Без малого десять лет я мечтала покататься по северо-западным землям Франции, да всё как-то не сросталось. Пару раз за это время я выбиралась в эту прекрасную страну, но в другие её регионы. Думала ли я, что удастся исполнить задуманное теперь, в разгар пандемии? Нет, это чистой воды везение. И путешествие по Нормандии буквально вернуло меня к жизни, выдернув из депрессии и одарив вдохновением.
Одним из многих ярких впечатлений поездки стало посещение городка Онфлёр. Название Honfleur, в котором явственно слышится «fleur» (цветок), на самом деле происходит от скандинавского слова «flothe», т. е. устье реки. И речь идёт об очень широком устье! Знаменитая западноевропейская река Сена, берущая начало на землях Бургундии, неспешно несёт свои воды по равнине Шампани, далее пересекает Париж и устремляется к Атлантическому океану. В районе города Онфлёр Сена впадает в пролив Ла Манш.
Естественно, благодаря своему местоположению, с самого момента своего основания в начале 11 столетия, город был портом. Он процветал за счет судостроения, морской торговли, в определенные века был даже центром работорговли и гаванью для пиратов.
В 16–17 века из порта Онфлёр отправлялись суда в великие путешествия и дальние экспедиции. В 1503 году Бинот Паульмьерд Гонневиль отплыл изучать побережье Бразилии. В 1506 году местный житель Жан Дени отправился открывать остров Ньюфаундленд.
А самая известная из экспедиций, под руководством королевского географа Самуэля де Шамплена в 1608 году, завершилась основанием первых французских поселений в Канаде, а Samuel de Champlain стал губернатором Квебека.
Сейчас в память об этом человеке на здании Дома Лейтенанта, что стоит на краю старой гавани, установлены бюст и мемориальная доска с описанием заслуг Шамплена перед городом и человечеством.
Дом Лейтенанта тоже заслуживает пары слов. Это единственное каменное строение в городе, сохранившееся от средневековых укреплений и массивной городской стены, которая ранее окружала Онфлер. В этом доме, начиная с 17 века, традиционно селились королевские лейтенанты, задачей которых был контроль за судами, входящими и выходящими из порта. С тех пор, как 1864 году Клод Моне запечатлел этот дом на одной из своих картин, туристы не проходят мимо!
Вообще, дом Лейтенанта выглядит немного несуразно, но это из-за того, что к нему примыкают ещё два уцелевших фрагмента: часть каменной стены с одной стороны и старые ворота города Port de Caen с другой. Ворота представляют собой массивную каменную арку, увенчанную статуей Святой Девы Марии.
Выйдя впевые к старой гавани, я немного потерялась от её пестроты и изобильности визуального ряда. Горизонталь неба и воды, штрихи-вертикали яхтенных мачт, и фоном к этому — строй узких цветных домов на берегу со множеством отражений… Зрение слегка расфокусировалось и затем вдруг пришло ощущение того неуловимого, странного марева, того «особого света», ради которого Онфлер так любили импрессионисты.
Откровенно говоря, я считала, что «особый свет Онфлёра» сами импрессионисты и придумали, ибо натуры они творческие и сверхчувствительные. Однако, было приятно убедиться на собственном опыте, что волшебный флёр Онфлёра, действительно, существует.
И ещё, возвращаясь к слову «флёр», которое в современном французском означает «цветок», можно смело говорить, что как раз с цветами, а не с каким не с «устьем» ассоциируется сегодня название города. И правильно, ведь цветов здесь целое море!
Пышность клумб Онфлёра просто поразила, особенно если учесть, что мы, в плане цветения, застали лишь «остатки былой роскоши». Ведь стоял уже октябрь. Клумбами оказались украшены разделительные полосы на проезжей части. То есть, цветущие участки здесь отнюдь не «островки» — они тянутся и тянутся вдоль улиц — очень длинные, яркие, разнообразные.
По идее, в Онфлёре нужно провести как можно больше времени, плутая в его старинных улицах или, по настроению, сидя в одном из многочисленных кафе возле гавани. Но нет. Люди видят порт, видят прогулочный кораблик, и покупают билет. Мы тоже попались на эту уловку. Потраченного на водную прогулку полтора часа было впоследствии жаль.
Суть водной прогулки такова: кораблик выплывает к широкой части устья Сены и начинает нарезать круги возле знаменитого моста «Нормандия». Больше смотреть нечего. Конечно, нельзя не признать, что «Нормандия» впечатляет, это один из самых длинных подвесных мостов в мире. А с тех пор, как его изобразили на купюре номиналом 500 евро, мост превратился в популярный во Франции туристический объект и стал известен всем, кто только держал в руках такую денюжку.
Ещё с кораблика можно разглядеть белеющие вдали краны грузового порта Гавра, который в своё время и отнял у Онфлёра былую славу.
Это произошло, когда старая гавань начала заиливаться, и корабли стали причаливать в Гавре. Много веков процветавший Онфлер быстро скатился до уровня рыбацкой деревушки. Чем было кормиться? У въезда в город установлена красивая скульптура, как раз отражающая традиционные занятия населения в начале 19 века.
Возможно, так и дремал бы городок в безвестности до самого наступления эры «большого туризма», если бы не художники. Уроженец Онфлера Эжен Буден, которого по праву считают предтечей направления импрессионизм, смог привлечь к живописной старой гавани внимание молодого Клода Моне, а затем в городок, ловить «особый свет» потянулись и другие поклонники нового стиля, прославив Онфлер на своих полотнах.
Сделаю, пожалуй, небольшое отступление на тему искусства. Полюбуйтесь на натюрморт, написанный Клодом Моне в возрасте 21 год. Темный фон, мёртвый фазан на столе, еле видимый бокал вина на дальнем плане… Увидев эту картину в руанском музее Искусств, я долго недоумевала. Это Моне? Серьёзно? А где же свойственные художнику тяга к жизни, цвету, красочности, где его любовь к природе?
То, что мы знаем о творчестве более позднего Клода Моне, привил ему как раз Эжен Буден, его первый учитель: «…Учите теорию, изучайте видение и искусство рисования, покажите себя, изображая пейзажи. Это так прекрасно: море и небо, животные, люди, деревья. Покажите суть природы, ее устройство, свет, ее свободу, такую же, как внутри нас самих».
Вот что позднее Моне писал о начале работы с Буденом: «Я очень внимательно наблюдал за ним и тут вдруг ко мне пришло понимание, я осознал какую силу имеет искусство написания картин. За то, что я стал художником, благодарю Эжена Будена».
В Онфлере есть музей Эжена Будена, который я от души рекомендую посетить, но обязательно в конце, после того, как вы вдоволь нагуляетесь по старому городу.
Тогда на полотнах художников в музее вы увидите уже знакомые улочки, церкви и берег, но на них станете наблюдать жизнь, какой она была в прошлом-позапрошлом веках. Словно маленький экскурс в историю на машине времени. Настоящее удовольствие!
В городе и сегодня правит бал искусство, несколько десятков галерей и мастерских художников постоянно представляют произведения классики и современности.
А теперь пора вернуться в порт и совершить собственную, незабываемую прогулку. Для начала, оглядимся ещё раз в гавани. Здесь всё настоящее, живописным домикам очень повезло без бомбежек пережить Вторую мировую. Сейчас городская гавань с узкими домами, яхтами, старой каруселью и деревянными церквями — «визитная карточка» Онфлера.
Карусель стоит ровно напротив здания мэрии. И так сделано множестве французских городов! Я это видела раз за разом, фотографировала снова и снова, но только в Онфлере до меня дошла взаимосвязь: у французов это реально взято за правило — устанавливать станинную карусель рядом с мэрией.
Церковь Святого Этьена, которую ныне занимает Морской музей, построена в 15 веке и является одним из старейших зданий Онфлёра.
Выполненное из кайенского камня, увенчанное готическим деревянным куполом, это историческое строение Онфлёра, как считается, не имеет аналогов.
Углубившись в улочки, мощеные камнем — узкие, шириной ровно такие, чтобы мог проехать всадник с копьём наперевес, — мы сразу оказываемся среди старинных домов. Фахверк не парадный, не раскрашенный на забаву туристу, реально древний.
Дома попадаются самые разные. С оригинальной каркасной конструкцией из диагональных балок, нормандские фахверковые постройки, каменные и современные постройки.
Некоторые дома отделаны, словно чешуйками, кусочками деревянной крашеной черепицы.
Удивительна старинная тюрьма. Просто крошечный дворик, в котором установлено несколько клетушек, вроде зверинца на 5–6 особей, не более.
Главная знаменитость Онфлёра — церковь Святой Екатерины Александрийской. Её возведение начали в 15 веке, сразу по окончании Столетней войны. У города тогда не было ни особых средств, ни толковых архитекторов, но были простаивающие без дела судостроители. Их-то и привлекли к работе. Получилось нечто специфическое, корабельщики создали вытянутую конструкцию, очень похожую изнутри на перевёрнутый корабль, строительство которого и было для них привычным делом.
Теперь служители храма подвели под это «научную» базу, и утверждают, что форма корабля − самый древний вид культового сооружения. Дабы защищать верующих от гибельных волн житейского плавания.
Уже в 1875 году эта церковь стала признанным национальным памятником и гордостью национальной культуры. Это вообще самый большой во Франции деревянный храм, при строительстве которого, считается, не использовались гвозди. Крыша и стены покрыты, как чешуйками, особой черепицей из старого каштана.
Колокольня стоит отдельно. То есть вот совсем отдельно, на другой стороне небольшой площади. Потому ли, чтобы при попадании молнии не сгорело все и разом. Или просто забыли про колокольню во время строительства, а потом спохватились? (Последнее предположение — шутка, если что…)
Совсем иной образец архитектуры в Онфлере представляет собой церковь святого Леонарда. Посвящённая святому Леонарду, покровителю заключенных и крестоносцев, она была возведена в далёком 1186 году, но, естественно, имеет свою длинную историю разрушений, пожаров и перестроек. Своим немного суровым и впечатляющем видом церковь обязана великолепной восьмиугольной колокольне, построенной в 1760 году.
В сегодняшнем внешнем облике церкви можно увидеть смешение различных архитектурных стилей, от готического сооружения до наших дней дошел только фасад.
Из современных особенностей Онфлера запомнилось реставрируемое здание, высокая стена которого разрисована качественным граффити. На ней изображены знаменитости, объединённые подписью " Ils aimé Honfleur» — «Им нравился Онфлер». Здесь запечатлены Франсуаза Саган, Эрик Сати (французский композитор и пианист), знакомые нам Эжен Буден и Клод Моне, Альфонс Алле (французский журналист, известный своим чёрным юмором) и другие.
Сейчас, вспоминая время, проведённое в Онфлере, мне с трудом верится, что всё уместилось в единственный день. Водная прогулка к мосту Нормандия, бесконечное кружение в старинных улочках, беспечное, почти медитативное сидение возле карусели, которую заводили по первому требованию даже ради единственного ребёнка. Посещение церквей и музея живописи, а затем и ресторана, где в неспешной французской манере нас продержали часа два…
Осталось ощущение наполненного интересом, со вкусом проведенного времени. Остались в памяти его свет и цвет. Наверно, такие звания, как «самый красивый город Нормандии» и «центр искусств» — не только туристическая приманка. Онфлер на самом деле может на них претендовать.
