Ла Рампа. История моего района.

21 июня 2012 7:22 Гавана — Куба Июль 2012

1 6

Приезжающие в Гавану туристы, неизменно одаривают своим вниманием колониальные дворцы и площади исторической части города, полуразрушенные особняки и суровые каменные соборы. Столица, охотно открывающая секреты прошлого, не всегда приглашает в двери настоящего. Не многим путешественникам довелось оценить по достоинству культовое место Гаваны, излюбленную улицу всех гаванцев — Ла Рампу.

Основная артерия гаванского центрального района Ведадо, 23-я улица, протянулась на несколько километров от района Нуэво Ведадо до набережной Малекона. И даже учитывая её нехилую длину, ни одна другая улица Гаваны не может похвастаться таким скоплением различных общественных зданий, парков, отелей, ресторанов, театров, клубов, институтов и кинозалов. Причем многие из них хранят особую историческую важностью для местного населения.

В конце, а может и начале, где улица упирается в море, какое-то природное явление прошлого причудливо вогнуло земную твердь в подобии рампы, что и определило название самого популярного места встреч и прогулок у гаванцев, толпами стекающихся по вечерам к концертным залам, клубам, кафетериям и широкой площадке возле Малекона.

На небольшом участке Ла Рампы, длиной всего около километра, сконцентрировались такие известные здания как бывший отель Гавана Хилтон, получивший после революции гордое имя Гавана Либре (Свободная Гавана). Был построен в 1958 году американцами, но уже через год бывших хозяев вежливо попросили покинуть апартаменты. Отель был и остаётся одним из самых высоких зданий столицы, привлекающий романтиков и бейсджамперов возможностью насладиться прекраснейшим видом на город, поднявшись по пожарной лестнице одного из последних этажей. Для остальных ленивцев, стеклянные окна дорогого ресторана на 20 этаже так же открывают удивительную панораму. Известные художники того времени трудились над созданием интерьера роскошной гостиницы, на стенах отеля можно найти две керамические мозаики, выполненные Альфредо Сосабраво («Автомобиль Революции») и Рене Портокарерро, а фасад украшает огромная копия мозаики Амелии Пелаес, будоражащая взгляд своим замысловатым абстрактным рисунком. Огромное здание из стекла и бетона привлекло внимание штурмующих столицу революционеров во главе с Фиделем Кастро и Эрнесто Че Геварой, которые на некоторое время устроили на 22-ом этаже штаб-квартиру кубинского революционного правительства. Видимо и они не остались равнодушны к виду из окна.

Другим ключевым сооружением Ла Рампы навсегда останется, расположенная напротив отеля Гавана Либре, мороженница Коппелия, о которой я рассказывала ранее. Ежедневно собирающая под своей футуристической крышей тысячи кубинцев, она стала всемирно известной после выхода фильма «Клубника и шоколад», частично снятого в стенах кафе.

Тут же под боком у своих именитых соседей, примостился универсальный кинотеатр «Yara», 1947 года выпуска, построенный по заказу кинокомпании Warner Bros. в стиле модерн, был рассчитан аж на 1650 посадочных мест и являлся одним из крупнейших кинотеатров Латинской Америки тех лет. Сегодня он демонстрирует в своих залах как фестивальное и современное кубинское кино, так и выполняет по совместительству функции концертного зала с огромными очередями снаружи в день представления.

Вообще, двадцать третья улица как-то уж чересчур насыщена кинозданиями, это и один из немногих на территории стран — бывших колоний, громадный Институт кинематографии, расположенный на пересечении с 12-ой улицей, и аж четыре кинотеатра, и даже уникальный гранитный тротуар, с вставками картин ручной работы известных художников 50-х, как напоминание о ежегодно проходящем в Гаване фестивале латино-американской киноиндустрии.

Шагая нетвердой походкой по направлению к Малекону, вы непременно заинтересуетесь одним из очередных представителей стиля модерн 50-х, выставочного павильона «Pabellon Cuba», гордости кубинских архитекторов. Под его сводами периодически проводятся разнообразные ярмарки народного искусства, книжные фестивали и прочие массовые культ программы, собирающие огромное количество желающих поглазеть. Одной из занимательных страниц истории этого выставочного комплекса был Парижский салон 1967 года, организованный Уилфредом Ламом, жившим тогда в Париже. На салоне можно было увидеть картины таких звезд современного искусства, как Пикассо, Магритта, Лам, Вазарели, Асгер Йорн, Миро, Хундертвассера и других. А по соседству с ними в соломе, рядом со скульптурами разместили представителей крупного рогатого скота с табличками на груди, наподобие обычных выставочных экспонатов.

Напротив космического дизайна Павильона возвышаются два высотных здания из стекла и бетона, тех же 50-х годов постройки. В одном из них уютно расположилось Министерство Здравоохранения, а в другом бывшее Министерство сахара, недавно пониженное в звании до «Сахарного картеля». Видимо приколы туристов над гротескной ролью тростника в жизни кубинского народа, всё же привели к смене вывески.

Оканчивается Ла Рампа выходом к морю и небольшой возвышенность сбоку, вмещающей в себя пафосный отель Насиональ, 1930 года постройки в стиле арт-деко, овеянный мафиозным прошлым времен американской депрессии и сухого закона, когда знатнейшие «крёстные отцы» и олигархи съезжались на Кубу развратом заниматься и дико пьянствовать. Среди именитых постояльцев значились Уинстон Черчиль, Шарль де Голль, Ава Гарднер, Морлон Брандо, Фрэнк Синатра, Нельсон Рокфеллер и множество других политиков и культ деятелей. Ходят предания о актёре Джони Вайсмюллер, первом Тарзане в истории кинематографа, он так вжился в роль, что нырял в бассейн прямо из окна своего номера. Думаю, что капнув поглубже в хронику разудалого прошлого отеля, можно и не такое узнать.

А сейчас, Насиональ является одним из самых дорогих отелей Гаваны, с прекрасным садом, выходящим к Малекону и где даются небольшие джазовые концерты под открытым небом, попасть на которые не так уж и трудно, надо лишь притвориться жильцом и с каменным лицом двинуться через мраморный холл к выходу в сад.

Тут же под скалистыми сводами холма Насионаля, примостились практически все представительства авиакомпаний на Кубе, так что при необходимости очень удобно решать все свои взлётно-посадочные вопросы.

Оказавшись на изгибе Ла Рампы в субботу вечером, диву даёшься постоянному потоку нарядных людских масс направлении Малекона и от него. Такое впечатление, будто где-то карнавал и все устремились лицезреть представление. Но это первое впечатление ошибочно, ибо гаванцы неизменно посещают Ла Рампу в выходные и по вечерам просто потусить. Посидеть с маленьким пакетом рома под названием Планчао, попеть песни под гитару марьячи, иногда и потанцевать под громкие хлопки приятелей, задающих ритм. Жизнь в этом месте кипит, не давая водителям, летящим впотьмах по трассе, терять бдительность, успевая лавировать между подвыпившими кубинцами, перебегающими дорогу с добавкой в руках к тёплому камню набережной.