Человек издавна страшился силы природы, что внутри клокочет, бурлит и рвется наружу. Силы, до конца ему не понятной, не всегда доступной, которую никак не изменишь, не подчинишь. Речь, конечно же, о вулканах, чем так знаменита Камчатка. В нашем путешествии мы могли посетить 3 вулкана – Мутновский, Горелый и Авачинский – и посмотреть на их стихии, как и чем они дышат, чем сегодня живут. Что из этого получилось, что не очень – рассказываю.
Вулкан Мутновский
Не часто доводилось мне раньше видеть вулканы, того меньше на них побывать, штук 5 видела, побывала. И каждая с ними встреча как первое свидание, полное трепетных чувств. Да и может ли быть по-другому, если идешь в самое жерло вулкана, в этот естественный под открытым небом музей, где экспонаты не застывшие творения человеческих рук, а пульсирующие и живые, сотворенные самой матушкой Землей. Вулкан Мутновский как раз из такого числа.
Путь до вулкана не так близок, как казалось из приюта, откуда он хорошо виднелся. Трястись в автомашине, как это делает большинство, совсем не то, что пешком идти. В машине, конечно, быстрее будет. Зато из окна вряд ли успеешь разглядеть, как на свету искрится снег и под ногами еле слышно хрустит, а нежные цветы, незаметно покачиваясь, кивают тебе вслед, суля непременно удачу. Она нам непременно нужна.
Юля, с надеждой, снова вспомнила о медведях: « – А сегодня они придут?». Дмитрий, наш проводник, как заправский психолог, зря обещаниями не кормит, подкидывает загадку более приземлённой, зримой вещи – снег местами слегка краснел. Сразу и не понять, почему. Знала, определенные водоросли могут окрашивать солевые озера, какое видела в Турции на озере Туз. Вот и снег, когда на высоте подтаивать начинает, эти одноклеточные способны окрасить в розовый цвет.
Вскоре были уже на холме, откуда начинается спуск в ущелье – единственный легкий способ пробраться в основной кратер через него. Собственно, кратеров здесь не один, а четыре, а это спуск к ущелью с относительно пологой стены.
Что собой представляет ущелье, по которому к фумарольному полю проходит тропа? Вот тут-то и начинается интересное.
Тропа и туристический маршрут пролегают в зоне потенциальных сели, оползней и обвалов. Стоит лишь взглянуть на вертикальные и конусообразные подвижные стены ущелья, чтобы сразу это понять. И непременно заприметите огромные каменные глыбы, что держатся на одном честном слове, свисая черной угрозой над головой. Сколько в диаметре, на глаз определить сложно, но по оценке специалистов их размеры могут достигать 20-30 метров, и есть все шансы им упасть. Так что, оказавшись в этом узком проходе, невольно почувствуешь себя мышкой в большой мышеловке. Случись что, четко сработает капкан.
Нам везло. И солнце светило ярко, и небо синело над головой, и вулкан был добр ко всем, кто в погожий тот день к нему в гости пришел.
Видите, по склону людская цепочка идет? И нам туда...
Но настроение, как известно, штука изменчивая: вечером уснешь белым, пушистым, утром встанешь не с той ноги. Вот и вулканы, как люди, – не исключение. У нас, в июле, Мутновский прям паинькой был, а августовским утром 18-го числа проснулся в 7-30 злым и очень не добрым. И принялся бушевать. Не просто скинул камень – случился крупный обвал. Сейсмические станции в 20 километрах от вулкана смогли зарегистрировать сигнал, вызванный этим обвалом.
При входе в кратер с вершинной части склона обрушилась порода – она накрыла твердую снежную корку на дне ущелья и русло ручья, что течет внутри кратера. Образовался нехилый затор. Ледник еще больше треснул, деформировался, получив новые раны, и маршрут через ущелье стал опасным.
Это старая трещина, через которую не рискнула перепрыгнуть, выше обошла стороной.
Не только в леднике таится опасность. Из-за перекрытия ручья обвалом образовалась большая запруда, появилось подпрудное озеро площадью 4,6 тысячи квадратных метров. Теперь в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН и инспекторы природного парка опасаются, что скопление талой воды с ледников в каменной массе с большой вероятностью может её прорвать. Вот тогда накопленная вода хлынет в ущелье, затопит и его, и ведущую к фумарольному полю тропу.
Короче, Мутновский, как они говорят, сейчас находится в самом опасном состоянии за всю историю за ним наблюдений. А пока введен запрет на посещение вулкана. Правда, Дмитрий написал мне, что находились смельчаки и после обвала, кто очень хочет, тушкой ли чучелкой, проползёт.
Для наглядности модель рельефа района обвала 18 августа 2021 на Мутновском вулкане и результат аэрофотосъемки после обвала (из архива Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, фото из интернета)
Сравнивая со своими фото, могу только предположить, что обвал был где-то здесь, впрочем, я не настаиваю.
Что ж, благополучно мы с вами прошли первый этап, в трещину не угодили, камни на нас не посыпались, пора повернуть к фумарольному полю, где всё в дыму и ничего не видно.
«Струи пара шипели и гудели, так что приходилось кричать «во всю силу легких», чтоб было слышно. В таком окружении можно было ожидать всего, и вряд ли кто-нибудь из нас был бы удивлён, увидя горного духа, жарящего кита».
Эти слова принадлежат шведскому ботанику и исследователю Арктики Эрику Хультену, побывавшему на Камчатке в 1920–1922 годах в составе шведской научной экспедиции. И хотя первой описала фумаролы группа геолога С. Конради из экспедиции Русского географического общества, сумевшего проникнуть в кратер через ущелье за 10 лет до Хультена, лучше, чем сделал это швед, не придумать. Его описания настолько поэтические, что еще не раз их процитирую.
И вправду, кто там нам лапу тянет когтистую. Да это тот самый горный дух, которого видел Хультен!
Но, прежде, чем разгуляться по полю, вдыхая серные его ароматы, развернемся немного к истории. Не всегда вулкан назывался Мутновским. Вплоть до середины 19-го века на гидрографических картах Камчатки вулкан обозначался как Поворотная сопка. А всё потому, что у мыса Поворотного путешественники могли видеть притупленный конус этого большого вулкана. А то, что он огромный, сомнений нет – 2322 метра над уровнем моря.
И таким исследователем, кто в описании своего пятилетнего путешествия (1851–1855) по Камчатке первым оставил записи об этом вулкане, был чиновник для особых поручений по горному делу при губернаторе Камчатки, российский геолог Карл фон Дитмар. Он и отметил, мол, с океана конус этой сопки выглядит плоским. Но вулкан именем Дитмара всё-таки назвали другой.
Так почему же имя вулкану Мутновский? Элементарно, Ватсон, в тех местах протекает речка Мутная! – ответственно заявил Дмитрий. Вот и российско-польский путешественник, геолог и этнограф, тоже Карл, но по фамилии Богданович, того же мнения. В описании вулкана весной 1898–го он упомянул речку Мутную, чей левый исток, ручей Вулканный, вытекает из кратера. Хиленький-хиленький, но путь к свободе нашел – пробил стенку кратера и бегом к новой опасности. Но об этом потом.
Какие еще неожиданности ждут вас на Мутновском? Да, любые, вулкан до сих пор действующий. И не просто действующий – суперактивный! Только он не пламя выбрасывает, а газовый пар! Так что не забудьте прихватить с собой маску, благо у всех сейчас они есть.
Самое время процитировать Эрика Хультена: «Вверху, на краю многосотметровой стены котла, другой кратер выплевывал свой дым, как будто бы тысяча локомотивов остановилась и открыла предохранительные клапаны своих котлов – но это только слабое подобие того, чем была Мутновская»
Или вот еще: «Здесь, среди льда, возвышалась тонкая кругообразная скала, и с её стен и у основания били сотни струй пара. Горячая вода стекала с ее стен и оставляла позади себя след в виде красно-коричневого ила. Ручей серо-желтого цвета выходил из-под льда, и сквозь пар временами были видны его вертикальные оплавленные склоны».
«А сами скалы. Они не имели некрасивого серого цвета, который обычно имеют горы, но играли фантастическими красками. Мы сидели на сиреневой скале, которая ниже была окрашена в черепично-красный цвет и имела справа на белом основании ряд остроконечных серо-голубых пирамид с тёмно-карминовыми и индиго-голубыми точками и пятнами».
Да, и ботаники становятся поэтами при виде таких картин.
Ходишь по этому живому музею и всё время поражаешься. Поражаешься ярко-желтому обрамлению фумарол, их совершенной форме, их хрупкости и беззащитности от возможных вандалов. Ведь ограждений здесь нет. Но находятся идиоты (по-другому не скажешь), поднимающие руку на эти уязвимые существа. Видела в интернете ролик, как девушка, оказавшаяся гидом, бросает какой-то довольно-таки большой предмет в фумарол, что на заднем плане, как баскетболист мяч в корзину, и его стенка рушится. Неужели совсем мозгов нет, или это пар затуманил сознание.
Может, этот котел послужит всем грешникам как предостережение об ожидающем их в аду наказании.
«Немного далее возвышалась стена котла светлоголубого цвета с большими желтыми пятнами чистой серы, окруженными зелёными и оранжевыми кругами. Все это вместе с серо-белым растрескавшимся снежным покрывалом, разбросанным выше косоугольной маленькой черной обломочной пирамиды и острыми, как ножи, зеленовато-голубыми глыбами льда, оказывало на нас незабываемое впечатление…».
Как точен Эрик Хультен, описывая увиденное им на Мутновском. Но ни слова, ни фотографии не могут передать всей объёмности того действа, чему стала сама свидетелем, того нереального интерьера, в котором оказываешься, того ощущения, какое начинает тебя вскоре охватывать и медленно погружать в транс. Еще минута, и, отуманенный и одурманенный серным паром, летишь ввысь вместе с ним.
За свою долгую жизнь не раз будоражил вулкан окрестности. Одно из последних случилось в 2000-м, чему свидетелей немало найдется, целый институт, постоянный наблюдатель за активностью Мутновского.
И чего он там намутил нам в миллениум? В общем-то, немало, заставив подземным взрывом заикаться сусликов и содрогнуться медведей. Нет, про медведей вслух лучше не упоминать, а то Юля услышит. Столб газов и камней тогда взметнулся вверх на 2,5 километра – это вам не шуточки, любой содрогнется. А когда всё улеглось, увидели – появилась еще одна воронка диаметром не меньше 200 метров.
Сильнейшим все-таки считается извержение 1848 года. Как говорится, вслед за Карлом фон Дитмаром, поверим на слово. Ведь того извержения он не видел, судил по словам очевидцев. А те утверждали – образовался новый провал, тот, что сейчас называется Активная Воронка, врезанная в западную кромку главного кратера вулкана. Лишь спустя четыре года Дитмар сам наблюдал интенсивно поднимавшиеся над вулканом черные клубы дыма и гонимый ветром пепельный дождь. Похоже, было новое извержение.
Ну как, готовы виртуально отправиться к Активной Воронке? А заглянуть, что у нее внутри? Еще на подходе к воронке виден едкий пар, вырывающийся мощно из кратера.
Стена кальдеры очень крутая, почти отвесная, без специальных перил не обойтись. В последний раз их меняли лет 6 назад. И спускаться внутрь нужно очень внимательно, чтобы не свалиться с высоты 150 метров и угодить на самое дно. Оттуда выхода уже нет, разве что в преисподнюю. Вообще-то в Камчатском поисково-спасательном отряде в Активную Воронку лезть не советуют, мало ли что. И я не советую, хотя к их совету сама не прислушалась.
Наблюдать со стороны, как другие проворно карабкаются на отвесную стену, заносят ногу, чтобы перелезть, и исчезают за кромкой, было немного жутковато. Вроде как, и самой хочется, и страшно одновременно.
Мысли разные полезли. Даже чужие, талейрановские: почему одни горы рождают мышей, а другие – вулканы. Ответа найти не смогла. Еще припомнился отец Федор. У того хоть причина веская была залезть туда, куда никому до него не удавалось. Да и колбасу успел он у Кисы отнять, есть чем себя прокормить. А у нас, плохо ли хорошо, чистое любопытство исследователей доморощенных, и нет с собой ни колбасы, ни воды. Все припасы оставили на холме на случай удачного возвращения. Вернуться-то вернемся, а не найдется ли и на нас свой батюшка Фёдор.
Проделав то же самое, может, не так проворно, оказалась на небольшой узкой площадке и, прилепившись к какому-то камню, больше от него никуда не пошла. Реально страшно. Всё шипело, пыхтело, клубилось и булькало где-то рядом, грозя вонючим паром накрыть навсегда.
Вот оно дыхание Земли! Недаром говорят, там, где дышит вулкан Мутновский, там находится сердце Камчатки. Не поверите, пульс явственно слышен! Если я боялась даже пошевелиться, то народ вальяжно прохаживался по кромке, словно гулял по Арбату в погожий день.
Охватить всю воронку дело бесполезное и опасное, но все же объектив захватил краешек озера на дне кратера. Озеро то замерзает, то снова появляется, только в разных местах. Ныне существующее впервые увидели на спутниковом снимке в мае 2018 года. Именно в тот год были замечены термальные аномалии, которые, возможно, приведут к новой активности и даже извержению в скором времени, чего специалисты не исключают совсем.
И снова через стену обезьянами лезем обратно. Как только стена осталась позади, на полусогнутых я припустилась вперед без оглядки, все еще не придя толком в себя. То ли от волнения, то ли действительно жарко, уже не помню, но язык прилипал к зубам, глаза пучились и хотелось до невозможности пить. И тогда нашелся выход. Снег! Это же замерзшая вода! Это стало настоящим открытием! С каким наслаждением мы ели снег, да еще с живого вулкана! Пусть с серой, пеплом, чего там еще бывает в недрах Земли, но без всяких искусственных добавок.
Возвращаемся тем же путем, через ущелье на холм, все припасы целы, никто не покусился на них, а нам еще предстоит узнать, куда все-таки бежит речка из кратера, спасая себя. А бежит она к новой опасности – вот сюда, в зияющую дырку в земле.
И место соответствующе называется – каньон Опасный. Выглядит действительно опасным. С уступа лавового плато вода с вулкана (потому и Вулканная) бухается в ущелье и, пролетев 80 метров, как ошпаренная кислотой, что в общем-то недалеко от истины, течет дальше рекой Мутной в океан! Вот так с чувством глубокого удовлетворения, в дыму, на краю всех пропастей, обгоревшая, к счастью, только от солнца, отметила этот знаменательный для меня день – день своего рождения. Так креативненько еще никогда его не встречала.
Вулкан Горелый
На следующий день был другой вулкан, зовут Горелый, не менее популярный, но с более затяжным, под углом 25˚, так и хочется сказать нудным наверх заходом. Часа три точно придется идти. Небольшая часть пути идет вверх через снежник. Камни над головой не висят, кругом просторы, а, если обернуться, сзади на восходителей смотрит вулкан! Это нам уже знакомый красавец Вилючинский. Так и провожал всю дорогу своим ясным вулканическим взглядом.
Показалась кромка кратера, значит, пришли. Здесь все рассредоточиваются, кто направо, кто налево, в жгучем стремлении объять необъятное.
Горелый реально огромен и невероятно красив: несколько вулканических конусов, слившись воедино, образуют горный массив километра в три, сложенный в цепочку из 11 кратеров. Я охватываю взглядом лишь два. По высоте Горелый почти на полкилометра меньше Мутновского, но превосходит его по площади.
Красота Горелого в этом голубом озере, пусть и с кислотной водой, и в тёмных, фигуристых высоченных склонах на фоне дальних, заснеженных сопок. Говорят, если вода бирюзово-синих оттенков, то дремлет вулкан. Когда цвет изменится или, хуже того, озеро совсем пропадет, вскоре жди извержения…
Красив и соседний кратер, зияющий зловеще колдовской чернотой. Ни дать ни взять пенёк от трухлявого дерева с дыркой внутри. В последний раз из этого пенька извергались столбы пара и газа на высоту до 400 метров в июне 2010-го, протянувшись длинным шлейфом километров на 100. А до этого извержение отмечали в середине 80-х прошедшего века. Так что, судя по всему, вулкан не скоро снова проснется.
Современный Горелый намного меньше, чем тот гигантский с основанием свыше 30 километров, что был здесь 40 тысяч лет назад. Доказательством древнего вулкана вулканологи считают его остатки, которые трансформировались в скалистый хребет.
Не знаю, древние ли те остатки или другие, но Горелый преподнес мне подлянку. Страх – вещь непредсказуемая, когда захочет, тогда и проникает в тебя. Особенно при виде вздымающегося неизвестно куда вверх трамплина, по которому мы пошли. В общем, на половине, крикнув что-то невнятное вслед ребятам, добравшимся уже до небес, я поплелась обреченно назад. Каюсь, струхнула, лишний новый год на плечи неподъемным мне камнем лег.
Ну и получила же от Дмитрия нагоняй: уши горели, лицо пунцовое, словно горела в аду. Будь он жестоким султаном, точно скинул бы в то кислотное озеро. Но Дмитрий, как султан справедливый, немного подулся, потом простил. Такой вот у меня получился Горелый.
Вулкан Авачинский
Уж если на вулкан Горелый вскарабкалась, пусть худо-бедно, но там побывала, то на вулкан Аванчинский твердо решила уже не ходить, точнее, не подниматься. Посмотрев заранее в интернете, что собой представляет кратер Авачинского, к своему удовольствию обнаружила поразительное сходство с кухонной раковиной, той, что с пластмассовой пробкой.
Да, на Аванчинском кратер пробкой закрыт! Наглухо. Ничто не булькает, не колышется, по крайней мере, на интернетовском снимке. Пресновато будет, да и подводить молодежь не очень хотелось. Пусть свою отвагу без меня покажут вулкану. А он не обидится, надеюсь, поймет. Да и Дмитрий говорил, Авачинский для молодых – раз плюнуть. Тому, кто постарше, – раза два нужно. Про старую гвардию умолчал, много ли придется стараться.
Что кратко можно сказать о стихии Авачинского, коли там фактически не была: последнее извержение вулкан испытал, когда Советский Союз развалился. Выше он Мутновского на 419 метров будет. Да, еще Карл фон Дитмар подземную связь между ними увидел, мол, общаются они, под землей друг другу передают недюжинную свою силу.
Сегодня вулкан настолько считается ходовым, что ежегодно устраиваются там многотысячные марафоны. Не, когда погода хорошая, чего не сходить. А этот день, как специально, случился дождливый и пасмурный, вовсе не летний. И Авачинский укутался в облака, чтобы ими согреться. Представляю, как же холодно там.
Пожелав ребятам удачи, я осмотрелась, немного прошлась, пребывая в раздумьях, чем бы интересным заняться. Идти к экструзивному Верблюду никак не тянуло. Знала, интереснее, чем на Мутновском, уже не будет. Небольшая тёмная скала с двумя остроконечными вершинками и впрямь напоминала верблюда. Даже здешние цветы вторили его очеретаниям.
Вдалеке блестела какая-то вода, кругом камни откуда-то. Одним, словом, суровая дикая красота.
И тут замечаю уловимое еле движение. За мной явно исподтишка наблюдали, причем, не одной парой глаз. Неужели мишки в кустах сидят. Я напряглась, мысленно рассчитывая успеть в случае чего быстро добежать до машины. К счастью, сверкать пятками не пришлось. Откуда-то высыпали ко мне, пусть не медвежата, но тоже мохнатенькие, толстенькие, когтистые звери небольшого росточка.
Особливо любопытна одна была: – Я Евражка, а ты кто?
Пришлось разъяснить, что буквы те же, только я - Варежка! Так и подружилась почти с родственницей, оказавшейся берингийским сусликом. У берингийского суслика много названий, ведь живет этот общительный зверек и в Канаде, и в США, где его именуют арктической белкой. На Камчатке народное название прижилось – евражка или овражка. Стало быть, в овраге живет.
С ними не соскучишься, то одна наведается, осторожно угощения попросит, то другая пристроится. Нет, вы только посмотрите, какие зайки эти белочки...
Третья, что уже совсем за свою приняла, так и норовила на колени залезть и преданно заглядывала в глаза. Так и пролетело время в дружеском, тесном общении.
Можно было бы и больше общаться, но часа через два вернулась наша отважная команда. Не принял их Авачинский без меня. Все трое (кроме Дмитрия, разумеется) закоченевшие, продрогшие и до нитки мокрые. Не дошли они до вершины, попали в жуткий туман, а там холод, слякоть, лёд, снег и мороз, всё в полном комплекте. Не каждый выдержит такое в летних ветровках. Одежда их подвела. Так что, если собираетесь на Авачинский в такую погоду, одевайтесь теплей! Авачинский, как любой вулкан, самонадеянности не прощает.
Послесловие
Вот и всё. Не свиделись мы с медведями на вулканах. Завтра выдвигаемся в океан, где косолапых отродясь не бывало. Значит, снова без них? Какая же это Камчатка. Хорошо, есть ждущие чего-то вулканы. Только нас ли они ждут…
