От рассвета до заката. Афины

В этом рассказе я набросаю вам маршрут идеального дня, сложенного из ярких впечатлений, удовольствия и разноцветной палитры красок. Не буду скрывать, Афины пленили мое воображение, разбудили мечты и давно забытые воспоминания из легендарных имен и славной истории на фоне безоблачного синего неба Эллады. И, хотя середина июля с ее тридцати семиградусной жарой совсем не идеальный момент для посещения города, я не испытала и толики дискомфорта.

Акрополь

Кто рано встает…ну, вы знаете продолжение этой популярной народной мудрости, и нигде она так не востребована, как в Афинах, если хотите посетить одну из самых знаковых достопримечательностей Европы без суеты — великолепный Парфенон. Как и везде в Греции, где профсоюзы сильны как никогда, а рабочее время соблюдается со священным трепетом, ко входу в комплекс лучше всего подходить к семи тридцати утра — и гарантирую, в очереди в кассу вы будете первыми, минут через пять начнут подтягиваться один-два человека, а уж к восьми утра аккурат к открытию за вами выстроится длинная вереница страждущих, и вы будете поздравлять себя с таким удачным решением.

Трудно переоценить эти драгоценные мгновения, когда ворота открываются, и вы буквально переноситесь в славное прошлое этого могучего города, когда можно идти, не торопясь, по взбирающейся змейкой на священный холм живописной дорожке, впитывая в себя, подобно морской губке, всю красоту и величие момента. И, внезапно, в мозгу просыпаются полузабытые имена, давно прочитанные в книгах и звучащие подобно звукам музыки — Фидий, Гиподдам, Федон, Эврипид, Аристофан, Фукидид, не говоря уже о Платоне и Аристотеле — сердце начинает учащенно стучать при виде прекрасных дев Кариатид, подпирающих своими головами свод Эрехтейона.

Венец творения рук человеческих, Парфенон, производит сильнейшее воздействие не смотря на весь трагизм варварских разрушений. Признаюсь честно, комплекс Акрополя затмил в моих глазах нежно любимый Римский форум и Колизей, не зря при входе в кассы красуется скромная табличка с надписью ''Европа начинается здесь''.

Плака

Ближе к десяти часам утра, вдоволь нагулявшись по камням истории, самое время познакомиться с совершенно очаровательным историческим районом Афин, не без причины любимым туристами, Плакой. Попасть сюда очень просто — достаточно при спуске из Акрополя свернуть направо и направиться куда глядят глаза — заблудиться и покружить вокруг одного и того же места в этом очаровательном лабиринте — самое восхитительное, что только может с вами случиться.

Главное, не доставать телефон, чтобы идентифицировать ваше местонахождение, а бесконечно любоваться чарующими цветочными двориками, нежно розовыми, бледно-лимонными, небесно-голубыми, изумрудными и цвета чайной розы двухэтажными домиками в неоклассическом стиле, гроздьями мелкого декоративного винограда и переплетающимися ветвями буйно цветущей бугенвиллеи, формирующих живописные перголы между соседними черепичными крышами, я уж молчу о бесподобной пышной шапке из пены белых, розовых и вишневых цветов олеандра, щедро усыпавшего путь под ногами своими лепестками. Можно заглянуть в ближайшую на вашем пути церковь и насладиться таким знакомым молитвенным песнопением, а затем поглазеть на очаровательные кованные балкончики или пожалеть очередной чудесный, но заброшенный дом, облюбованный стаей воробьев.

Чтобы немного передохнуть от солнечных лучей и наметившегося дневного зноя, советую присесть в спасительной тени живописной террасы кафе (на ваш вкус) и насладиться вторым завтраком — огромной порцией густого греческого йогурта с фруктами, ароматнейшим эспрессо, свежевыжатым апельсиновым соком и бесплатным стаканом холодной воды. Эта приятная пауза расслабит и придаст сил для дальнейшей прогулки. Небольшое замечание про Афинские кафе и таверны: как правило, они располагаются рядом, как соль и перец. Столики таверн украшены прелестными клетчатыми скатёрками, стулья — колченогие и деревянные, иногда разноцветные. В кафе рядом стулья с тонкими ножками и всегда современные. Таверны — для обедов и поздних ужинов, а кофейни — исключительно для кофепития и завтрака. Приземлиться ненароком в Афинскую таверну, чтобы выпить днём кофе, форменный моветон.

В общем и целом, Плака совершенно покорила и околдовала меня своим уютным, ярким маленьким мирком, любовно и нежно выбранной палитрой красок для шероховатых стен, к которым так хочется прислониться щекой, висячие сады украшают крыши, а на балконах в ряд выставлены не менее великолепные горшки с яркими цветами.

Кажется вот-вот из приоткрытых деревянных ставней с колышущимися кружевными шторами, сплетенными умелыми руками неведомой мастерицы, до вашего слуха донесутся звуки старой пианолы или граммофонная запись прекрасной Марии Каласс на фоне кухонных перекличек и звона посуды, одним словом, это восхитительно, как и старенькие Веспы, выкрашенные в ярко-вишневый и ляпис-лазурь, завершают финальными штрихами эту благостную картину.

К моему огромному сожалению, главное сокровище Плаки, Анафиотика, в эту мою поездку осталось неизведанным по самой простой и банальной причине — я ничегошеньки не знала об этой крошечной и самой живописной части Плаки, и банально не дошла какую-то пару улочек. Но не упомянуть об этом чуде в рассказе об Афинах считаю преступлением. На северо-восточном склоне Акрополя притаились от жадных туристических глаз настоящие Киклады, вот уж что точно не ожидаешь от Афин, так это того, что в самом неожиданном месте можно наткнуться на островной колорит с его кубической архитектурой, узкими каменными дорожками, кипельно-белыми стенами домов, главным украшением которых служат разноцветные ставни и выставленные перед входом, не менее живописные, цветочные кадки и глиняные горшки. Все совпадения не случайны — Киклады в Афинах воссоздали жителя крохотного островка Анафари, в свое время перебравшиеся в столицу. Я до смерти хочу приехать сюда весной и погулять по Анафиотике, а ещё полюбоваться на вспыхивающие алым ковром дикие маки.

Но не все так прекрасно, как кажется, Афины — город невероятно противоречивый, в той же Плаке то и дело попадаются ветхие развалюшки в таком плачевном состоянии, что хоть плачь — складывается ощущение, что Вторая мировая закончилась не в 1945, а пару лет назад, и это ужасно обескураживает.

Кто были их хозяева, и почему они вероломно все бросили, воскресит ли рука неведомого благодетеля эту прозябающую в пошарпанности и запустении красоту — ответа нет… Как ни дико это прозвучит, даже в этой запущенности есть своеобразная прелесть. Чего нельзя сказать о безликой застройке новых районов, плотно окружившей старый город — архитектура вызывает шок и трепет в том смысле, что напоминает ни больше ни меньше бедные страны Ближнего Востока, а разбитые кое-где окна и повсеместные граффити довершают нерадостную картину.

Город — многолик, в этом его своеобразие, которое нужно уметь спокойно принять, не задавая лишних вопросов. И мы с вами не будем зацикливаться и отправимся к великолепной Римской Агоре и Башне ветров, обратно в исторический старый город.

Римская агора и Башня ветров

Римская Агора — своеобразный отросток своей прародительницы — древней Афинской Агоры, куда я не дошла из-за нестерпимой жары, но, друзья мои, не повторяйте мою ошибку и обязательно посетите Афинскую Агору — это сердце античного города, по силе воздействия сравнимое с Гефсиманским садом и Ватиканом, по словам знающих людей, но c оговоркой, конечно, что вы — поклонник классического образования и искусства.

На сегодняшний день Новая или Римская Агора — это неплохо сохранившиеся остатки огромного атриума, где располагался городской рынок с крытыми арками, множеством магазинов и шикарной мраморной колоннадой по прямоугольному периметру, осколками которой можно до сих пор любоваться, как и частично сохранившимися Афинскими воротами. Новая Агора была подарком Юлия Цезаря и Октавиана Августа, поэтому в их честь и носит название ''Римская''.

Главным доминантой Римской Агоры остается бесподобная мраморная Башня Ветров или Аэридес. С ее помощью афиняне не только предсказывали погоду по направлению ветра (флюгер не дошел до наших дней), но и пользовались как солнечными и гидравлическими часами. Если вернуться к теме ветров и греческой мифологии, многим из нас знакомо имя западного ветра — Зефир, может кто-то знает и имя северного ветра — Борей, а как на счет северо-западного или северо-восточного? Я долго смеялась, узнав, что северо-западный ветер носил имя Кекий. Само собой не буду вам досаждать перечислением их редких имен, просто отмечу, что каждый из восьми ветров запечатлен на индивидуальном барельефе.

Великолепной сохранностью Аэридес обязана своей многофункциональности — она успела послужить и баптистерием, и обителью дервишей, пока, наконец, не стала объектом кропотливой и многолетней реставрации и трансформации в музей под открытым небом. Совсем недалеко расположилась бывшая рыночная мечеть Фетхие, добавляющая османского колорита району и подчеркивающая космополитичный характер города, впитавшего в себя столько культур, но не утратившего своей эллинской индивидуальности.

Памятник Лисикрата

Между тем наша прогулка приближается к четырнадцати часам дня — самая жара, временное спасение можно найти в лавках, где торгуют мороженым и лимонадом, а также в бесчисленных магазинчиках по самой длинной улице старого города, носящей имя императора Адриана. Здесь нужно отдельно отметить трепетное отношение греков к памяти этого великого человека, носящего при жизни прозвище ''Грек'' за любовь и уважение к эллинскому образу мыслей и эллинскому образованию. Недалеко от Римской Агоры притулились и развалины Библиотеки Адриана.

Я же подвожу вас к прекрасному памятнику Лисикрата, стоящего на границе старого города. Замечателен он тем, что является единственным сохранившемся античным памятником спонсору. Театр Диониса, который я вам покажу позже, ставил свои предстваления на деньги богатых дарителей — хорегов, участвовавших в конкурсе на лучшее представление года. Так вот, некий Лисикрат аж в 334 году до Р.X. не только выиграл почетный приз, но и соорудил вот такой постамент, чтобы хранить свой приз внутри.

В семнадцатом веке орден капуцинов купил близлежащий участок вместе с памятником и основал неподалеку монастырь. А в девятнадцатом веке лорд Байрон останавливался в монастырской гостинице, расположенной тут же. До сих пор ходят перессуды, что этот прекрасный повеса, не смотря на благородную причину — участие в войне за Независимость Греции, умудрился походя соблазнить двух юных дев, дочек местного трактирщика, по сей причине был вынужден срочно ретироваться. После войны, Греческое правительство выкупило за бешеные деньги участок земли у капуцинов, чей монастырь серьезно пострадал, и разбило небольшой и чудесный скверик на месте бывших духовных владений.

Олимпейон и арка Адриана

Как не трудно догадаться, ни один уважающий себя грек носа на улицу не высунет в течение дня — шанс увидеть столичных жителей у вас появится лишь перед закатом, а шнырять по улицам в самый солнцепек способны лишь настырные туристы, коих было пруд пруди в середине июля — вот уж кого не остановит ни зной, ни холод — люди так соскучились по путешествиям, что прихоти нещадного Гелиоса совершенно ни по чем. Меня поразило насколько многоязычны и многоголосны Афины — казалось, что город превратился в новый Вавилон, и сюда стеклись туристы со всех стран и континентов. Поэтому никакой сиесты — просто перерыв на вкусный и сытный обед (секретными местами, где можно отлично поесть, да еще и денег сэкономить я поделюсь в конце рассказа), и вот перед нами Олимпейон — или, по-простому, остатки самого известного недостоя во всемирной истории — храма Зевса Олимийского, примечательного тем, что за восемь веков его так и не смогли закончить.

И тут же, напротив, великолепно сохранившаяся Арка Адриана, о нем и его взаимной любви с Грецией я упоминала ранее.

— Я чувствую себя ответственным за красоту мира.

Воскликнул Адриан почти две тысячи лет назад и оставил о себе такую прекрасную память. С одной стороны Арки высечено романтичное: '«Это Афины, бывший город Тессея», а с другой стороны — «Это Афины, город Адриана, а не Тессея». Вот такое величественное признание взаиной любви греков к Римскому императору.

Еще одним напоминаем о присутствии латинян служат раскопки Римских бань, заботливо накрытые стеклянной крышей. Любоваться этим строением можно совершенно бесплатно, так как раскопки находятся, как ни смешно это прозвучит, на ближейшей к Арке Адриана автобусной остановке, и если мы всего лишь повернем голову направо — то увидим настоящее чудо — Национальный парк, раскинувшися на почти шестистах пятидесяти квадратных метрах (специально для вас перевела акры в метра), куда я вас и пришлашаю укрыться от жары.

Национальный парк и площадь Синтагма

Так и хочется воскликнуть:

— Ах, какое же это отдохновение!

Если вас, как и меня, настиг пик зноя, а может у вас голова пошла кругом от архитектурных шедевров античного искусства, нет ничего лучше, чем отправиться на прогулку в Национальный парк — вмиг очутитесь в освежающей прохладе в окружении самых невероятных и экзотических растений, привезённых сюда из разных уголков Земли, включая огромные пальмы-великаны, посаженные больше двухсот лет назад не абы кем, а первой Греческой королевой Амалией, по чьей инициативе и был разбит этот прекрасный парк в центре Афин.

При входе вас приветствует великолепная скульптурная композиция с одним из любимейших Греческих героев — лордом Байроном в материнских объятьях прекрасной Эллады. Но это лишь одна из многих скульптурных групп парка — здесь встречаются и восхитительные длинноволосые ангелы, и пленительные греческие божества лесов, ручьев и рек, переселившиеся из сказаний Гомера прямо под тень австралийских сосен и римских кипарисов, я уж молчу о проказниках сатирах, подстерегающих ничего не подозревающего туриста из ниоткуда.

Можно выбрать наугад одну из множества гравиевых дорожек и следовать ей — обязательно наткнёшься или на очаровательный прудик с цветочной композицией, или набредешь на памятник одного из греческих литераторов, а то и на живописное озеро с чудесными утками, придающих законченности этой пасторальной картине. Ещё один восторг -дивная пергола — хочется раствориться в этом моменте, бредя под растительным навесом, наслаждаясь громким стрекотанием цикад и столь приятной свежестью.

Изредка можно наткнуться на местных Дигенов, что ищут истину сами знаете где, но они абсолютно безобидны и исключительно интеллигентны. И ещё одно наблюдение, уже не относящиеся к парку — в Афинах, впрочем как и в остальной Греции, нет бомжей и бродяг, человеку всегда приходит на помощь семья, близкие и дальние родственники, у греков лишний раз можно поучиться взаимовыручке — такие вот заметки на полях.

Национальный парк соседствует с ещё одним знаковым местом греческой столицы — площадью Синтагма (Конституции), в качестве главной доминанты выступает Греческий парламент, заседающий в бывшем королевском дворце. Туристы стремятся попасть сюда прежде всего, чтобы застать почетную и очень колоритную смену караула у могилы Неизвестного солдата. Признаться, я была здесь с этой же целью, но предательская жара позволила лишь сделать пару кадров этих фантастически высоких и крепких парней в национальной форме времён борцов за Независимость, мужественно и непоколебимо несущих свою почетную службу.

Между тем, стрелки часов движутся к пяти вечера, и если вы думаете, что я предложу вам передохнуть в отеле пару часиков, то вы глубоко заблуждаетесь. Ведь у нас в распоряжении всего день на Афины. Поэтому мы с вами вернёмся к подножью Акрополя и до наступления золотого часа потратим наше бесценное туристическое время на посещение Нового музея Акрополя. Я не буду в этом рассказе загружать вашу голову всеми прекрасными произведениями греческого искусства, которые я увидела — напишу отдельный отзыв на объект, просто хочу заострить ваше внимание, что музей достоин посещения, кроме того, кто откажется от чашечки греческого кофе с видом на Акрополь?

Посетить музей полезно ещё и потому, что он точно разбудит все ваши знания из истории древней Греции, заставит задуматься, и подготовит к более осознанной, повторной прогулке по священному холму в предзакатный час.

Золотой час. Акрополь, улица Адриана и Монастираки

Прелесть Афин в том, что сколько бы вы не ходили по городу, у вас не наступает чувство пресыщения прекрасным, исходя из всевозможных контрастов, удивляющих, радующих и совершенно не ожиданных. Прекрасное спокойно соседствовует с разрухой и запустением, элегантная архитектура составляет странную пару с граффити, уродливое и безликое новое подчеркивает совершенную красоту старого, а надо всем высится Парфенон, бесстрастно взирающий вниз со своего божественного холма, донёсший до нас свою неземную красоту сквозь свои страшные раны.

Он как будто задаёт для всего города этот странный, пленительный секрет контраста — в нем заключена сама природа дуализма — апогей классического совершенства, заключенный в эту мраморную поэму, побеждает разрушение и воплощает саму Вечность, кажется, ничего не нужно трогать даже самой бережной рукой реставратора — все и так божественно прекрасно. Множество мыслей о природе греческого духа и его основных чертах лезут в голову на этом холме — все недостатки и все премущества, свойственные индивидуализму — самолюбие — соединились в древней Греции: как из одного источника, из него развились и высокая степень даровитости отдельной личности, и раздробленность страны, не устоявшей перед натиском более сплоченных сил.

Особенностью повторной прогулки по Акрополю является и то, что теперь, помимо Парфенона и Эрехтейона, вы подмечаете Храм Ники Аптерос, что подле Пропилей, Храм Рима и Августа, старый храм Афины, и, конечно же театр под открытым небом, который я обещала вам ранее показать, когда мы проходили мимо памятника Лисикрата. Здесь разыгрывались представления в честь Олимпийского бога Диониса, чье имя носит театр — граждане соперничали друг с другом в снаряжении хоров, а авторы улавливали своим гением религиозно-мифические потребности Афинского народа, и главный гений — Эсхил выступил воспитателем народа, в чьих трагедиях на сцене ожил древний миф и неотвратимое, но справедливо царящее над людьми и богами мировое препопределение.

Ровно в восемь вечера, словно гром среди ясного неба, начинают раздаваться пронзительные свистки — рабочий день сотрудников Акрополя завершается, и из-за нежелания государства переплачивать за дополнительный час, когда можно было бы сделать самые запоминающиеся снимки, посетителей настойчиво просят покинуть это великолепие. И нам с вами, как бы ни хотелось задержаться хоть на чуть-чуть, следует двинуться вслед за людским потоком, но, в отличие от утренней прогулки, повернуть не направо, а налево, и медленно пойти в сторону космополитичного Монастираки, попутно любуясь на Акрополь в лучах заходящего за горизонт солнца.

Рядом с улицей Гефеста, бога тогровли, о чем недвусмысленно возвестит его статуя, отливающая багряно-красными бликами, на огромной площади Монастираки расположен старейший в городе и очень колоритный блошиный рынок. Продавцы еще с вечера субботы занимают самые лакомые места и раскладывают свой товар, чтобы в воскресное утро не упустить своего покупателя. К сожалению, или к счастью я не ношу с собой наличные деньги, иначе бы я точно купила пару очаровательных и недешевых вещиц.

Поглазев на антикварные прилавки, возвращаемся на улицу Адриана со множеством очаровательных магазинчиков и кафе, под завязку забитых местными и туристами — настоящее благословение видеть довольные лица людей и слышать эту кокофонию многоязычной речи. Из интересных достопримечательностей выделяется церковь апостола Филиппа — на колокольне красуются часы, всегда показывающие неверное время — никто даже не пытается наладить часовой механизм.

В середине июля уже можно пробовать инжир, в городе полным полно этих чудесных деревьев, и если чуть подпрыгнуть, то можно полакомиться их мякотью — ничего предосудительного в этом никто не усмотрит. Что касается еды, то ужины в Афинах поздние — десять вечера самое то. Для ужина смело могу рекомендовать вам таверну Kuzina для красивого выхода в свет, и To Kati allo и Opos Paula как супер простая, очень дешевая и вкусная альтернатива более изысканной Кузины. На этом, оставляю вас за гостепреимным греческим ужином и завершаю свою Афинскую Одиссею. Надеюсь, прогулулка вам понравилась, и если раньше вы и не помышляли об Афинах, то сейчас определенно задумаетесь об этом чудесном, многоликом, противоречивом и дружелюбном городе.

P.S. Огромную благодарность выражаю Игорю cult-tourist.tourister , благодаря ему, удалось поправить фиктическую ошибку по театру Диониса и оперативно внести правки. Игорь, спасибо.

Теги: Культурно-познавательный туризм