На третий день после завтрака мы собираем вещи и выписываемся из отеля, так как на следующие две ночи нам забронирован отель около пагоды Боутнатх. Татьяна порекомендовала нам этот отель исходя из того, что пребывание в течение двух ночей в «силовом» поле пагоды Боутнатх, может дать нам новые, неизведанные дотоле, ощущения. Но это будет вечером, а сейчас мы ждем Нарайяна, чтобы посетить индуистский храм Пашупатинатх (Пашупати — одна из многочисленных манифестаций бога Шивы). Это очень «сильный» храм, посвященный богу Шиве, святое место и к нему стекаются паломники со всей Индии. У индуистов существует поверье, что побывавший здесь, в той жизни не превратится в низшее существо. У них (так же как у буддистов) факт реинкарнации, перерождения, не подвергается сомнению, и главная задача так повести себя в этой жизни, чтобы обеспечить себе счастливую жизнь после смерти.
Храмовый комплекс находится в центре небольшого городка Деопатан и расположен на обеих берегах священной реки Багмати, которая берет начало в отрогах Гималайских гор и впадает в самую священную реку всех индуистов — Ганг. От парковки дорога к храму идет среди торговых лавочек и прилавков, где туристам предлагаются статуэтки индуистских богов и божеств, персонажей индуистской мифологии, священные маски, тханки, ручные молитвенные колеса, поющие тибетские чаши ОМ, колокольчики и множество другой атрибутики из дерева, металла и камня. Весь товар искусно подделан под старину. Для любителей экзотики и раритетов здесь «непаханое поле».
Через несколько десятков метров открывается вид на набережную реки Багмати и культовые сооружения храмового комплекса На противоположном берегу реки вдоль набережной стоят одноэтажные постройки, вдали над ними возвышаются шпили многочисленных пагод. На набережной дымятся какие-то костры, много площадок с трехъярусными крышами над ними.
Сама речка производит неприятное впечатление — она очень мелкая и неимоверно замусорена. По ней даже не плывут, а стоят как в болоте, полиэтиленовые пакеты, бутылки, куски обгоревшей соломы и обгорелых дров. Здесь же бродят дикие обезьяны. Эта картина усугубляется убогими строениями, в которых живут люди, необыкновенно грязными и замусоренными дворами, где в пыли копошатся дети.
Своими глазами видел, как непалец в реке мыл посуду — тарелки, миски, кастрюли. На «моей» стороне реки группы непальцев устроили пикники на ступеньках набережной, и их не смущает вся эта антисанитария. Я не сомневаюсь в том, что любой из них спокойно помоет руки и лицо водами реки. Ведь это — СВЯЩЕННАЯ река и не надо ее бояться. То ли тысячелетия жизни в такой среде выработали у них иммунитет против всей этой заразы, то ли действительно это священная река, то ли срабатывает самовнушение, но факт остается фактом — ни воды Багмати, ни воды Ганга, ни воды другой реки, впадающей в Ганг (любая река, впадающая в Ганг, становится священной), не вызовут у индуистов никаких заболеваний
«Вводная» Нарайяна по храму Пашупатинатх многое ставит на свои места. Площадки на противоположном берегу называются гхаты и предназначены для кремации умерших. Родные или родственники усопшего размещают его тело на гхате на поленьях, обкладывают дровами и соломой, и поджигают. Для этой процедуры используется только та солома и дрова, которые можно приобрести на территории храмового комплекса. После того, как труп сгорел, его останки, остатки дров и соломы сбрасываются в реку, и когда она принесет пепел и несгоревшие частицы трупа в Ганг, а тот в свою очередь вынесет все это в Мировой океан, то душа покойного достигнет рая. При этом очень важно правильно совершить обряд кремации.
Два гхата предназначены только для членов королевской семьи и премьер-министра. При храме есть приют для пожилых и смертельно больных людей, есть специальные помещения, в которых главный родственник усопшего после его кремации в течении 30 дней проводит ритуал скорби. Очень сложный ритуал.
Река неширокая и без напряжения видно все, что происходит на противоположном берегу, а там главное действие — на нескольких гхатах идет кремация трупов. Где-то эта процедура закончилась, и в воду с площадки сбрасывается все, что там осталось, где-то молодые люди суетятся, разжигая костер. Как я не вглядывался, но среди массы людей на той стороне реки и на небольшом мосту через реку мне не удалось увидеть ни одного европейца. Дело в том, что не только храм, но и гхаты являются священными местами и не индуисты туда не допускаются.
На набережной, где я нахожусь, вдоль реки и выше расположено несколько десятков небольших святилищ, посвященных богу Шиве. Они имеют кубическую форму и увенчаны небольшой пагодой. Святилища строго сориентированы по странам света и в них можно попасть через арки, расположенные на четырех сторонах святилища.
Внутри каждого святилища установлен лингам — йони. Лингам в виде закругленного сверху цилиндра — символ Шивы, его детородный орган (фаллос) означает мужское начало и покоится на особом пьедестале в форме круга — йони (женский детородный орган), которое символизирует женское начало. Таким образом, лингам-йони означает единство мужского и женского в природе и во Вселенной.
При поклонениях лингаму его обязательно омывают жидкостью (вода, молоко, вино), которое с йони по специальному желобу стекает на землю, так как лингам не должен стоять в этой жидкости. Процесс омовения лингама — это особый обряд поклонения Шиве.
Лингамы повсеместно распространены в Катманду, и их можно встретить не только в святилищах, но и в совершенно неожиданных местах. Например, лингам был установлен в нашем отеле «Манаслу». По мнению индуистов его изображение обладает особой силой, и женщины носят лингам как талисман на шее.
Рядом с одним из святилищ расположилась необыкновенно колоритная троица старцев в ярких одеждах, с длинными бородами и разрисованными лицами. Это садху — святые люди, йоги. Они полностью отреклись от всех земных благ и посвящают себя достижению состояния освобождения от всего бренного через медитацию и познание Бога. Цвет охры в одежде и рисунках на лице символизируют отречение. Желательно дать им какую-то денежку, тем более, если они позволили себя сфотографировать. Собранные деньги они отдают храму. Нарайян сказал мне, что это не настоящие садху и деньги они присвоят себе, но я не удержался и сфотографировал их.
Сам храм Пашупатинатх имеет четыре входа, один из которых хорошо виден с восточного берега реки, но главный вход в храм находится с противоположной стороны, и я с гидом перехожу через мостик на западный берег Багмати. Здесь много народа — это непальцы и, вероятно, паломники из Индии, которые образуют два потока — в храм и из храма. Нарайян сфотографировал меня перед входом в храм. С этого места в храме виден бычок Нанди — транспортное средство Шивы. Заглянуть внутрь храма я не смог, так как на пороге стояли полицейский и служитель храма.
Храмовый комплекс поражает своей древностью, экзотикой (гатхи, садху, полчища обезьян, река Багмати), колоритными фигурами непальцев и непалок. Хочется побыть здесь подольше, но по программе мы должны посетить буддистский монастырь Копан.
Собственно это два монастыря — мужской Копан и женский Кхачо Кхаки Линг, где живут и учатся около 500 монахов и монахинь из Тибета и Непала. Монастырь известен далеко за пределами Юго-Восточной Азии своими способами и методами (школа Гелугпа, основана в XIV веке) введения в буддизм Махаяна, он доступен европейцам и для них созданы десятидневные и месячные курсы, на которых преподают тибетские ламы.
Кстати, один из основателей монастыря (1967 год) Лама Тубтен Еше в 1984 году ушел из жизни, а через три года в Испании была найдена его инкарнация, то есть новое воплощение Тубтен Еше. Мальчика назвали Лама Озел Ринпоче. Он признавался, что до достижения возраста трех лет хорошо помнил свою прежнюю жизнь как Лама Тубтен Еше. Он рассказывал о таких деталях прошлой жизни, которые позволили установить его причастность к личности Тубтен Еше.
Процедура поиска инкарнации отработана веками, она очень сложная и занимает порой несколько лет. Кроме высоких лам в этом процессе участвуют лучшие астрологи и толкователи снов. Обследуются сотни, если не тысячи, населенных пунктов, опрашиваются тысячи людей, пока, наконец, не будет найден тот, кого ищут. Это должен быть мальчик в возрасте до трех лети, обладающий определенными признаками. Интересно, что именно так выявляется новый Далай-лама! В тибетском буддизме власть по наследству не передается.
В монастыре мы встретили молодую девушку из Петербурга, которая постигала здесь основы буддизма. До этого она была в Бирме, но ей не понравился буддизм Тхеравады (хинаяна) и она решила продолжить обучение буддизму Махаяна в монастыре Копан. Между этими формами буддизма существует принципиальная разница, но я не решаюсь говорить на эту тему, так как боюсь ошибиться и запутать читателя, но могу сказать, что Тхеравада распространен в Таиланде, Бирме и Лаосе, а Махаяна — в Тибете, Непале, Китае, Вьетнаме, Японии, Индии и Корее.
Чудесная, ухоженная, идеально чистая территория монастыря, прекрасная цветовая гамма, декор и архитектура храмовых сооружений, какая-то первозданная тишина создают состояние радости, спокойствия и умиротворенности. Становится понятно, что в этой атмосфере душевного покоя можно плодотворно погружаться и в медитацию, и в изучение основ буддизма.
На территории монастыря несколько храмов, большое молитвенное колесо с мантрой «Ом Мани Падме Хум», тибетская буддистская ступа-чортен. Особенно прекрасна последняя. Это настоящее произведение искусства. Ступа расположена на большой поляне, откуда открывается вид на город, а сам монастырь лежит несколько ниже этой поляны. Можно подняться по небольшой лестнице на самый верх холма Копан, и с него она выглядит необыкновенно живописно и очаровательно.
Тибетская ступа — чортен с одной стороны, символизирует собой Вселенную, с другой стороны, в экзотерическом аспекте, символизирует пять субстанций, на которые распадается тело человека после смерти. Любая ступа-чортен строится не просто так, а как хранилище каких-то реликвий буддизма или в честь каких-то буддистских событий. Кроме того, строятся они по определенным канонам, исходящим из учения Будды.
В основании ступы лежит квадрат, который в пространстве образует куб и на нем находится несколько квадратных, сужающихся к верху уровней (ступенек). На последнем уровне расположен купол в форме усеченной капли воды, а его венчает конусообразный шпиль образованный 13-ю кольцами и заканчивается все это полумесяцем, в котором «лежит» шар с заостренным навершием.
В символике Вселенной куб в основании означает землю (твердь), круг купола — небеса, шпиль — мировая ось и центр мира, кольца — мир, возвышающийся над миром. В символике экзотерики квадрат в основании — твердь земли, купол — вода, шпиль — огонь, полумесяц — воздух, заостренное навершие — эфир. Земля, вода, огонь, воздух, эфир — вот те пять субстанций, на которые распадается тело человека после смерти.
Ступа на поляне являет собой классический вариант тибетского чортена, но в отличии от таких же ступ, расположенных на территории монастыря, она имеет сложный архитектурный рисунок и богато декорирована живописью, орнаментом и скульптурами. Мифические животные, птицы, существа, скульптуры Будды, сложный орнамент несут в себе определенную сакральную нагрузку. Здесь нет ни одного элемента, который бы был создан для эстетики.
В своих статьях я неоднократно говорил, что буддистские храмы и культовые сооружения поражают меня своим декором и колором, которые создают настроение жизнерадостности и среди них особенно много красочными являются китайские и тибетские храмы.
На территории монастыря расположен небольшой ресторан
и здесь мы решили пообедать. Жена захотела попробовать тибетские пельмени мо-мо и тибетский чай с приправами, а я попросил Нарайяна заказать мне непальский обед. Мне принесли разнос, уставленный десятком маленьких чашечек и блюдечек, где были какие-то национальные блюда. Всего понемножку. Не знаю их названий, но все было вкусно и без особой остроты.
Здесь мы в первый раз предложили Нарайяну отобедать вместе с нами, т. е. я оплачивал его обед. Я чувствовал себя неудобно, когда мы с женой кушали, а он сидел где-то вблизи и ждал, пока мы насытимся. Он не отказался, но из чувства деликатности заказал для себя самое дешевое блюдо. Это привело к неожиданному для меня результату — впоследствии Нарайян приводил нас на обед в рестораны с недорогой, но качественной непальской кухней.
В 17 часов заканчивался рабочий день Нарайяна (после Таиланда, где гид мог приехать за вами в 5 часов утра и привезти в отель в 11 часов ночи, такой регламентированный день гида кажется странным, пока не вспомнишь о том, что вечером возникает проблема со светом) и мы из монастыря отправились в отель Padma на территории ступы Боуднатх, которая находится в черте города. Она расположена внутри жилых кварталов и Нарайян пару раз останавливал наше авто и выяснял у прохожих непальцев, как нам подъехать к ступе — настолько тесная здесь городская застройка.
Заезжать на территорию ступы нельзя, и мы со своими вещами идем туда пешком, благо машина припарковалась недалеко от входных ворот. Пройдя в ворота, я останавливаюсь пораженный великолепием ступы Боуднатх. Ее шпиль высоко возносится над окружающими домами, а всевидящие глаза Будды магнетизируют почище, чем у ступы Сваямбунатх. Может быть это объясняется тем, что ступа Боуднатх, согласно непальской легенде, более древняя, чем Сваямбунатх и была построена во времена Будды Кашьяпы, предшественника Будды Шакьямуни (Будда настоящего).
Ступа опирается на восьмиугольное основание и имеет несколько уровней (ступеней), по которым можно обходить вокруг ступы. Ее высота 36 метров и в диаметре она имеет 100 метров. Это самая большая ступа в Непале и одна из высоких ступ в мире. По всему периметру основания ступы расположены молитвенные барабаны и небольшие индуистские храмы, а со шпиля вниз спускаются многочисленные разноцветные флажки Лунг-та, что придает ступе нарядный и праздничный вид.
Вокруг ступы идет очень широкий обход, с внешней стороны которого находятся трехэтажные дома, где на первых этажах расположены торговые лавки, храмы, мастерские по изготовлению тханок и т. д. В одном из таких домов размещается наш отель.
Обход (дорожка, круговая улица) ступы является необходимым архитектурным элементом в буддистском храмовом комплексе. Ступа есть материальное воплощение Будды и всякий, кто входит с ней в контакт (видит, обходит, совершает подношения) приобретает духовную заслугу, освобождается от страданий. Буддисты разнообразными способами стараются выразить свое уважение Будде, в том числе и трехкратным обходом ступы или храма по часовой стрелке. Если при этом загадать желание, то оно исполнится.
После заселения в отель Нарайян отбывает домой, а мы идем гулять. Народу очень много, но европейцев среди них нет, мы единственные представители фарангов. Паломники совершают обход вокруг ступы по обходной дорожке, кто-то это делает по ступеням пагоды. Здесь я впервые увидел ручные молитвенные барабаны. От движения кисти руки они крутятся и выполняют ту же функцию, что и большие молитвенные колеса. Кто-то просто прогуливается вокруг ступы, кто-то отдыхает на расположенных вдоль обхода лавочках. Здесь гораздо больше народа, чем мы видели около ступы Сваямбунатх и четко выражена обходная дорожка.
Мы возвращаемся в отель, чтобы поужинать и снова идем на прогулку вокруг ступы. Делать в номере отеля нечего, так как свет выключен до 22-х часов. В номере холодно, не работает телевизор, душ, сплит-система. В окружающих ступу домах не светится ни одно окно, благо на небе Луна и мы можем гулять при ее свете. Кроме нас здесь еще несколько десятков человек и среди них мы вычисляем наших соотечественников. Это две девушки — одна работает в Катманду программистом, а вторая осваивает методику изготовления тханок, чтобы на этой основе организовать свой бизнес в Москве.
Наконец дают свет, и мы возвращаемся в отель. Увы, сплит-система не работает, горячей воды то же нет и мы вынуждены ложиться спать, не снимая верхней одежды. Через два дня мы поймем, что это были «цветочки», а «ягодки» нас ожидали в Нагаркоте, куда мы попадем на 5-й день.
