фонтанке, но дочке он пришелся по душе. В Инсте завлекали потрясающим видом на Троицкий (Измайловский) собор прямо из окна. Увы, как оказалось, это опять полуправда, номер с таким видом только один и он, конечно же, занят. Да, из окна нашего мансардного номера тоже виднелся собор, но не так живописно, как на рекламных фотках.

Сам по себе отель очень хорош, размещен в старинном особняке и меблирован в стиле богатого английского дома, но и цена за номер соответствующая. Рядом набережная Фонтанки, чуть поодаль Семимостье, откуда видны семь мостов сразу — мы проверяли))) Никольский морской собор в 5 минутах ходьбы, это тоже интересно, жаль колокольня в реставрации.

Пока семья с наслаждением гуляла по утреннему городу, я в мыле метался с такси на такси: вроде и город пустой, а подачу Убера ждать долго, да и едет медленно, одна радость — цены адекватные.

Знаменитая «МУХА» — Академия Штиглица. Если взглянуть на фасад Академии Штиглица, он не очень впечатляет, представить какая красота внутри, невозможно.

Кстати, первый мой порыв увидеть это здание изнутри был связан с созвучием Штиглиц — Штирлиц. В школе это был мой любимый герой, а математичка меня называла именно Штирлицем за скорость реакции. Попасть в музей непросто, надо заранее записаться по телефону. В означенный день и час прибываем в фойе, всем меряют температуру, скрупулезно проверяют QR, потом оплачиваем билет. Затем смиренно ждем гида, без него суровый цербер-охранник не позволяет сделать хотя бы фото прекрасной входной галереи.

Академию до сей поры называют Мухой, во времена социализма она носила имя Мухиной, и меткое прозвище намертво прицепилось к ней. Тот корпус, куда водят экскурсии, это настоящий дворец-музей, созданный для экспонирования натурных произведений искусства студентам и гражданам.

Стать студентом училища во все времена была большая честь, но, учеба каторжная, далеко не все поступившие добираются до выпуска. Невольно вспомнился родной МВТУ — у нас та же история была. В царские времена сюда мог поступить не только отпрыск богатеев, но также и талантливый бедняк. Для этого устраивали конкурсы и победителя вручали премии, причем, независимо от статуса родителей. Беднякам это давало возможность оплатить первый курс.

А во время учебы устраивали соц-арт-соревнование и лучшим студентам опять давали гранты для продолжения учебы. Некоторых талантливых самородков не только вообще освобождали от оплаты обучения, но и завтраками кормили за счет училища. Так в дореволюционной России находили и растили реальные таланты. Как жаль, что та справедливая практика исчезла сейчас и вместо талантов у нас учат богатых бездарей.

А началось все это с 1876 г., когда меценат-промышленник А. Л. Штиглиц учредил училище технического рисования. Для формирования безупречного художественного вкуса студентов хорошо бы отправлять за границу, повидать белый свет и научится там художественным премудростям. Только дорого это, хоть и выделил Штиглиц от щедрот своих депозит аж в мульон рубликов серебром для развития (это и сейчас немало, а по тем временам огромная сумма), но, на загранпоездки не хватило бы.

Начали собирать художественные вещицы для обозрения, любования и развития студаков, в эту коллекцию попали даже антики с раскопок Шлимана. Кроме того, в коллекцию включались и качественные копии лучших произведений искусства. В результате экспонатов стало так много, что девать их стало некуда и встал вопрос о создании музея Центрального училища технического рисования. Этим делом занялся директор училища архитектор Месмахер, который, даже сгонял за границу для «обозрения главнейших музеев прикладного искусства».

Все было отлично до самой революции: студенты постигали премудрости профессии, и не бузили на революционных сходках. А в 1918 г. школу прикрыли (хорошо, что ненадолго), а музею нанесли удар в спину — сделали филиалом Эрмитажа, и большую часть экспозиции скоммуниздили в сам Эрмитаж. Только в наши времена, с возвращением имени Штиглица, музею вернули часть коллекции.

Корпус музея выстроен в необычном стиле историзма — когда смешивают все стили прошлого и в этой невероятной эклектике создают новое строение. Внутри множество залов (Медиче, Папский, Людовика 14, Готический, Египетский, Теремок и многие другие). Стены многих залов затейливо расписаны. К росписи допускали не только профессионалов, но также и лучших студентов училища.

Самым торжественным местом музея является Большой Выставочный зал, созданный в виде атриума по типу итальянского палаццо, перекрытого огромным стеклянным куполом. Выставки проводят по сей день, а в галерее по периметру 2го этажа студенты сидят с мольбертами. Из галереи множество дверей ведут в учебные классы.

Поражает стеклянный двухслойный купол над головой, как жаль, что во время войны ему был нанесен катастрофический урон. Одна или две авиабомбы угодили в купол, пробили его и взорвались. Миллионами брызг, похожих на горькие слезы, все уникальное остекление обрушилось на землю… Это была невосполнимая и катастрофическая утрата, ибо внутренняя часть остекления была цветной по типу витражей. В годину блокады снега и дожди, падая через проем, разрушали внутреннюю отделку. Когда началась реставрация, восстановить купол в былом великолепии не удалось, его просто застеклили обычным стеклом.

После войны экспертная комиссия порешила, что здание «наряду с высококачественным техническим исполнением строительных и отделочных работ… отличается крайним безвкусием и упадочностью». Потому здесь учинили реставрационный беспредел и закрасили уникальные расписные стены белой краской. В последние годы власти одумались и признали музей уникальным творением и начали реставрацию, смывая побелку и подновляя старые росписи. С военной поры минуло уж 77 лет, но лишь только часть залов уже отреставрирована, другие ждут своего часа.

Гид — молодая и увлеченная своим делом девушка, студентка этой Академии. Чувствуется, что она бесконечно горда тем, что учится здесь. Она умело погружала нас в историческую атмосферу музея. Едва не каждый экспонат — интереснейшая, а порой и детективная история. Вот старинный секретер с секретным сейфом внутри и, даже с сигнализацией! А вон старинный стол, который задорого продали легковерному купцу, как раритет 16 века. После изучения его в мастерских училища, оказалось, что это подделка 18в, лишь инкрустированная несколькими старинными дощечками.

Выпускники училища очень гордятся своей Альма-матер и своим призванием. Чего стоит рассказ гида о нерадивых студентах, которым доверили проводить смыв белого слоя с забеленных росписей, а они сделали это очень некачественно и результаты их позора оставили на стене в назидание другим студентам.

После выпуска идут в реставрацию, в художественные галереи. Думаю, что работа не сильно денежная, что этих людей заставляет посвятить свою жизнь такому важному, но неденежному делу?

Дом ученых — Дворец Великого князя. Опять же с Москвы забронил экскурсию в Дом ученых — бывший дворец Великого князя Владимира Александровича. Здание неподалеку от Зимнего дворца на Дворцовой набережной фасадом смотрит прямо на Неву и Адмиралтейство. Сто раз проходил мимо и равнодушно скользил взглядом, даже не представляя, какая роскошь и великолепие внутри. Попасть можно по звонку или с турфирмой — разница в цене в два раза, турфирма берет свой навар и не дает скидок пенсионерам)))

Гостей встречает парадная лестница белого мрамора во французском стиле с подлинными зеркалами той поры. Внизу две огромные китайские вазы, а на площадке второго этажа скульптуры из каррарского мрамора — «Амур и Психея» и «Первые нашёпты любви». На зеркалах особым способом нанесены цветные рисунки, сохранившиеся с царских времен — настоящее чудо!

Так повелось в мире, что во все времена знать, цари и короли жили по богатому в полной роскоши. Простолюдинам даже в самых смелых фантазиях такую роскошь было невозможно представить. Здание сдали в 1874 г., а в нем уже были телефон, лифт, вентиляция с подогревом и увлажнением воздуха, проложено электричество и водяное отопление — невероятно по тем временам! Там было 350 помещений, включая конюшню на 36 лошадей (36, Карл!). Первый этаж — для самого Владимира Александровича, второй — для его супружницы, а на третьем жили дети и челядь.

Чего здесь только нет. Золотая лестница в стиле рококо, увешанная зеркалами и украшенная бронзовыми светильниками. Малиновая гостиная — в итальянском стиле с люстрой из муранского стекла. Белый (бальный) зал — эпоха Людовика XV. Будуар — в мавританском стиле. Дворец стал центром светской жизни, какие балы тут закатывали — подавали изысканные деликатесы, даже зимой на столах были свежие тропические фрукты. Их выращивали в Питерских оранжереях, как такое было возможно в те времена?!?

У дворца есть свои тайны и загадки: например, его никогда не грабила красная гопота. От семьи венценосного князя Владимира, по совместительству брата Императора Александра III и дяди последнего Императора Николая II, дворец всегда переходил в заботливые руки рачительных владельцев. Есть версия, что даже в революцию его сохраняли стараниями Германского посольства.

А в итоге, хлопотами Горького в 1920 г. его отдали в пользование наиболее образованных и бережливых граждан страны Советов — ученых. Именно благодаря этому все интерьеры и меблировка в дворце сохранилась в полном порядке. Более того, во время войны ни одна бомба или снаряд не попали в это здание. Есть легенда, что хранит дом от разорения мистическая статуя в вестибюле.

Другая дворцовая история детективная: сам хозяин дворца до революции не дожил. А вдовствующая Великая княгиня, почувствовав неладное, еще в первой половине 1917 г. уехала от греха подальше. Свои драгоценности она спрятала в тайнике Зеленой гостиной. В революционной смуте их чудом удалось вывезти за границу с помощью английских агентов. Бесценная жемчужина коллекции — Владимирская тиара, позже была продана супруге короля Англии Георга V — Марии. Ныне тиару порой можно видеть на английской королеве Елизавете.

Декабристы мечтали, чтобы в стране не было бедных, но они проиграли. Коммунисты мечтали о том, чтобы не было богатых, они одержали победу. Хорошо это или плохо — риторический вопрос. Архитектурными шедеврами времен богатых восхищается весь мир. К архитектурным изыскам социализма можно отнести только Сталинский ампир, да, здорово, но, того восхищения, что царские или королевские чертоги, все-же нет.

Казалось бы, вывод ясен — только богатеи создают и оставляют потомкам подлинные жемчужины искусства и архитектуры. Однако, не все так просто — если присмотреться, то, начиная с 20гг ХХ века, не только в стране победившего социализма, но и во всем мире, прекратилось строительство прекрасных строений, которыми могут восхищаться потомки. Т. е. что-то странное произошло со всем человечеством…

И еще интересный факт — в прошлом году состоялось скандальное венчание Георгия Романова в Исакиевском соборе. Это прямой потомок того самого князя Владимира Романова, в чьем дворце мы побывали.

Гастро-Петербург. Дочка задумала наше путешествие не только как историко-архитектурное, но и как гастро-гурманское. Оказывается, современная молодежь считает Питер столицей гурманства, вот уж не предполагал. Я поесть люблю, но ехать на завтрак в центр города на такси в какое-то Сoffe 22, это выше моего разумения. Как оказалось, там еще и предварительная запись нужна!!!

После посещения этой «инста-звезды общепита» был в шоке. Цены ломовые, качество полнейшее дерьмо, худшего завтрака за немалые деньги у меня не было. Они подают заскорузлые блины, которые лежали много дней и превратились в картон. Как такая убогая забегаловка набрала высокий рейтинг и популярность, ума не приложу.

Следующим утром вновь такси и новое кафе Mickey & Monkeys, что славится своими коктейлями. Интерьер креативный и необычный, народу утром совсем мало — это хорошо. Как пишут в и-нете, днем тут не протолкнуться. Персонал расслабленный и недружелюбный, долбит по ушам назойливая и громкая музыка — очень некомфортно и это плохо. Решил взять омлет, не прогадал, вкусно, но цены высокие, вывод один — больше сюда ни ногой.

Обедали в ресторане сербской кухни Serbish, что на ул. Пестеля рядом с Академией Штиглица. Шел с большим предубеждением — я к Сербии отношусь не очень… Но, по итогу был восхищен кухней и обслуживанием, все оказалось невероятно вкусно. Редкий случай, когда ресторан мне понравился.

Дочка на ужин рвалась в бар-кафе еврейского стритфуда Бекицере (на иврите — «не тормози») на улице имени еврейского музыканта Рубенштейна, 40. Это прямо у площади пяти углов. В меню шакшука, шварма, и фалафель, но главная фишка сеты из мезе. Народищу полно, лучше записаться заранее или придется топтаться у входа и ждать своей очереди.

Нам повезло, сели за стол быстро, вокруг невероятный шум и толчея, вначале голова кругом идет. К этому быстро привыкаешь и начинаешь получать удовольствие. Интерьеры, как в уличной Иерусалимской столовке, везде еврейские мотивы, надписи на иврите, кажется, что попал в Израиль. Один из столов устроен на старом пианино))) Порции большие и все очень вкусно, но винный коктейль — дрянь. В целом, неоднозначное, но вполне зачетное место, рекомендую, но, цены не самые дешевые.

Еще один ужин был в хачапурной Имерули (Рубенштейна, 29/28). Вкусные хачапури, прямо с пылу с жару, приятные пхали — все на уровне и чек вполне адекватный. Любителям грузинской кухни вполне подходящее место.

Вечером перед отъездом по привычке зашли во вьетнамское кафе Nem Nem, что на Лиговском 57-59А. Удобное оказалось место: весь день в трудах и заботах бегаешь по интересным локациям, к вечеру голоден как волк, а надо думать об обратной дороге. Кафе близко к Московскому вокзалу — отдохнул, поел, выпил пива и бегом на Сапсан. Цены, по сравнению с прошлым разом, когда мы возвращались из туре по Скандинавии, сильно подросли, увы… Но, качество блюд все еще сохранилось на приличном уровне.

Осенняя погода в Питере, как настроение хандрящей женщины — от плохой до ужасной. Вчера мы думали, что была плохая погода, но сегодня поняли, что сильно ошибались: как раз вчера погода была хорошей. С утра мокрый снег сверху, мокрая жижа снизу, и пронизывающая сырость вокруг. Планировали два дворца на сегодня, первым был Дом Архитектора. Я поленился забронить его с Москвы, а в Питере что-то пошло не так. Пришли в Дом, экскурсии есть, но билетов нет и не будет на ближайшую неделю. Ковидные ограничения — мать их за ногу, дали нам от ворот-поворот.

Дворец Юсупова — место убийства Распутина. Поплелись в дворец Юсупова, главный вход закрыт из-за ковида, но карты об этом не знают. Пришлось нарезать круги вокруг квартала, пытаясь найти нужный вход и кассы. Так и здесь подстава — группы очень маленькие, билеты разлетаются, как пирожки, несмотря на очень солидный ценник. Ближайшая экскурсия через полтора часа(((Бродили по грустным мокрым улицам под густым мокрым снегом в ожидании заветного часа.

Дворец Юсупова был одним из десятков дворцов древнего рода Юсуповых, основанных ханом Ногайской орды — Юсуф Мурзой. Он перешел службу к русскому царю и служил ему верой и правдой. Кстати, историки утверждают, что царица Казанского ханства Сююмбике была его дочерью. А российский род Юсуповых пошел от двух сыновей — Иль Мурзы и Ибрагима.

С декабря 1916 г. питерский дворец, построенный Борисом Юсуповым в 1830 г., неразрывно связан с самым одиозным персонажем русской истории — Гришкой Распутиным. Ибо, именно в этих стенах пришел конец неправедной жизни российского старца. Кстати, на момент смерти этому «старцу» было всего 47 лет!

Мистическая фигура дремучего мужика-колдуна, который не только развратничал с женщинами всех сословий от крестьянок до дворянок, но и подчинил себе царскую семью, не дает покоя исследователям. Злые языки говорят, что он забавлялся не только с женщинами высшего света, но также имел любовную связь с супругой самого царя! Но это не точно.

Как бы то ни было, мужлан так достал мужскую часть высшего света, что ему вынесли смертный приговор. Ибо Распутин не только распутничал, но и начал вмешиваться в политику России, нашептывая царю свои идеи на счет прекращения войны с Германией.

Среди заговорщиков оказались врач Лазарвест, анархист Пуришкевич, Великий князь Дмитрий Павлович, поручик Сухотин и Феликс — младший сын Юсуповых. Феликс — фигура неоднозначная, его мать была уверена, что родит девочку, и купила розовые принадлежности, а появился мальчик. Долгое время она одевала ребенка в женские платья, и он к этому привык. Видимо, тогда и начали проявляться нетрадиционные наклонности.

В своем дневнике Феликс писал, как они с другом тайком взяли у матери женские одежды, накрасились и пошли в ресторан на Невский. Не сильно трезвые господа офицера их даже в отдельный кабинет приглашали, приняв за женщин низкой социальной ответственности))) Кроме того, у парня был покровитель — тот самый Великий князь Дмитрий Павлович. Опять же, по слухам, Распутин обещал гипнозом избавить Феликса от содомитского греха, но, во время сеанса… сам позарился на смазливого мальчика.

Интересная компашка заговорщиков подобралась, кстати, и мотив убийства не совсем политический появляется — месть бисексуальному развратнику за покушение на мальчишескую честь… Итак, Феликс был хорошо знаком с Распутиным, и легко завлек его в дворец на вечеринку. Сначала Распутину поднесли сладости с цианистым калием, но смертельный яд, как назло, не подействовал. Тогда его угостили свинцом, но пистолетные пули тоже не впечатлили мужика.

Живучий колдун восстал и начал душить Феликса, а потом вообще сбежал. Лишь на улице Пуришкевич окончательно добил Гришку. Труп сбросили с моста на лед Невы. По легенде зловещий оракул заранее предупредил царя, что в случае его смерти царизм тоже падет. Правда это, иль нет — сейчас уже не проверить, но все случилось именно так…

На беду рядом оказался городовой и прибежал на выстрелы. На прямой вопрос Пуришкевич с гордостью признался — тут убили злейшего врага России! На утро об убийстве Распутина судачил весь Питер. Феликса строго наказали, сослав в родовое имение, позже он с семьей эмигрировал и счастливо дожил до глубокой старости.

Теперь по залам этого трагичного дворца гуляют туристы и восхищаются былой роскошью

Витебский вокзал. Какой самый старый вокзал России? Если первая жд появилась в Питере, логично, что это Санкт-Петербургский (Царскосельский) вокзал, который сейчас называется Витебским. Однако, не все так просто: здание Витебского вокзала построено в 1904 г., а самое первое деревянное здание вокзала и второе — каменное, не сохранились. Если рассматривать первенство по возрасту стен, то оно принадлежит Ленинградскому (Николаевскому) вокзалу в Москве, что построен в 1851 г., не раз он перестаивался, но сохранил подлинность своих стен.

Около Витебского вокзала я бывал многократно, фотографировал фасад, но мысли зайти внутрь ни разу не возникало, а очень зря, этот вокзал не меньшая историческая ценность, чем иные дворцы. Ведь, со времен своей постройки в 1904 г. он дошел до наших дней почти в неизменном виде. Сохранилась планировка, чугунная винтовая лестница, на стенах остались фрески, например «Прибытие первого поезда», даже стойка буфета в зале 1го класса подлинная.

Здание проектировали по самым передовым технологиям того времени. Одних лифтов было больше десятка, а поезда отправлялись со 2го этажа — уже тогда инженеры озаботились разведением потоков пассажиров. В и-нете пишут, что вокзал очень активный, пассажиропоток большой, но, нам так не показалось, за час пребывания там увидели одну электричку. И абсолютно пустые пути дальнего следования — идеальный антураж для необычных снимков.

Мы заглянули сюда не только посмотреть, но и отправиться в Царское село (г. Пушкин), где недавно открыли Александровский дворец. Туда можно доехать на электричке (жаль, что они не часто ходят), а затем на автобусе от местного вокзала, либо без пересадок на маршрутке от м. Московская или Купчино — быстрее и удобнее.

Александровский дворец в Царском селе. Вполне естественно, что в Царском селе жили цари, и в том числе, и последний русский царь Николай. Перед своим отречением он жил с семьей именно в Александровском дворце. Отсюда и отправился в свое последнее путешествие: сначала в ссылку в Тобольск, а затем в Екатеринбург, где его и расстреляли вместе со всей семьей. Поразительная жестокость — казнить не только самого царя, но и его детей, но большевики оправдали свое злодеяние необходимостью избежать реставрации монархии.

Как подумаю об этом, так сразу «кипит мой разум возмущенный». Однако, тут же вспоминается опыт «просвещенной европы», в которой сотни лет без всякой жалости рубили головы своим королям и королевам. Достаточно вспомнить Францию и Англию — сколько царственных особ они отволокли на эшафот, не перечесть. Что характерно, они совершенно не комплексуют по тому поводу, и никто в мире не назовет французов или англичан извергами. Удивительные дела творятся в нашем мире.

Было заявлено, что дворец открыт и реставрирован, однако, доступно только одно крыло, реставрация далеко не закончена. От царских времен внутри осталось немногое, интерьеры и мебель собрана по кусочкам из других музеев. В отличие от двух предыдущих дворцов богатых вельмож, поражающих своей роскошью, этот — царский, производит очень странное впечатление

Он больше похож не на семейные покои царя, а на гостиницу в сдержанном прусском — казенном стиле. А между тем, в этом доме прошли последние 12 лет жизни царя: тут жили и бегали по анфиладам комнат дети, в спальне царь с царицей спали каждую ночь. Здесь же принимали послов, проходили заседания военного штаба, праздновали 300-летие дома Романовых и 200-летие Царского Села.

Классическая парадигма, которой учили пионеров, комсомольцев и коммунистов при социализме — Революция свергла царя и установила власть Советов. Это была аксиома, не подлежащая сомнению, однако, сегодня стоит поговорить об этом подробнее. Итак, царь отрекся от престола 15 марта 1917 г. в жд вагоне у вокзала Пскова. И, произошло это после февральской революции, которую даже Ленин называл буржуазной. Движущей силой той революции стал высший свет, которому осточертел безвольный царь, не способный управлять страной, а также колдун Распутин, который узурпировал право влиять на решения царя.

Всеобщую бучу поддержали рабочие и крестьяне, которых достала война, разруха и голод. Требование об отречении царю предъявляли совсем не рабочие и, даже не партия большевиков во главе с Лениным, а Государственная дума, поддержанная ближайшим окружением царя, включая и царскую семью. Через неделю царя арестовали и сослали в Александровский дворец.

Великая социалистическая октябрьская революция случилась только 7 ноября, когда царизма в России уже полгода как не было, и свергать было некого. Наша революция скинула только власть Временного правительства — это правда… До бывшего царя у коммунистов руки дошли лишь в 1918 г., когда о нем вспомнили и этапировали из Царского села в Екатеринбург. Такие вот зигзаги царской неудачи в нашей истории.

Заглянуть этот дворец можно, чтобы почувствовать дух последних месяцев жизни последнего русского царя. Однако, лучше совместить поход в Александровский дворец с посещением Екатерининского дворца — намного более шикарного и помпезного, тем более что продают комплексный билет. К сожалению, мы туда не попали, ибо у Екатерины был выходной, а так хотелось вновь взглянуть на знаменитую Янтарную комнату, воссозданную во всей красе.

Три дня для Питера — это почти ничего. Будем ждать новых встреч!

ПОЛЕЗНОСТИ

1. Академия Штиглица (музей)

СПБ, Соляной пер. д.15

Тел для записи +7–812 273-59-03 со вторника по пятницу, с 12:00 до 17:00

Билет 900 руб

https://www.ghpa.ru/museum-expo/poseshchenie-muzeya

2. Дом ученых. Владимирский Дворец

СПБ, Дворцовая набережная, 26

Билет 700 руб

http://дом-ученых.рф/деятельность/экскурсии/

3. Дворец Юсупова

Для индивидуальных посетителей и малых групп вход с ул. Декабристов, 21

тел. +7 (812) 314 98 83

Стандартный билет 950 руб

https://www.yusupov-palace.ru/ru/programs

4. Александровский дворец — пристанище последнего царя.

Царское село (г. Пушкин)

https://tzar.ru/objects/alexandrovsky

Теги: Культурно-познавательный туризм