Лалибэла и Аддис-Абеба

Население города 15 тысяч.

Туристы в Лалибэлу наведываются часто и потому много попрошаек.

Впрочем как грязи, пыли и необычных домиков.

Вначале нам показали группу из 5 церквей, посвящённых Иерусалиму земному.

Строители храмов вгрызались в мягкий туф сверху вниз, вырезая цельный блок и доходя до базальтового основания.

Затем из этого куска вытачивали храм.

Описать и даже сфотографировать такие вещи весьма сложно.

Люди на фотоаппарат реагируют спокойно,

Фотографировать разрешают.

Священники с удовольствием позируют, защищая уставшие от фото-вспышек глаза чёрными очками.

Чтобы зайти внутрь церки, необходимо сеять обувь.

Шузы иностранца могут запросто утащить. Пришлось нанимать человека, который всю нашу обувку вслед за нами носил.

В одном из храмов на демонстрируется щит короля Лалибэлы, в другой его посох, в третьей крест. Точнее, можно ничего не спрашивать — всё принадлежало Лалибэле, всё 12 век.

В любом случае, внутреннее убранство подземных храмов впечатляет!

Очень поразила такая картина. Возле главного алтаря три пустые могилы. Женщины подходят к одной из них, ложатся на спину и прямой ладонью пытаются достать деревяшку, похожую на дыню, есть поверье, будто это принесёт удачу.

Не сгибая ладонь, сделать подобное тяжело, но бабы-эфиопки хотят женского счастья и неизменно вытаскивают деревяшку. Солнце клонилось к закату, когда мы увидели главную гордость Эфиопии — храм Святого Георгия.

Строители выдолбили вниз яму с четырёх этажный дом, оставив посередине большой кусок, который позже превратился в крест. Затем внутри креста появился храм.

Спустившись вниз, я был немного разочарован, Святой Георгий поражает своей внешней формой, чего не скажешь о внутренней отделке.

Утром следующего дня поймал себя на мысли, что я, наверно, всю жизнь живу в Эфиопии. Счёт дням потерялся, Москва — это что-то из другой жизни.

Андом договорился о поездке на гору в монастырь.

Недалеко от гостиницы всех нас сажают на мулов. Начинаем движение вверх. Ты едешь, а рядом бежит погонщик.

Для многих такой вид транспорта по понятным причинам непривычен.

Нужно держаться за седло одной рукой, ноги в стременах, желательно прижимать ими мула. Одним словом не быть как мешок сами понимаете с чем. Временами страшно. Животное движется по самому краю пропасти.

Иногда идём пешком. Тяжело. Высота за 3 тыс. метров даёт о себе знать.

Через узкую щель в горе проход в церковь.

Осматриваем втиснутый в вершину храм, любуемся открывающимися с верху видами.

По легенде, будучи мальчиком, Лалибэла учился в церковной школе в г. Годжам.

Другие дети его не любили и всячески унижали, один раз даже избили.

Лалибэла окончил школу, вернулся в свой город Ласта (прежнее название), стал царём и решил поставить церковь на горе.

Работы были в самом разгаре, когда вдруг в ясную погоду с горы он увидел ненавистный Годжам.

Царь прекратил строительство и повелел строить только вниз, чтобы никогда не видеть место, где его обижали.

За 23 года были созданы 11 уникальных храмов. Что касается церкви на горе на горе, её достроил сын Накутельаб.

На самом деле Лалибэла принадлежал к династии Агау, которая придерживалась подобной строительной технологии.

После обеда осматриваем вторую часть церквей, посвящённую Иерусалиму небесному.

Андом показал в одном тёмном месте, на высоте 8–10 м. над алтарём, светящийся камень. Фотографируем окошки в виде креста, впечатление такое, будто крест светится в темноте.

В этой части подземных лабиринтов больше.

Сто метров по полной темноте движемся на ощупь, переход называется» Дорога в рай». Шея и ноги целы, уже хорошо, а рай каждый представляет по своему.

Очень понравились магазинчики сувениров в аэропорту Лалибэлы, товар интересный и цены приемлемые. Я купил большой расписной лалибэльский крест.

Один человек из нашей группы пожелал приобрести точно такой, что бы в Москве приложить к нему голову человека, отправлявшего нас в поездку.

Эфиопия — страна сложная, и к концу поездки нервы у многих просто на пределе.

Самолёт как маршрутное такси: вылетели в Аддис-Абебу, сели в Гондаре, затем Бохар Даре и только потом Аддис -Абеба. Заселяемся в отель «Националь» на улице Менелика Второго — это центр города.

В отдельных кварталах столица впечатляет! Аддис-Абебу помогали проектировать наши специалисты. В любом случае, широкие проспекты, зелёные бульвары сочетаются с грязными фавелами и обилием нищих.

Очень много стареньких ВАЗ 2101. Эфиопы используют их как такси. Вечером большой компанией мы пошли гулять, искали отель Шератон. Уже стемнело, людей на улице стало мало, и мы чуть не попали под раздачу.

Подозрительный тип предлагал провести короткой дорогой через трущобы. Выручил маленький мальчик, предупредив, что нас просто хотят грабануть, чем заработал честные 5 бырр.

Ночная жизнь в Аддис-Абебе только в хороших гостиницах. Таковых две — Шератон и Хилтон, там есть рестораны и сувенирные магазины.

Завтра по плану осмотр города и поздний вылет, поэтому решили лечь спать пораньше. Утром встали, позавтракали, и на экскурсию. Андом Соломон привёз нас в музей при каком-то университете. Райончик ухоженный и богатый. Растут деревья, напоминающие российскую сосну и украшенные ярко красными цветками. Это роднит Аддис-Абебу с Крымом и Кавказом.

Возле входа в университет памятник из 14 винтовых ступеней, где на самом верху сидит лев. Монумент связан с периодом итальянской оккупации 1936—1941 гг. Англичане, выдвинув армию в Эфиопию, окружили итальянцев и заставили сдаться. Шестого апреля 41 г. император Хайле Селассие, после 5 лет ссылки, вернулся из Лондона на Родину.

Руководил он или нет эфиопскими подпольщиками и партизанами, и какой вклад внёс в разгром итальянцев, сказать не могу. В нашу страну император приезжал во времена Хрущёва. Советское руководство долго решало, как наградить Хайле Селассие.

Царю нельзя повесить Орден Ленина или Трудового Красного Знамени. К. Ворошилов наградил монарха Орденом Суворова.

В музее есть спальня, уборная и гардероб 225 ого потомка царя Соломона и царицы Савской — последнего, правившего 41 год, императора Эфиопии Хайле Селассие.

Мебель и обстановка по нынешним временам скромная. Подойдя к стенду, где висит мундир с орденами и медалями, я спросил смотрителя про орден. Суворова на кителе не было. Эфиоп долго что-то объяснял и показывал, но смысл был таков, что орден там же, где и советская помощь в миллиард долларов.

Над городом возвышается покрытая деревьями гора, где находится бывшая резиденция другого правителя Менелика Второго.

Этот правитель по праву заслужил добрую память. При нём территория государства достигла самых больших размеров. Боясь нападения англичан через Кению, император завоевал и присоединил весь нынешний юг страны, в 1889 г. основал Аддис-Абебу. В состав Абиссинии при его правлении входило 48 народов.

Ну, а дворец, если не знать что это дворец, ничем особым не поражает — обычный большой домик.

Бросаем с вершины прощальный взгляд на город и едем в аэропорт.

Очень тепло попрощались с нашим гидом и встали в очередь на регистрацию рейса Аддис-Абеба — Стамбул. Прохожу таможню. Офицер спросил, не вывожу ли я больше 8 бырр. Эфиопы обожают свои бырры и из страны разрешено вывозить не более этой суммы.

В заключении хочу подытожить: Эфиопия страна сложная, путешественника ждут бытовые трудности, при этом на каждом шагу вы будете сталкиваться с чем-то новым и удивительным. Что интересней: Юг или Север? Ответить затрудняюсь.

В любом случае, яркие впечатления от Эфиопии вам будут обеспечены!

Теги: Культурно-познавательный туризм, Паломнические туры, Экстремальный отдых