Остров Маргарита — опасно ли там?

ЭКСКУРСИИ на райском острове Маргарита. Самолет, что с ветерком домчал нас на другой конец мира — на Южноамериканский остров Маргарита, — от Пегаса, старенькие автобусы тоже от них. Даже полиция под Пегасом — если видят руссо туристо вне стен отеля — тут же внушение, что гулять без гида низ-зя. Кроме Пегаса и его местной подкаблучной фирмешки, турфирм на острове не осталось. Монополия на экскурсионку абсолютная, соответственно, цены на туры конские. Тех редких аборигенов, что готовы покатать туристов по острову за адекватную цену, кошмарят таксисты и отлавливает полиция, грозя страшными карами. Кажется, что Пегас в 21 веке вновь колонизировал остров. Надеюсь, этот абзац никто не воспримет, как рекламу — это антиреклама в чистом виде.

Туристам предлагают за 30 у.е. остров исторический, или же весь остров, но за 80 $. Грабеж, однако, мы решили не жмотиться и взяли дорогой тур — потом локти кусали. Красивый снаружи, но раздолбаный внутри автобус, натужно гудя, с черепашьей скоростью тащился вверх по некрутому подъему. Слева живописная бухта и замечательный мирадор, только нас прокатили мимо. На знакомство со столицей Маргариты — Ле Асусьен дали аж 25 минут, зато потом сидели 30 минут в духоте автобуса, ожидая наглую дамочку и заполняя меню.

Крылья воображения и старенький автобус влекли нас в мангровую лагуну Ла Рестинга (Laguna de la Restinga). Остров Маргарита составлен из двух островов, узкий пролив меж которыми перекрыт мостом. К устью пролива прилегает огромная лагуна, отгороженная от моря узкой песчаной косой, которая и соединяет два острова в один. Пейзажи в этих местах — настоящая пустыня: крупный серо-желтый песок и заросли высоких кактусов-цереусов. Как жаль, что мы не попали на сезон массового цветения кактусов — это прекрасное зрелище. Внезапно автобус остановился на обочине дороги, прямо посредине пустыни, и вырубился кондей. Картина маслом: из-под заднего моста валит густой белый дым, задний капот открыт, рядом сокрушенный водила, было понятно, что наш автобус больше никуда не поедет.

Чтобы народ не скучал и не злился, быстро подогнали ром с колой — жить стало интересней, жить стало веселей. Через полчаса другой автобус домчал резко повеселевших туристов до пристани, где погрузились в лодочки по 5–6 чел. Лодочник попался хреновый — по манграм прокатил на скорости, не показал ничего, затем выскочили на оперативный озерный простор, где еще поддали газу, но ненадолго.

Глядь, а посреди озера лодка накренилась и вокруг оживление: аборигены энергично черпают воду со дна лодки, а другие лодочки спешно принимают на борт туристов с тонущего корыта. Мы тоже взяли одного, оставшиеся двое русских были изрядно навеселе и им море казалось по колено. Прогулка заняла всего около получаса, высадку на косу, как это должно быть, нам не сделали. А коса то — это 22 км удивительных пляжей, где продают дешевых лобстеров и устриц. Ничего, кроме разочарования, туры от Пегаса не приносят. Если ехать самостоятельно, то лодочка стоит 30 баксов на 6 чел без торга, т. е. по 5 у.е. с человека с высадкой на косу.

Завезли в Бока де Рио в морской музей, который хвалят путешественники, но… без экскурсии его экспозиции немы. Единственная радость — живые черепахи, которых здесь выхаживают и отпускают в море. Лишь травмированные особи остаются жить в бассейне музея.

Гид пообещал великолепный обед на берегу моря на самом краю второй половинки острова — и мы предвкушали кулинарное наслаждение. Пляж Плайя Пунта Аренас в самой западной точке западного полуострова Маканао не впечатлил — огромное количество народу в шезлонгах в 2–3 ряда, грязноватый песок, мелкое море, где плещутся тела сотен купальщиков. Отвыкли мы от толп народу на отдыхе, хочется быть наедине с морем, чтобы никого вокруг, а тут столпотворение.

Восхитительные запахи с мангалов вызывали голодные спазмы в желудке, слюна переполняла пищевод. Я заказал рыбу на гриле, жена сифуд с аппетитными шматами мяса. Как можно приготовить рыбу, креветки и нежное мясо так, чтобы они не жевались от слова «совсем»? Аборигенам это удалось, и вся еда осталась на тарелках…

Оставалась последняя надежда на тур-удовольствие — восхитительный закат в городе Хуан-Гриего на стенах крепости Ла Галера. Гидша небрежно ткнув пальцем на набережную — «закат там»… На наше недовольное «фэ», в том смысле, что в программе записана крепость, а не набережная, девушка небрежно бросила — это просто ошибка. Жалоба в Пегас по горячим следам на безобразную организацию, результатов не дала: получили отписку -«услуги оказаны, вы сами дураки, что повелись». Одна радость, что на набережной увидели девушек в национальных одеяниях — была какая то костюмированная движуха

Первая неделя прошла как в Раю — 35 русских на шесть больших корпусов, простор, расслабон и умиротворение. Ласковое море с изумрудной водой, белый песок, смешные пеликаны, ром-кола, повышенное внимание персонала, замечательные закаты, пляжная вечеринка. Душевные посиделки у бара и бассейна, красивые и вкусные коктейли и замечательный ром, разговоры допоздна. Локдаун, когда он тебя не касается — это замечательно, аборигенов в отеле не было. Как сказали нам, в период недели локдауна самолеты с материка не летают, но это не касается самолетов Пегаса!)))

Через неделю приехали венесуэльцы с материка и все изменилось. Сижу у бара, жду коктейль, но мне напиток не положен, пока бармен не обслужит всех своих, даже пришедших позже. И такое хамское отношение несмотря на то, что до этого я не раз давал бармену по доллару.

Но, это еще ерунда — венесуэльцы, как и все другие жители Латинской Америки обожают музыку. Стоит им услышать первые такты, как танцевальные конвульсии уже скручивают их тело. Только музыку они слушают по-особенному — на дичайшей громкости, так чтобы разрывались барабанные перепонки. С утра до вечера на территории и, порой на пляже начала грохотать латина-попса. Под вечер к бассейну подтаскивают тяжелую артиллерию — мощнейшие колонки высотой в рост человека, от их грохота не спастись нигде и никому. Особенно плохо в 1 и 2 корпусах — от низких частот содрогаются даже стены. Последние 4–5 дней нашу жизнь превратили в музыкальный АД. Просьбы уменьшить звук не принимаются, ответ один — «нашим это нравится!». Как жаль, что для аборигенов приехавшие русские гости оказались людьми второго сорта, это очень неприятно.

За время отдыха несколько раз доходили слухи, что кого-то на улице ограбили, у других рюкзак срезали — слухи шли от третьих лиц. К счастью, у нас лично эксцессов не было, людей, которые пострадали, лично я не видел. Двое из отеля брали машину в рент, у них проблем тоже не возникло.

ДЕНЬГИ И ЦЕНЫ. До отъезда никак не мог понять, каков курс местного боливара. Оказалось — 4,2 миллиона за один бакс (четыре миллиона двести тысяч, Карл!). Инфляция колоссальная, потому боливары не в цене, их используют, в основном, для проезда на автобусе — 1 миллион одной бумажкой (25 центов). История из Орла и Решки о том, что можно поменять 100 $ на черном рынке и жить на них припеваючи — сегодня это миф. Курс един, цены в долларах, причем, для иностранцев они ни разу не низкие. Кстати, в день нашего возвращения на Родину, в стране провели очередную деноминацию, вычеркнув 6 нолей: 1 миллион боливар превратился в 1 боливар.

Порой заметны очереди у банков — госслужащие получают ЗП по безналу в боливарах и торопятся снять их со счетов, чтобы потратить и конвертировать. Конечно, нынче аборигены живут небогато: на проживание без шика достаточно 75–80 $ в месяц. Между тем, в нашем отеле горничная имеет 12 $ в месяц, а бармен — 6 $!!! Плюс кормежка, а это уже достаточно для выживания. Работы у местных почти нет, пенсия 2 $ в месяц.

Цены в магазинах европейские: ром 3–25 $, сыр 15–20 $, авокадо — 1 $, кофе — 6–20 $. Мы по мелочи затарились аж на 99 миллионов боливаров, но оплата в валюте — 26 бакинских, хотя доллары в стране запрещены. Карточки порой работают, но не везде. С наличными баксами тоже проблемы — нет размена. Такси для иностранца — 20–40 $ за пару часов.

Зато, недвижимость дешевая, как говорят местные, можно прикупить квартирку в городе до 10 тыс. убитых енотов. Правда, платить за охрану и коммуналку придется по 80–100 $ в месяц.

У местных коммуналка как при социализме — мизерная: 3–5 $ в месяц, только платить ее не принято, потому часто отрубают свет. До начала турсезона блэк-ауты были 3–4 раза в неделю по 4–12 часов.

Первая вылазка — пляж Zaragosa. Поначалу было очень стремно выходить за ворота в сторону, где живут местные — гиды сильно нас запугали. Вон, туристов соседнего отеля SunSol первую неделю вообще за ограду не выпускали — народ пытался через высокую решетку перелезть, так их гоняли. У них на территории жила огромная черепаха, она тоже пыталась штурмовать ворота — всё на свободу рвалась, но охранник ее шваброй отгонял(((

Однако, удержать свободолюбивого русского человека за решеткой даже в тропическом раю невозможно. В паре км от нас расположилась коса, отделившая лагуну от моря, там живут местные, есть пляж Zaragosa, причал для лодок и ресторанчики. Опасливо оглядываясь по сторонам, повел я свое женско-пенсионное войско в этот соседний поселок.

Негатива и агрессии не заметили — аборигены сидят у порогов, приветливо здороваются. Местные в городке стараются помочь, правда, получается плохо — в обороте только испанский язык. За нами сразу хвост из помогаев образовался — один в ресторан тянет, другой бусы предлагает, третий коктейлями манит, детишки любопытствуют. Тут же нашли русскую женщину Марину — буддистка, замужем за перуанцем, живет неподалеку в буддистской общине. Она пояснила, что преступность резко пошла вниз вместе с эмиграцией огромного числа венесуэльцев.

Подошла крошечная девочка креолка — красотка-шоколадка, по-испански лепечет: «мама не покормила меня сегодня…" Рука сама лезет в кошель, чтобы покормить несчастную малютку. Марина строго указывает — денег не давать, это попрошайка, присматриваемся — девочка-то ладная и ухоженная, худобы нет…

Девочки постарше сразу к моим дамам поближе придвинулись — приветливо улыбаются, давай делать совместные селфи, обниматься, ласкаться, за ручку брать… Меня девочки тут же стали звать Дон Рамон, я сначала не понял, почему. Потом оказалось, что у них сериал идет старый, а я похож на главного героя, тоже немолодого))) Позже меня все жители стали так величать))) Через полчаса таких нежностей наши сердца растаяли, но, к концу вновь заледенели — при расставании девочки попросили по доллару(((

Буддизм на острове Чтобы не было скучно, Марина предложила посетить ее буддистскую общину. Венесуэла — исключительно католическая страна, наличие буддизма здесь, в 15 тыс км от Юго-восточной Азии, для меня это полнейший нонсенс. Не самые понятные пояснение Марины о причинах появления буддистов в этих местах, меня не просветили. С другой стороны, буддизм рифмуется с пофигизмом и пацифизмом, т. е. буддистам нужен мир, спокойствие и удаление от людских страстей. В этом смысле, уединенный кусок джунглей в 3 км от берега — отличное место для духового расслабления.

И жили бы тут буддисты долго и счастливо, только, венесуэльскому острову выпала нелегкая участь жить в эпоху перемен. Голод, блэкауты, бандитизм разрушили спокойную жизнь общины, а пару лет назад еще и умер местный лама — теперь ждут пришествия нового духовного лидера. Буддистская ячейка в этом месте захирела, возродится ли она — большой вопрос. На территории остались жить всего несколько местных семей, что за огромные деньги ранее построили себе здесь дома.

Место само по себе очень живописное — охрана на въезде, проволока по всему периметру, яркая тропическая зелень, сады с плодовыми деревьями, коровки, ослы, лошадки, прямо таки кантри-идиллия. На некоторых деревьях листья жрут огромные гусеницы длиной с ладонь, Марина к ним относится с буддистским спокойствием — это жизнь природы… Огромные навесы для молений стоят пустыми — былые времена, когда буддисты с обоих Америк и ближних островов прилетали сюда на ретриты, ушли в прошлое, сейчас здесь тишина… Ничто не вечно под Луной.

PS. Единственно неприятный случай с аборигенами произошел в последний вечер перед отлетом. Рядом с нашим пляжем расположилась кампания местных, которые сначала пили, а потом начали приставать к женщинам из нашего отеля. Полицейские отнеслись к жалобам халатно, до драки не дошло, но было очень неприятно….

Теги: Культурно-познавательный туризм