Лавры и пальмы. Пейзажи Тенерифе

Зачастую казалось, что достаточно просто плюнуть на камень, и из него непременно начнёт расти какая-нибудь агава, тахинасте или пальма.

Экскурсия по смотровым площадкам, так называемым «мирадорам» ещё больше усилила это впечатление. Если учесть, что Тенерифе это остров-гора, то понятное дело, мест, откуда открываются панорамные виды, просто не счесть.

Интересно, что в разных частях острова пейзажи могут разительно отличаться, как и погода в местах, расположенных недалеко друг от друга, но на разных сторонах горы.

Этот контраст был особенно заметен в начале февраля, когда нам повезло застать здесь все времена года, от пышно-зеленого солнечного лета до снежной белой зимы.

К тому же, не менее, чем виды с мирадоров, мне были интересны виды «обычные» — те, что открываются в пути.

Будь то маленькие деревеньки или отдельно стоящие особнячки, любой случайно брошенный взгляд натыкался на готовую открытку.

Деревни на Тенерифе отличаются особым колоритом.

Наверно, поэтому я фотографировала их в изрядном количестве и с неиссякаемым энтузиазмом.

Чисто внешнее впечатление складывалось ошеломительное. Словно каждый сельский дом на Тенерифе построен в собственном маленьком раю — в окружении нетронутой природы, с видом на океан или на Вулкан Тейде.

Красочность местных построек тоже не может не бросаться в глаза. Так уж вышло, что за годы путешествий я привыкла к тому, что почти везде в Европе города имеют единый стиль и единую цветовую гамму. Только в 2014 году мне впервые довелось встретить разноцветные дома — сначала в португальском Пенише, а затем в румынских городах, например, в Сигишоаре. Годом позже порадовала красками Ирландия и в частности, обаятельный Кинсейл. Так что теперь подобное разноцветье жилых строений было уже не в новинку, но тенерифский вариант всё же отличался. Чем? Почти полным отсутствием полутонов и исключительной яркостью красок.

Города и деревни, особенно если посмотреть на них сверху, напоминали палитру художника в разгаре работы. Пожалуй, этот вид, открывшийся нам со смотровой площадки Mirador De Jardina, в горном парке Анага (Anaga), стал для меня «визитной карточкой» Тенерифе. Ну, по крайней мере, одной из них…

Но какой бы заманчивой ни была внешняя картинка, я нет-нет задумывалась о том, так ли уж просто на самом деле живется местным? Сельское хозяйство — нелёгкий труд, а именно им остров и жил до прихода «большого туризма». Иногда мы проезжали банановые плантации и виноградники поистине гигантских размеров,

но часто приходилось видеть и небольшие поля, расположенные на старинных сельскохозяйственных террасах.

Такие поля-террасы, обустроенные ещё сотню-две лет назад на склонах гор и обрамленные каменными стенами, во многих местах не только не разобрали, но и продолжают использовать.

К моей радости, получилось посетить одно из хозяйств в рамках нашего тура. На Тенерифе гастрономические и винные экскурсии с дегустациями в винодельческих хозяйствах очень популярны, не меньше обзорных. В нашей программе подобный тур не втискивали в один определённый день, а запустили «фоном» — в течение недели нас трижды завозили в совершенно различные винодельни, каждая из которых была, к тому же, местом историческим и абсолютно отличалась от других.

Так, Casa Lercaro, где прошла наша первая дегустация, представляла собой типичный богатый особняк в Ла Оротаве — бывшей столице Тенерифе. Ресторан Bodegas Alvaro располагался в старинном винном погребе, вдоль стен которого от пола до потолка тянулись бесконечные ряды бутылок с вином разных лет. А на прощание с островом мы посетили настоящую асьенду. Признаюсь, возможность оказаться в подобном месте была для меня гораздо интереснее даже самой дегустации.

Кстати, до приезда туда, я не могла бы точно сказать, что такое «асьенда» (исп. hacienda). Оказалось, что асьенда, она же гасиенда, или асиенда, или хасиенда — это крупное частное поместье с фермой или плантацией, с рабами или батраками. Фазенда!

Кажется, прошло уже более тридцати лет с тех пор, как советские зрители увидели первую «мыльную оперу» — бразильский сериал «Рабыня Изаура». По телевидению показали всего 15 серий из 100, но этого вполне хватило, чтобы слово «фазенда» прочно вошло в русский лексикон, типа: « — Ребята, где будем встречать Новый год?
— Да, у Петрова на фазенде!» Но, конечно, хоть слово и было в широком употреблении, все прекрасно понимали, что их загородные дачи, а чаще пресловутые «пять соток» к фазенде имеют весьма условное отношение.

Хозяйства типа асьенды получили распространение в Испании и её колониях в Латинской Америке. На Тенерифе, как выяснилось, они тоже есть — наследие времён, когда испанские короли жаловали большие земельные участки в именную собственность отдельных лиц, как правило, в награду за воинскую службу.

Как раз на месте такой, бывшей асьенды — Hacienda San Simon — и находится Каса-дель-Вино де Тенерифе. Посещение я расценила, как способ познакомиться с устройством типичного старинного винодельческого хозяйства.

Скорее всего, дом старой фермы, который датируется 17 веком, далеко не всегда выглядел столь красочно и нарядно, но сейчас всё отреставрировано и являет собой великолепный пример сельской архитектуры, характерной для северных районов Тенерифе. Строения традиционно располагаются вокруг большого центрального двора, где и проходила наша дегустация. Во внутренних помещениях устроены дегустационный зал, магазин, ресторан и Музей винограда и вина.

Территорию, окружающую Casa del Vino занимают сады и виноградники, а само поместье находится на возвышенности, с которой открываются роскошные виды на северную часть острова, океан и вершину вулкана Тейде.

Всё же нельзя поспорить с тем, что имено вид на вулкан Тейде остаётся самым потрясающим и запоминающимся для всех, кто побывал на острове. Мы не стали исключением, и хотя Mirador De Jardina и Pico del Inglés были одними из первых смотровых площадок, которые мы посетили на Тенерифе, впечатления от них были самыми сильными.

С Pico del Inglés была хорошо видна первая столица острова — Ла Лагуна (San Cristóbal de La Laguna) и близлежащие деревни,

а обладателям острых глаз либо хорошего зума в фотоаппарате, удавалось различить на далеком отсюда берегу океана кое-какие строения нынешней столицы, Санта-Крус-де-Тенерифе.

Насколько я поняла, нам очень повезло. Как правило, именно с этих мирадоров, расположенных на северо-востоке Тенерифе, не видно ничего, кроме сплошной массы облаков. Мы же видели и города, и темно-зелёный горный массив природного парка Anaga.

Заповедник Anaga охватывает муниципалитеты Санта Круз, Ла Лагуна и Тегесте. Его покрытые лесом величественные горы занимают территорию размером 14000 гектар, что составляет 8% всей площади острова.

Растительности в этих горах тоже больше, чем на всем Тенерифе, и именно здесь растут вековые лавровые деревья — легендарный лес «монтеверде». Несмотря на густой вечнозелёный покров, горы Анаги не выглядят плюшевыми, их очертания резки, а цвет склонов темный до почти чёрного в зависимости от игры и плотности теней. Изломанный, дикий пейзаж.

Тени падают от туч и облаков, которые перманентно собираются над Анагой, приносимые влажными ветрами пассатами с севера. В этой части острова чаще идут дожди, для неё характерны повышенная облачность и туманы. Над долинами туман иногда рассевается, но в горах он висит практически постоянно, создавая тугую, вязкую влажность.

В таких условиях прямо из размякшей коры местных деревьев вырастают необычного вида растения-паразиты. Пожалуй, окружающие дорогу корявые стволы, сплошь покрытые причудливой желтоватой бахромой, поражали нас ничуть не меньше открывавшихся с мирадоров панорам. В серой дымке тумана реликтовый лавровый лес выглядел призрачным и создавал мистический настрой.

Как тут избежать неожиданных ассоциаций? Мне представился другой «зачарованный» лес, виденный однажды возле водопада Торк в Ирландии. А следом пришла мысль, что у столь далёких друг от друга островов есть кое-что общее. Ирландия ведь тоже запомнилась, как очень цельный, великолепный остров, где среди бескрайних изумрудных просторов разбросаны пригоршни городков-самоцветов. Просто северные и южные красоты на эмоциональном уровне воспринимаются совершенно различно.

Так что главным достоинством Тенерифе я определила (субъективно) не только и не столько его южное расположение и климат, а невероятное разнообразие ландшафтов и уникальной канарской природы.

Стоит чуть отъехать в сторону от Анаги, добраться до северо-западного берега острова, и вместо края вечных туманов глазам снова предстанет солнечный пейзаж.

Насаждения пальмовых деревьев и банановые плантации, крутые утесы, песчаные пляжи и синева морских волн…

Теги: Культурно-познавательный туризм, Событийный туризм