Открытые границы, летающие самолёты, грандиозные планы — всё это ещё недавно мы считали просто нормой. Не думала, что когда-нибудь назову эту норму словами «те счастливые времена».
В те счастливые времена свой туристический сезон я несколько лет подряд открывала поездкой на карнавалы. «Событийный туризм» — вот что с годами вышло на первый план интересов. А к фестивалю, ярмарке или карнавалу всегда прекрасным образом прилагаются природа, архитектура, музеи и прочая. Всё, как положено. Только ещё более ярко и незабываемо.
Февраль 2018-го не стал исключением. Основное событие планировалось на последний день поездки, и в качестве вишенки на торте выступал карнавал в Санта Крус — самый большой в мире, после бразильского. Сам же «торт» был приготовлен из путешествий по Марокко и по острову Тенерифе.
Однако, первая неделя вышла такой насыщенной, что, признаться, даже моя любимая карнавальная тема едва не отошла на второй план. Лишь когда, «покончив» с Марокко, мы совершили перелёт из Касабланки на Тенерифе, предвкушение праздника снова пересилило все прочие эмоции. Именно предвкушение, поскольку я знала, что до начала карнавалов ещё несколько дней. К тому же день прилёта — «пропащий день» и усталость может подпортить даже самые лучшие впечатления, если все-таки вздумалось упорствовать и ехать куда-либо, кроме отеля. Я давно смирилась с этой истиной, но бывают, как оказалось, и приятные исключения.
Главные площади
До наступления сумерек оставалось ещё несколько часов, и сразу из аэропорта мы отправились в Ла Оротаву — старинный город на севере острова. Не самый маленький по меркам Тенерифе, 40 тысяч жителей.
Приехали и попали в самую гущу веселья! Ла Оротава не просто готовилась к празднику, какие-то мероприятия уже начались. Застать карнавальный фон сразу по приезду стало настоящим сюрпризом, мы ведь полагали, что вся эта карнавальная кутерьма начнётся на Тенерифе только через 2–3 дня, в течение которых у нас будет время покататься по острову и заглянуть в некоторые города.
В Ла Оротаве как раз и планировалось потратить пару часов на осмотр исторического центра, но теперь обычная обзорная прогулка приобрела совсем иной смысл. Одновременно из нескольких мест слышалась музыка, повсюду звучал смех и «словно лампочки включались» радостные улыбки. На одних улицах шли концерты, к другим музыканты только подтягивались…
Не отставали от общего веселья и люди в возрасте, хоть и проводили этот выходной день, привычно сидя за беседой в уличном кафе и потягивая вино.
Было много молодёжи и семей с детьми, для которых прямо на главной площади соорудили игровую площадку.
Площадь Льяно-де-Сан-Роке, после провозглашения Конституции 1812 года переименованная в площадь Конституции, является важным общественным местом Ла Оротавы. Это первая из достопримечательностей на маршруте по исторической части города.
Обходя Площадь Конституции по периметру, мы заметили весьма колоритный и, на мой взгляд, один из красивейших особняков в городе — Лицей Таоро. Особняк достаточно новый, его строительство началось в 1925 году, и до того, как это яркое здание стало лицеем, в нем проживала богатая семья Асканио. Пренебрёгши типичным для Оротавы колониальным стилем, эти Асканио отгрохали под свою «резиденцию» целый дворец, окружив его роскошным садом.
Всегда в таких случаях думаю, каково это студентам учиться в такой красоте, замечают ли они её? И всегда сама себе отвечаю: нет, не замечают, им важнее свои, молодежные дела, страсти-мордасти, сессии, гаджеты… Дворец и сад они оценят потом, когда вырастут.
От площади Конституции можно войти в старый центр по улице Carrera del Escultor, в начале которой возвышается церковь Святого Августина — Iglesia y Exconvento de San Agustín. Изначально (в 1694 году) церковь Святого Августина возводилась при монастыре Богоматери Милосердия и принадлежала ордену августинцев, но финансировали строительство двенадцать влиятельных семей, которые считали важным иметь особое место для встреч, помимо привычной городской ратуши.
В монастыре, который был закрыт в 19 веке, сейчас находится культурный центр
Зайти внутрь церкви мы попросту не смогли, поскольку к открытым дверям пришлось бы пробиваться через костюмированный оркестр, уже занявший ступени при входе и готовившийся к выступлению. Зато мы успели пообщаться с музыкантами, немного послушать их игру и зарядиться радостной атмосферой.
Затем мы всё же покинули праздничную площадь Конституции и по улице Carrera del Escultor направились к зданию городской ратуши.
Нынешнее здание ратуши построено в стиле неоклассицизма в 1869–1895 годах. Ранее на этом месте был монастырь сестер Клэр святого Иосифа, но он находился в столь запущенном состоянии, что его предпочли снести.
Обширная, чуть приподнятая над уровнем улиц, площадь перед ратушей называется Пласа-дель-Аюнтамьенто. Именно она чаще всего становится местом проведения городских ярмарок и различных мероприятий. И главное, чем эта площадь Ла Оротавы прославилась на весь мир — песочные ковры, которые местные художники выкладывают здесь каждый год в июне, накануне Корпус Кристи — Праздника Тела и Крови Христовых.
из интернета
Ла Оротава находится на склоне вулкана Тейде, и поэтому здесь не проблема раздобыть вулканический песок разных текстур и оттенков. Канарские мастера соревнуются между собой в традиционном искусстве, создавая из этого песка, камушков, лепестков и щебня настоящие картины. Причём их размах становится все больше из года в год.
В 2007 году ковер размером более 859 м² вошел в Книгу рекордов Гиннеса как самая грандиозная в мире картина из песка.
из интернета
В Ла Оротаве есть школа, где обучают созданию картин из вулканического песка и сувенирный магазин-музей, где можно приобрести небольшой образец местного мастерства. Находится он в одном из старейших домов Ла Оротавы, который датируется 1590 годом и называется сейчас «Casa del Turista».
Ну, и конечно, в городе есть памятник, посвящённый созданию песочного ковра местными искусниками.
Скорее всего, в дни официальных карнавалов на Пласа-дель-Аюнтамьенто перед ратушей настоящее столпотворение, но пока мы застали её тихой и безлюдной. Площадь отдыхала, и лишь несколько молодых девчонок обсуждали, сидя на весьма необычной скамейке, свои, наверно очень важные, девичьи дела…
Такими же тихими оказались и прилегающие переулки, которыми мы шли по историческому центру. Никого не было видно, весь местный люд явно находился на площади Конституции и прилегающих к ней улицах — там, где происходили сейчас предпраздничные мероприятия. Что ж, пустые улочки — наилучший вариант для спокойного знакомства с самым старинным городом острова Тенерифе.
История Ла Оротавы — это часть процесса завоевания Канарских островов Кастилией. Завоевание было долгим, и растянулось на целое столетие. В 1402 году был открыт остров Тенерифе, и его райские земли начали постепенно захватывать отдельные дворяне — те, у кого хватало средств, чтобы добраться в такую даль, и желания стать феодалами, в обмен на вассальную присягу короне.
Только ближе к концу 15 века на острова явились конкистадоры, то есть завоевание стало «королевским», а на Канарах, помимо феодальных владений, стали появляться первые города.
Ла Оротава была основана в 1502 году, но ещё очень долгое время лишь достаточно богатые люди могли позволить себе здесь осесть и закрепиться. Даже чтобы пуститься в долгое плавание нужны были немалые деньги. Зато после, в награду за риск, эти люди вели свободную жизнь, практически обособленную от испанской короны.
Почтовое отделение Ла Оротавы выполнено в стиле Ар деко
Этим своим неповторимым колониальным обликом Ла Оротава и интересна. В её историческом центре сохранились старинные дома, построенные 400 и более лет назад зажиточными семьями. Сегодня, прогуливаясь по этому городу, путешественники получают замечательную возможность изучить образцы канарского зодчества эпохи разбогатевших конкистадоров.
Кое-какие дома и особняки, построенные в 16 — 17 веках, можно свободно посетить, поскольку там сейчас располагаются музеи, сувенирные магазины, культурные центры или же рестораны.
Casa Lercaro — один из символов Ла Оротавы
Прекрасным образцом канарской архитектуры конца 16 века может служить Casa Lercaro, которая находится в центре города, по адресу Calle Colegio, 5–7.
На примере Casa Lercaro можно познакомиться с типичным устройством богатого жилого дома, который прекрасно сохранился за 400 лет.
Каменные стены, деревянные канарские балконы с резьбой, кованые ворота — это снаружи, а внутри — старинные планировка и внутреннее убранство. В особняке открыт магазин местных продуктов, где продают всевозможные специи, сыры и знаменитый канарский пальмовый мед. Часть помещений занимает ресторан. Иногда в Лекара проводятся дегустации вин.
Честно говоря, если бы я готовила самостоятельную поездку на Тенерифе, то вряд ли бы попала в Casa Lercaro, ограничившись, как многие, внешним осмотром здания. Или возможно, заглянула бы внутрь на минутку, сделав пару фотографий.
А тур.компания заранее заказала для нашей группы небольшой фуршет. Вроде дегустации, но как мне показалось, несколько обильнее: к вину подали несколько видов сыра, орешки и хамон. Это был приятный сюрприз и своевременный «привал». Мы расположились в очаровательном патио с фонтаном, вокруг которого стояли столики кафе с видом на город и океан.
Casa de los Balcones
Продолжив прогулку по Ла Оротаве, мы снова и снова отмечали солидность резных деревянных балконов, украшающих здания. Балконы темно-коричневые, выполненные из канарской сосны. Формы и рисунок резьбы весьма разнообразны. В прежние времена балконы служили своего рода визитной карточкой семьи, по их виду можно было судить о достатке владельцев дома.
Вскоре мы остановились возле весьма известного в городе богатого дома — Каса-де лос Балконес, на элегантном фасаде которой красуется обширная лоджия, а чуть ниже расположены изящные кованые балконы, с полом и мощными консолями из дорогой породы сосны.
Но это только присказка, внешняя элегантность, а стоит зайти внутрь дома и «Ах!» Все меняется, словно машина времени перенесла нас на 300–400 лет назад, в необычное жильё на тропическом острове.
Вокруг небольшого патио на три этажа вверх поднимаются балки, стойки, брекеты, стропила…над головой — большая галерея балконов. Все эти элементы даже не покрыты краской и ничем не обработаны, но они сделаны из канадской сосны — очень прочной древесины, которая не гниёт и не портится столетиями!
Кстати, Casa de los Balcones была построена в 1632 году, и, как пишут на её сайте, сегодня этот дом можно считать подлинным памятником мастерам-плотникам всех времен.
Но не только достижениями плотников славится Тенерифе. Если задуматься, жители острова очень долго существовали практически отрезанными от когда-то родной Испании. А богатым людям хотелось иметь красивые вещи, и не всегда хватало терпения дождаться прихода корабля с товарами из бывшей родины.
Сегодня любой виртуальный заказ будет оформлен и прилетит за пару недель даже из Китая, а ведь с точки зрения истории, в мире совсем недавно появились самолёты, и только «вчера» интернет. Поэтому на Канарах довольно быстро были освоены прикладные ремёсла. Керамику, плетение, художественную резку, кружева и ручную вышивку здесь научились делать превосходно. Кое-какие образцы можно увидеть в нижних этажах дома Балконес, где расположена ремесленная мастерская и при ней магазин.
Их цель — поддерживать и развивать традиционные канарские ремёсла, что в век сплошной автоматизации весьма непросто, так что мастерская существует в основном за счёт туристов, покупающих изделия ручной работы, как сувениры.
Кроме того, внутри Каса-де лос Балконес устроен музей, чтобы туристы могли посмотреть жилые помещения дома. Они сохранены, как есть, с обстановкой и предметами обихода прежних поколений, просто дополнены манекенами.
И ещё, всех без исключения посетителей поражает гигантское растение, высаженное посреди патио. Не знаю, как его называют ботаники, но то, что какой-то «лопух», пусть и тропический, достает листьями аж до второго этажа, выглядит впечатляюще, хотя и не имеет отношения к архитектуре или истории. Не случайно патио Каса-де лос Балконес является одним из самых фотографируемых мест в Ла Оротаве.
Пожалуй, о некоторых растениях стоит сказать чуть больше. В Ла Оротаве очень много парков, иногда совсем небольших — зелёных экзотичных островков. И почти в каждом можно увидеть драконово дерево.
Правильное название этого субтропического растения «Драцена драконовая», и оно означает «самка дракона». Гуанчи считали драконово дерево священным и лечебным, его разводили ради красного сока, известного как «кровь дракона».
Теперь гигантские драцены являются охраняемым видом и достопримечательностью для туристов. Основатели Ла Оротавы поместили изображение драконова дерева в центре городского герба. Вкупе с ним на гербе присутствуют два настоящих дракона и золотые яблоки — намёк на то, что Тенерифе и есть тот самый мифологический остров Гесперид, с которого Геракл должен был добыть золотые яблоки.
Так ли это? Судите сами:
На западной оконечности земли, у Океана, где День сходился с Ночью, обитали прекрасноголосые нимфы Геспериды. Их божественное пение слышали лишь Атлант, державший на плечах небесный свод, да души мертвых, печально сходившие в подземный мир
Западной окраиной Земли в древние времена, когда ещё не были открыты новые континенты, вполне мог считаться остров Тенерифе. Атлант, держащий небо — Атлантический океан.
Исследователи считают, что всё сходится, что ж, им виднее.
Прекрасная драцена в любом случае заслуживает чести красоваться в центре городского герба. Да и канарские пальмы, по-моему, того достойны.
Ну, вот, пожалуй, и всё об Оротаве. Осталось упомянуть только очень знаменитую церковь Iglesia de la Concepcion (Непорочного Зачатия), которая не столь монументальна, как церковь Святого Августина, но считается лучшим образцом стиля барокко 15 века на Тенерифе. В народе Iglesia de la Concepcion называют «Базиликой» или «Собором Ла-Оротава», притом, что она этим званиям никак не соответствует.
Считается, что церковь Непорочного Зачатия напоминает архитектурой типичные церкви Латинской Америки, но я там не бывала, так что сравнить не могу. А яркий купол «Базилики», заметный со многих улиц исторического центра, мне очень понравился.
Позже мы узнаем, что на Тенерифе красить строения яркими, разноцветными красками — повсеместная практика, но в первый день целая палитра оттенков на улицах радовала необычайно.
Впрочем, как и во все последующие дни. Это разноцветье местных домиков так чудесно вписывается в ландшафты острова!
И тенерифские деревеньки издалека смотрятся, как цветочные клумбы на волнистых изумрудных полянах.
