КУБА

Океанских, потому что находится на берегу Атлантического океана, в отличие от некоторых других кубинских курортов на юге страны — там Карибское море. От Варадеры к северу километров 160 через пролив до американского Ки Уэста. До Флориды и до «оккупированного» русским бомондом Майями подальше. На северо-востоке — Багамские острова. На запад через Юкатанский пролив — и вы в мексиканском Канкуне. На юго-западе — Белиз, Гондурас, на юге — Ямайка, чуть южнее на востоке — Доминиканская республика. Ну, что? Сориентировались? С точки зрения погоды в декабре — всё это райские и многим россиянам знакомые места. Гостиниц вдоль побережья — не сосчитать. Не думаю, что все они ломятся от туристов, свидетельством тому табло прилёта. Пандемия нанесла серьезный удар по экономике страны, ибо туризм — основная статья доходов. Пляжи — просто великолепные!

Широкая полоса мелкого чистого песка и пологий вход в теплую необыкновенно красивого изумрудного цвета воду. Фотографии в заснеженную Москву — и все просто обзавидовались. Однако, зависть была белой и отдых наш никак не омрачала. Океан однажды ночью взбрыкнул и выкинул на берег небольшое количество водорослей. Из них мы на песке сложили надпись РОССИЯ + КУБА и засели рядом с надеждой обогатиться за право сфотографироваться на фоне нашего шедевра и волнующегося океана. Желающие сфотографироваться были, желающих раскошелиться — нет. Последнее слово в нашу затею внёс океан, который смыл надпись, напомнив, что мы в стране социализма и частное предпринимательство здесь вне закона. Не понимающих шуток, дальше прошу не читать!

Ром. Не то, что мы только и мечтали слетать на Кубу с целью вдоволь насладиться этим национальным напитком, но согласитесь, что быть на Кубе и заказывать в баре себе что-нибудь другое, хотя всё это другое тоже присутствовало, было бы неправильным или даже преступным. Между тем, при употреблении этого напитка, надо знать некоторые элементарные вещи. Белый сорокаградусный (светлый) ром следует пить из водочных небольших рюмок в качестве аперитива. А вот тёмный и золотой ром пьют уже после еды. Для этого есть специальные бокалы — драмы (Dram). Они очень похожи на коньячные. И пить такой ром надо тоже как коньяк — согреть ладонью и сначала насладиться его ароматом. Что я сейчас, собственно, и делаю. Я пишу эту статью, а в моём бокале 34-х градусный тёмный ром необыкновенного аромата и вкуса! Здесь уже никакой закуски. Кофе в лучшем случае и сигара.

Некоторые, однако, пьют ром из стакана, да ещё со льдом, на что настоящие ценители рома смотрят с плохо скрываемым презрением. Читатель, верно, понял, к какой категории отнести автора этих строк. В любом случае более 150 грамм рома употреблять нежелательно, так как человек перестаёт ощущать вкус рома и получать от него наслаждение. Я проверил, но вам к чужим советам советуем не прислушиваться! Проверьте сами. Ещё я читал, что некоторые кубинцы курят сигару, обмакивая ее в бокал с ромом — не пробовал. А вот следующему совету внемлите — он полезный! Не покупайте ром в магазинах Варадеро. В специализированном магазине в центре Гаваны точно такой же ром стоит на сорок процентов дешевле!

Лёжа на пляже, попивая ром, коктейль или кокосовую воду из только что срубленного for you кокоса вы, конечно же, ничего не узнаете о стране, в которую вы летели целых двенадцать часов. Однако, и обычная экскурсия в Гавану, вряд ли удовлетворит ваше любопытство и позволит вам понять, как живут простые кубинцы. Вас будут водить по красивым улицам, рассказывать о Хосе Марти, Фиделе и Че Геваре, говорить, что Капитолий в Гаване на целый метр выше американского в Вашингтоне, в ресторане, куда привозят туристические группы, вас накормят вполне приличным ужином и играть для вас будут замечательные музыканты… Турист, не желающий узнать правду про реальную жизнь простых людей на Кубе, её и не узнает. Между тем социализм на Кубе сегодня напоминает советский социализм конца 80-х. Тогда у нас в магазинах тоже ничего не было, но была надежда — надежда на перестройку, на «социализм с человеческим лицом» (был такой термин, помните?), что вот-вот и мы заживём! У кубинцев такой надежды нет. Они с благодарностью вспоминают Хрущева и Брежнева, говорят, что Куба была 16-той республикой в составе Советского Союза (что было недалеко от истины), но с приходом сначала Горбачева, а потом Ельцина и Путина всё для Кубы изменилось. Никто уже не кричит «Вива Куба!» исчез Советский Союз, а вместе с ним и дотации, и для острова Свободы настали трудные времена. Лозунг «русские и кубинцы — братья навеки!» канул в лету. Долг Кубы Советскому Союзу (32 млрд. долларов!!!) Россия списала, но от дальнейшей помощи «братьям навеки» отказалась. О других «осколках» Советского Союза и говорить нечего. Как что-то поделить, они тут как тут, а о долгах — даже не заикайтесь!

То, что вам расскажут о стране сотрудники гостиницы, где вы живёте, всей правды, конечно же, не отразит. Они благожелательны, улыбчивы и… в отличие от многих своих соотечественников, сыты. За свою работу держатся руками-ногами. Подозреваю, что за счёт туристов сыты и их семьи. Но это туристические районы Кубы. Иное дело жители деревень, да и самой столицы. Средняя зарплата на Кубе на 31 декабря 2021 года в пересчёте на запрещённую в стране, но так желаемую кубинцами валюту составляет 34 американских доллара. При том, что, по словам нашего экскурсовода, для более-менее нормальной жизни необходимо 250–300! Но дело не только в нехватке денег. В стране не хватает продовольствия. Существует талонная система и сумасшедшие очереди, чтобы эти талоны отоварить. Такие же очереди в банки.

Тем не менее, живут кубинцы дольше, чем россияне. Мужчины в среднем 75,5 (в России — 69), женщины — 80,1 (в России — 78,7). К тому же на Кубе идёт прирост населения, у нас же убыль. Как это? Чем объясняется? Наверное, это тема для большого научного труда. Но наш гид сказал такую фразу: у психиатров на Кубе мало работы — зелень круглый год сильно влияет на настроение людей. Наверное, в этом что-то есть. Есть здесь и то, что мы, похоже, безвозвратно потеряли, хотя пока и не вычеркнули из Конституции — совершенно бесплатное образование, в том числе и высшее, и для всех(!), и бесплатная медицина, уровень которой в мировом масштабе достаточно высок. В стране, кстати, четыре (!) собственных вакцины от Ковид-19 и уровень заболеваемости населения крайне низок. В масках ходят все и везде, в том числе пешеходы на улицах, водители в машинах, хотя кроме него никого в кабине нет, спасатели на вышках, рыбаки на лодках, крановщики в будках подъемных кранов!!! Полиция следит, штрафует…

Ни о каких пробках в Гаване говорить не приходится — машин не много. Из тех, что есть, это в основном наши «жигули» — «копейки», «шестерки», «нивы», «москвичи», малолитражные «корейцы» и старые американские машины пятидесятых годов. Многие «американцы» приспособлены, чтобы катать туристов.

Есть просто шикарные кабриолеты, на одном из которых и нам удалось прокатиться. Из «родного» — пожалуй, один кузов. Мотор — мерседесовский, коробка — автомат…

На окраине Гаваны сворачиваем с шоссе вправо и через три минуты въезжаем в усадьбу великого американского и, как считают кубинцы, и кубинского писателя Эрнеста Хемингуэя. Почему они так считают? Потому что Хемингуэй прожил на Кубе достаточно долгий период своей жизни, потому что за повесть «Старик и море», написанную именно здесь, на Кубе, Хемингуэй получил свои главные премии — Пулитцеровскую и Нобелевскую. И, наконец, потому что он любил кубинцев, а простые люди любили его.

Дом одноэтажный, не дворец, но достаточно просторный. В него не пускают, но все двери и окна открыты и практически всё обозримо. Хемингуэй — охотник, не раз бывавший на сафари в Африке, о чём и книга есть замечательная — «Зелёные холмы Африки».

На письменном столе — голова львицы, на стенах множество голов антилоп и прочих копытных.

На стене отметка роста Хемингуэя! Здоровенным мужиком был! Встав на место, где когда-то стоял Хемингуэй, я обнаружил, что при моих 1.85 сверху до черты еще сантиметров пять-семь!

«Интеллигентный человек должен иногда напиваться, чтобы выдержать общение с дураками». Это фраза Папы Хема (Хемингуэй любил, когда его так называли) стала афоризмом. Хемингуэй был без сомнения интеллигентным человеком. Да и дураков, видимо, вокруг него хватало. Так что любой экскурсовод покажет вам бар в центре колониальной Гаваны, где Хемингуэй любил выпить бокал-другой рома.

Журналист Генрих Боровик: «Он для меня был полным кумиром. Ну, вообще, в 50-е годы и 60-е годы Хемингуэй был светочем. Вы знаете, мне трудно даже сказать почему, может быть сказывался его стиль мужественный. Он был абсолютно искренен, абсолютно правдив. И это подтверждалось тем, что все его герои, они сливались с ним как с личностью. Понимаете? Очень часто ведь мы знаем, что герои произведений никакого отношения к автору не имеют. Автор обычно снабжает их теми чертами, которых ему самому-то не хватает. Честностью, порядочностью и так далее, и так далее. А здесь все было наоборот. И биография его, и его мужество, и его смелость, и его бескомпромиссность. Ну, грандиозный совершенно был человек, поразительный».

Боровику удалось познакомиться с Папой Хемом именно в этом доме на окраине Гаваны в 1960 году. Шёл второй год кубинской революции и никакой взаимной любви у Советского Союза с Кубой пока не было. Молодого журналиста международного отдела «Огонька» Генриха Боровика послали на Кубу разобраться — что и как, понять, кто такие эти революционеры, свергшие диктатора Батисту. А через месяц на Кубу прилетает член Политбюро Анастас Микоян, которому Боровик должен был всё рассказать. Но у Микояна запланирована ещё одна важная встреча, по условиям которой он может взять с собой только одного журналиста. И Микоян выбирает Боровика. А встреча — с самим Энестом Хемингуэем! В этом самом доме, около которого мы сейчас и находимся. Сказать, что Боровику, для которого Папа Хем был кумиром, просто повезло — ничего не сказать! Микоян привез в подарок Хемингуэю модель советского спутника (дело было еще до полёта Гагарина) и ларец с тремя бутылками водки. Папа Хем был явно обрадован, сразу же стал искать штопор, тут Боровик, как он говорит, набравшись наглости, взял у Хэмингуэя бутылку и нехитрым приёмом выбил из неё пробку (бутылка было запечатана именно пробкой). Хемингуэй был настолько поражён и восхищён, что решил достойно ответить и, глядя на молодого журналиста, засадил из горла треть «Московской».

Когда же Боровик, увидев книгу Романа Кармена в библиотеке Папы Хема, сказал, что Кармен его друг, то и вовсе расположил к себе знаменитого писателя. Дело в том, что и Кармен и Хемингуэй были «испанцами», знали друг друга и в книге Папы Хема «По ком звонит колокол» об интернациональных бригадах, сражавшихся на стороне республиканцев в Испании, даже есть эпизод о Романе Кармене. В итоге Микоян улетел в Советский Союз докладывать Хрущёву, что Фидель Кастро собрался строить социализм, а Папа Хем пригласил Боровика на океанскую рыбалку на своей знаменитой шхуне «Пилар». А во время этой рыбалки, когда после первой пойманной рыбы помощник подал стаканы, Хемингуэй сказал: «Нет, мы интеллигентные люди, мы будем пить из горлышка».

Кстати, эта шхуна, на которой во время Второй Мировой войны Хемингуэй выслеживал немецкие подводные лодки, установлена на вечную стоянку на территории виллы. Четыре небольшие каменные доски, установленные в ряд перед шхуной, оказались памятниками любимым собакам Папы Хема.

Война убивает и калечит не только физически, он калечит души тех, кто выжил, повидав и прочувствовав боль и смерть сослуживцев. Хемингуэй видел войну, поэтому долгое время в творчестве преобладала тема, «потерянного поколения» — солдаты, отвоевавшие на Первой мировой оказались ненужными обществу и стране, которая туда их послала. Ужас в том, что тема эта великого американца не перестаёт быть актуальной. И не только для Америки, но и для нашей страны. Афганистан, Чечня, Нагорный Карабах, Приднестровье, Южная Осетия, Сирия … Я уж не говорю о тех, кто не вернулся, а сколько искалеченных и потерянных душ в итоге! Это и о них романы Эрнеста Хемингуэя! Только к несчастью, эти романы не читают те, кто посылает солдат на такие войны. Не читают их и «эксперты» и «политологи», с пеной у рта ведущие дискуссии на федеральных каналах о том, как легко и просто будет одержана победа в очередном военном конфликте. Покричал в камеру — и в кассу! Ни они сами, ни их дети и внуки в таких войнах не участвуют.

Отвлёкся, однако. Захотелось перечитать его знаменитый роман «Прощай оружие».

Центр Гаваны красив и ухожен. Красивые фасады зданий. В основном это колониальное барокко.

Вся Гавана в памятниках и мемориальных досках. Встречаются и знакомые.

Неподалёку от отеля Амбос Мундос, где то ли семь, то ли одиннадцать лет жил Эрнест Хемингуэй и много чего написал, есть бар, в котором писатель не только ежедневно выпивал свой ром, но и активно работал.

Именно, здесь были написаны несколько глав знаменитой повести «Старик и море», за которую Хемингуэй был удостоен Нобелевской премии в 1954 году, о чем собственно и гласит мемориальная табличка.

Совсем недалеко памятники великим писателям — Данте, Сервантесу и Шекспиру.

 А вот ещё одно знакомое имя. Помните, «надев широкий боливар, Онегин едет на бульвар»? Да, это мемориальная доска любителю шляп с широкими полями Симону Боливару — одному из символов национально-освободительного движения Латинской Америки. Конечно, он не просто символ, а человек и генерал, сыгравший ключевую роль в освобождении от испанского владычества Венесуэлы, великой Гранады, президент Великой Колумбии, а после освобождения Перу — первый президент Боливии, страны, носящей его имя и образовавшейся в результате отделения территории верхнего Перу.

Чтят Симона Боливара и на Кубе. Вот и мемориальная доска есть на одной из центральных улиц в старой части Гаваны. Но, конечно же, память о таком человеке не ограничилась мемориальной доской — рядом есть и памятник. Есть в Гаване и грандиозный конный памятник, но видели мы его лишь издалека.

Плаза де Армас — старейшая площадь в Гаване. Первоначально она называлась Церковной, так как на ней стояла приходская церковь. На её месте находится сейчас Дворец капитан-генералов. Почему капитан-генералов? Были такие в испанской администрации Кубы. Резиденцией был этот дворец, а за сто с лишним лет было их аж 65! Вот и стал дворец Дворцом капитан-генералов. Поквартировала здесь и американская военная администрация. Недолго. Потом первый президент Кубы, потом мэрия Гаваны, а с 1968 года здесь замечательный музей. Памятник Карлосу Мануэлю де Сеспедесу — одному из руководителей Десятилетней войны Кубы против испанских колонизаторов. Сын крупного плантатора, Сеспедес освободил принадлежащих ему рабов и поднял восстание. Сеспедес был одним из авторов первой конституции независимой Кубы и стал её первым президентом. Не в пример другим, через четыре года освободил должность президента, а ещё через год в горах был захвачен испанцами в плен и расстрелян. Ему было всего 54 года. За патриотическую деятельность кубинцы называют его отцом Родины.

Мода усаживать памятники на скамеечки или на ступеньки, прислонять их к стенке или изображать в движении охватила весь мир, не оставив в стороне и Гавану. Вот на скамеечке на площади Сан-Франциско в задумчивости сидит Фредерик Шопен, на самом деле ни разу не побывавший на Кубе.

К композитору можно присесть, прислушаться… А вдруг?

Неподалёку у самого собора Сан-Франциско бронзовая фигура городского сумасшедшего.

Существует поверье, что ваше задуманное желание непременно сбудется, если вы встанете на башмак и возьмете его за бороду и за руку. Вот и отполированы они до блеска. Между тем, действительно существовал такой человек, ходивший по историческому центру Гаваны, всем улыбавшийся, не делавший никому зла. Его знали все. О его смерти доложили Фиделю Кастро и тот, якобы, дал распоряжение установить ему памятник.

Ещё один любопытный памятник на Старой площади (Plaza Vieja) — огромный петух с восседавшей на нём женщиной. Из одежды на ней ничего нет, кроме туфель на высоченном каблуке. А в руках… вилка! Дело в том, что петух на Кубе вовсе не означает то, что у нас на зонах. Здесь это символ настоящего мужественного мужчины. Но управляет таким мужчиной всё-таки женщина.

Кафедральный собор в центре Гаваны

Памятник Хосе Марти

Гаванский капитолий

Известно, что вся Латинская Америка, включая Кубу, говорит на испанском языке. И лишь Бразилия на португальском. Аргентинцы — это результат смешения испанцев с индейцами, уругвайцы — всё же ближе к испанцам, так как индейцев там в большей степени истребили, бразильцы — смесь португальцев с индейцами и неграми, завезенными в страну для работы на плантациях. Кубинцы — народ смешанного происхождения. Здесь и мулаты, и метисы, и чистые испанцы, и негры. Что-то дали здесь и китайцы, первые из которых (200 человек) появились на Кубе в 1847 году.

Вслед за испанскими конкистадорами шли монахи влиятельнейших папских орденов, обращая в католичество покоренных испанскими воинами индейцев. А что ж не идти, если за каждого обращенного в веру христову папа денежку платил! Уж не знаю, какие они доказательства предоставляли, но трудились, видимо, на совесть, потому как христиан в мире больше всего именно в Латинской Америке. Не случайно, что здесь во многих странах есть статуи Христа. Если у нас — Христос-спаситель, то у католиков Латинской Америки — Христос-искупитель. Мне довелось видеть статую Христа на горе в удивительно красивом белом городе Таско — это Мексика. Знаю, что в Аргентине, где мне тоже довелось побывать, статуя Христа-искупителя установлена на перевале на границе с Чили. Неизгладимое впечатление — статуя Христа-искупителя в Рио-де-Жанейро, установленная на горе Корковаду и возвышающаяся над огромным городом. Христос будто обнимает огромный город руками, беря его под свою защиту и покровительство. Точно также выполнены статуи Христа и в Аргентине, и в Мексике.

В Гаване тоже есть статуя Христа, но выполнена она несколько иначе. Может быть потому, что её автором является женщина — кубинский архитектор Хильма Мадера. Левая рука Христа прижата к сердцу, а правой он благословляет Гавану. А вот лица «бразильского» и «кубинского» Христа удивительно похожи! Гаванский Христос меньше своего бразильского собрата почти в два раза, но дело даже не в этом. Просто нет такого места в Гаване, как гора Корковаду в Рио, поэтому смотрится он, конечно, не так эффектно. Но зато он сделан из знаменитого итальянского каррарского белого мрамора (в Рио-де-Жанейро из железобетона!). Из такого же мрамора выполнено надгробие Христофора Колумба в Кафедральном соборе Гаваны (прах Колумба покоился там сто с лишним лет — в 1796–1898 годах, но в после изгнания испанцев был перенесён в испанскую Севилью). Интересно, что финансирование проекта осуществлялось женой тогдашнего президента и диктатора Кубы генерала Батисты — Мартой Фернандес Мирандой, давшей обет сделать это, если её муж выживет после тяжелого ранения, полученного в результате студенческого покушения на него в 1953 году прямо в президентском дворце. Батиста (первый мулат в мире во главе государства), фактически правил на Кубе с 1933 года после возглавленного им «переворота сержантов», когда будущий диктатор сверг предыдущего диктатора — Херардо Мачадо-и-Моралеса. В 1940-м Батиста решил стать и стал президентом, но в 1944-м власть потерял. В 1952-м снова пришел к власти путём очередного военного переворота, после чего разорвал дипотношения с СССР, сделав ставку на США. Американский президент Гарри Трумэн признал правительство Батисты легитимным! То, что выгодно Америке — то законно!!! В итоге Гавана стала кубинским Лас-Вегасом. Отели, казино, публичные дома — всё это принадлежало американским мафиози. Простому же народу жить становилось всё труднее и труднее.

Диктатор Батиста после ранения выжил и Миранда своё обещание выполнила. Статую Христа ваяли в Италии по частям, потом на корабле доставили в Гавану и смонтировали на берегу гаванской бухты на вершине холма Ла-Кабанья. Открытие состоялось накануне католического Рождества 1958 года, а уже через неделю диктатор Батиста со своей Мирандой, детьми и приближенными сбежал сначала Доминиканскую республику, оттуда в Португалию, а затем во франкистскую Испанию. 1 января 1959 года в столицу при полной поддержке уставшего от Батисты народа вступили войска Фиделя Кастро. Так начался новый этап в развитии Кубы. Что касается статуи Христа, то атеист Кастро, помня о приверженности к церкви большинства населения, статую не тронул. Я её видел. Стоит по сей день!

Холм Ла-Кабанья, где стоит гаванский Христос, находится на противоположном от города берегу городской гавани. Там же, только ближе к выходу в океан, находится крепость ХVIII века, построенная по приказу испанского короля Карла III.

Называется она Форталеза-де-Сан-Карлос-де-ла-Кабанья, но в народе её называют просто — Ла-Кабанья. Место, с точки зрения защитного фортификационного сооружения, было выбрано идеально. Но, как это часто бывает с крепостями, использовалась Ла-Кабанья не только как форт, но и как тюрьма. Было это и при испанском владычестве, и при диктаторе Батисте. А после прихода к власти Фиделя Кастро в этом качестве у Ла-Кабаньи был просто-таки расцвет! В крепости, где Че Гевара был комендантом, под его руководством действовал военный трибунал. Здесь же проводились пытки, суды и расстрелы. Че Гевара любил повторять, что ему не надо доказательств виновности человека, ему нужны доказательства того, что этого человека необходимо расстрелять. Поэтому любых, даже немыслимых обвинений с лихвой хватало для вынесения трибуналом самого сурового приговора. Защита была формальной, а апелляционный суд, возглавляемый Че-Геварой, не отменил ни одного расстрельного приговора. Сам же Че Гевара лично принимал участие в расстрелах, испытывая при этом наслаждение. Мало того, что об этом есть свидетельские показания, но об этом известно из недавно опубликованных его писем к отцу. «Должен признаться, папа, в тот момент я осознал, что мне очень нравится убивать». Я уточню, что убивать не врага на поле боя — нет подтверждений его геройства на поле брани, а убивать врага бесправного, пленённого, лишённого возможности дать отпор. Вообще, всё это довольно странно — образ Че Гевары, как борца за свободу, романтизирован и растиражирован по всему миру, и в то же время замалчиваются его зверства на Кубе. Так ведь и у нас многие оправдывают сталинские репрессии 30-х годов простой фразой — «времена были такие». В общем, отношение кубинцев к Ла-Кабанье с конца 50-х годов примерно такое же, как у нас к Лубянке в конце 30-х. Что касается Че Гевары, то расхожее мнение о том, что он был одним из вождей кубинской революции, ошибочно. Аргентинец был одним из ее солдат и был позже приближен и возвышен Фиделем за свою преданность непримиримость к врагам. Однако есть свидетельства, что в последние годы Фидель сам уже не знал, что делать с Че Геварой — настолько он был непредсказуем в своих поступках, и когда Че Гевара погиб, то облегченно вздохнул. Самый лучший герой — мёртвый герой.

Тихое кафе на берегу гавани. На стене при входе мемориальная табличка о том, что здесь любил бывать Хемингуэй. С веранды, вынесенной в море, я смотрел через гавань на Христа и на крепость Ла-Кабанья, и меня не покидала мысль, что все эти пытки, суды, расстрелы фактически происходили на глазах у благословляющего Гавану Христа. Выстрелы звучали буквально каждый день! И в это же самое время пионеры Советского Союза, и я в их числе, весело пели: «Куба, любовь моя, остров зари багровой…" И кричали: «Вива Куба! Вива Фидель!». И одновременно с ними тысячи кубинцев то же самое кричали перед расстрелом в Ла-Кабанье — «Viva Cuba Libre!»

Чем больше я читаю о разных революциях, происходивших в разные времена и в разных странах — великих и не очень, кровавых и цветочных, оранжевых и голубых, тем больше утверждаюсь в своём отношении ко всякого рода революционерам, как абсолютному злу, несущему беды и страдания своему народу в настоящем и будущем на несколько поколений вперёд.

Интересно, но в последние дни правления диктатора Батисты состоялось открытие ещё одного памятника — мемориала национальному герою Кубы Хосе Марти.

109-метровая башня в форме звезды со смотровой площадкой, музеем и галереей искусств, а перед ней статуя самого Хосе Марти. В Гаване, замечу, три памятника Хосе Марти. Есть ему памятник и в Мексике. Философ, публицист, писатель, поэт-модернист и одновременно боец и генерал-майор освободительной армии в 42 года погиб в бою с испанскими войсками. Перед мемориалом огромнейшая площадь, на которой проводятся парады и митинги, организуемые властью.

На противоположной стороне площади здание МВД украшено изображением Че Гевары. В стране единственная партия — коммунистическая. Иные запрещены. Всё, как было когда-то и в Советском Союзе.

В центре колониальной Гаваны много мест, которые могут понравиться туристу из далёкой России -  художественные галереи, сувенирные лавки, магазины, продающие «достояние Республики  - ром. И, конечно памятники, о которых я уже говорил, но добавлю.   Если вы окажетесь на площади Святого Франциска, то непременно подойдёте к бронзовым, оживленно беседующим человечкам. Автор – французский скульптор Этьен, а сама скульптура подарена Кубе Францией. Называется она «РАЗГОВОР», хотя наши туристы дают ей свои названия: «Давай с тобой поговорим», «Наливай, поговорим»  итд.

Известно, что перед тем как случайно открыть Америку знаменитый Колумб в своей первой экспедиции 1492 года, на которую еле-еле выпросил денег у прижимистой королевской семьи, абсолютно случайно открыл Кубу. И я просто был совершенно уверен, что памятник Христофору Колумбу в Гаване просто быть обязан. И действительно во внутреннем дворе дворца капитан-генералов памятник великому мореплавателю был обнаружен.

Я уже говорил, что в центре Гаваны есть памятник Вильяму нашему Шекспиру, открывать который прилетал ставший таки недавно королём Карлом Третьим, а тогда ещё принц Чарльз, который был единственным официальным лицом Великобритании, посетившим Кубу за всю её социалистическую историю.

Поразмыслив, где же ещё оставить свой след на Кубе, принц Чарльз заглянул в парикмахерскую – здесь же неподалеку, в которой до него постригался генеральный секретарь Организации объединенных наций  южнокореец Пан Ги Мун.  Кресло для посетителя в салоне пустовало. Одарив меня приятной белозубой улыбкой, мастер сделала пригласительный жест рукой.

Прикольно было бы посидеть в том же кресле под рукой мастера, стригшей таких VIP-персон! Но я не генсек ООН и не наследный принц Британской короны, и, к сожалению, стольким свободным временем не располагал. 

И ещё один интересный снимок, который безусловно увозит с собой каждый турист, побывавший в Гаване.

В парке Джона Леннона с самим Джоном Ленноном.  Очки у Леннона периодически крали. Поэтому сидит он  обычно без очков, но как только подходит группа туристов, специально обученная сотрудница надевает Леннону очки  и зорко следит, чтобы их не увели.

В Гаване тоже есть Большой театр — Большой Театр оперы и балета им. Алисии Алонсо. Это знаменитая кубинская балерина. Современное здание театра было построено в 1914–1915 годах по проекту бельгийского архитектора трансильванского происхождения Пауля Белау. Стиль — колониальное барокко. 1500 зрительских мест делает его одним из самых вместительных театров в мире. Здесь в своё время выступали Энрико Карузо, Сара Бернар, Анна Павлова, Майя Плисецкая. Как утверждают кубинцы, Большой театр Гаваны входит в троицу самых красивых и знаменитых театров мира. Красив — безусловно!

Удачное расположение театра по соседству с гаванским Капитолием делает этот ансамбль неповторимым, который особенно смотрится при ночной подсветке.

На улице Сан Рафаэль, начинающейся от театра, был я буквально атакован местными мулатками «с пониженной социальной ответственностью», принявшими меня, по всей видимости, за богатого канадца — их тут много. Девушек тоже много и, должен признаться, столько красавиц на один квадратный метр редко где ещё можно увидеть. Разве что однажды удалось в Лас-Вегасе, когда в ресторан, где была наша туристическая группа, привезли на обед девушек с проводившегося в городе конкурса «Мисс Мира». В Лас-Вегасе красавицы с перекинутыми через плечо лентами, на которых были указаны названия их стран, были очень доброжелательны, блистали улыбками и охотно с нами фотографировались. Здесь же со вполне определенной целью спрашивали, какой валютой я предпочитаю расплатиться, ударяли себя по бёдрам, ненадолго снимали маски (на Кубе везде и все во время пандемии носят маски!) и одаривали белозубой улыбкой, но… с определённой целью. «Руссо туристо, облико морале» был смущён до того, что даже не спросил за какую цену, собственно, предлагается удовольствие.

О совместном фото на память, разумеется, не шло и речи, но одна барышня, когда я фотографировал статую танцовщиков (рядом же с Большим театром!), в объектив всё-таки попала.

А теперь угадайте, кому на Кубе нет ни одного памятника? При такой постановке вопроса, наверное, догадались. Правильно — Фиделю Кастро! Почему — на это есть ответ: это воля самого Фиделя. Чем это объясняется, я, конечно, не знаю, но попытаюсь предположить. Кастро был у руля страны долгий срок. И всё это время его народ не жил, а выживал. На его глазах проходили мировые катаклизмы, связанные с крахом социализма в Восточной Европе, а главное, распад оплота мирового социализма — Советского Союза, с которым Куба была связана по рукам и ногам. На его глазах сбрасывались с пьедесталов и уничтожались памятники коммунистическим вождям почти во всех бывших республиках. Вот и вопрос: а не думал ли он на старости лет о том, что его народ будет делать с памятниками своему многолетнему вождю в случае краха социализма в его стране?

Наша поездка в Гавану заканчивалась в той самой крепости Ла-Кабанья, дорога к которой шла тоннелем под гаванью кубинской столицы. Я не знаю, как сложилась эта традиция, но каждый день ровно в 21.00 с крепости палит старая пушка.

Ствол пушки направлен в сторону города, но… выстрел холостой. Церемония очень долгая. Солдаты в мундирах XIX века с винтовками наподобие старой мосинской очень долго маршируют по всей крепости, что-то кричат, заунывно поют (отдаленно напоминает «бродяга Байкал переехал…«), заходят на бастион и … проходя мимо этой самой пушки, уходят прочь. Итак, несколько раз с долгими перерывами.

В перерывах, зная, что здесь происходило 60 лет назад, было о чём подумать и представить. Жутковато. Вспомнилось, как лет пятнадцать назад решил я поискать в Интернете, кто же жил раньше в доме на Неглинке 14, где был наш офис. В послереволюционный период дом был поделен на квартиры и большинство жителей этих квартир в 30-е годы по всяким мыслимым и немыслимым обвинениям были осуждены и расстреляны на втором после Бутово расстрельном полигоне в Коммунарке. Это по пути на дачу, недалеко от газпромовского комплекса по Калужскому шоссе. Есть и указатель. Решив заехать, поворачиваю вправо и метров через триста вижу забор с калиткой. На парковке ни одной машины. Останавливаюсь. Открываю калитку, и… не идут у меня ноги дальше и всё. Какая-то оглушительная тишина, как перед выстрелом! Какой-то ужас обуял. Вот тот же знакомый холодок по спине пробежал у меня в теплый гаванский вечер в крепости Ла-Кабанья.

Непосредственные приготовления к выстрелу шли минут десять. Солдаты запихивали порох в ствол пушки и утрамбовывали его огромными шомполами. Старший без всяких знаков различия в белой просторной рубахе, будто сам перед расстрелом, ходил кругами с горящим факелом и завывал что-то наподобие песни, а потом поднес факел к фитилю и пушка оглушительно бабахнула.

Из положительного: первое — из крепости открывается замечательный вид на вечернюю Гавану; второе — пушка исправна! Из отрицательного: церемония крайне затянута и по большому счёту неинтересна; строевая подготовка отвратительная, обмундирование старое, сапоги не начищены!!!

И последнее. Если дорогой читатель, собираясь в дальний путь, чтобы понежиться на золотых песках знаменитых кубинских курортов, вдруг спросит меня, а стоит ли съездить на экскурсию в Гавану, то мгновенно получит мой положительный ответ!

Теги: Культурно-познавательный туризм, Пляжный отдых