Безумная дорога в Лесото

В некоторых ситуациях без помощи таких инициативных ребят, обойтись практически невозможно. Ну, вот как бы я смог самостоятельно или даже с кем-то в компании организовать десятидневную экспедицию по безлюдной Монголии, по бездорожью которой можно проехать только на специально оборудованном внедорожнике и числом не менее двух, чтобы при случае прийти друг другу на помощь.

По ЮАР путешествовать самостоятельно сложно, но, безусловно, можно, что совсем недавно доказала великолепная супружеская пара, 45 дней колесившая по ЮАР на арендованном авто, о чём на Туристере теперь имеется серия захватывающих репортажей.

Но у меня для ЮАР компании не было, а одному забираться так далеко было уж очень как-то грустно, да и небезопасно. Вот и присоединился я к команде, под руководством молодой и симпатичной девочки Иры. Присоединился, правда, в последний момент, когда маршрут был уже свёрстан.

Дурбан, вроде как, случился в программе внезапно, эфиопская авиакомпания перенесла рейс, образовалось два лишних дня, вот народ и решил сгонять в Дурбан, покупаться на море.

Дело в том, что Кейптаун, это, конечно, юг, да ещё и Африки, но омывается холодным Бенгальским течением Атлантического океана, купаться в котором решительно невозможно, если только вы не пингвин, не кит, ну или, на крайний случай, не морской котик. Они-то могут, а обычный человек нет, ему холодно.

При этом Дурбан это курорт, с климатом океаническим и субтропическим, он расположен на побережье уже Индийского океана, где течение Мозамбикское и оно очень теплое.

Смысл слетать в Дурбан, получается, был, кто же откажется покупаться в тёплом океане. Да вот только Дурбан от Кейптауна это далеко, почти два часа на самолёте, а на купание отводилось только два дня, один из которых, день прилёта, был неполный.

С точки зрения эффективности затрат выходило не совсем разумно, но как говорил незабвенный Василий Алибабаевич «…все побежали и я побежал…», в смысле, полетел.

По прилёту, оказалось, что погода в Дурбане мало располагала к отдыху на пляже: немного штормило, и периодически шёл сильный дождь.

И как же вышло чудесно, что, ещё в Кейптауне, мне пришла в голову одна умная мысль. Мысль такова: а не сгонять ли в единственный полноценный день в Дурбане в Королевство Лесото, которое от этого южноафриканского города относительно близко.

Сказано, сделано, а как всё прошло, сейчас поведаю.

В направлении на перевал Sani Pass

Попадание из Дурбана в Лесото изначально казалось абсолютно не решаемой задачей. Во-первых, ограничения из-за пандемии коронавируса ставили некие преграды. Точной информации у нас не было, но вроде бы, для того, чтобы въехать в Лесото, а потом вернуться обратно в ЮАР, необходимо было иметь на руках негативные тесты на ковид или справки о вакцинации. Где делать эти тесты, какие именно нужны справки, всё было покрыто туманом неопределённости.

Во-вторых, для посещения Лесото требуется виза, получить которую возможно, но достаточно дорого, 150 $ или даже 200 $ и самое главное долго, на оформление её отводилось 2 или 3 дня. И если денег нам просто было жалко, но при необходимости мы бы их нашли, то времени не было в принципе, ни лишнего дня, ни даже полдня.

И тут на нашем горизонте нарисовался дядюшка по имени Sotiris, этнический грек, довольно возрастной, лет за 70, но очень активный.

Он руководит небольшой туристической фирмой в Дурбане, которая специализируется на организации сафари в национальные парки ЮАР, а также на экскурсиях по провинции Квазулу-Натал, и в соседние Мозамбик, Свазиленд и Лесото. Его, реагируя на мою просьбу, нашла по своим каналам Ирина, ведь она по праву носит гордое звание турлидер.

Дядюшка Sotiris, больше года скучавший в своём офисе в Дурбане в отсутствии привычного потока туристов, был несказанно рад нашему запросу и ответил, что организует нам поездку в Лесото, а решение всех формальностей по пересечению границ возьмёт на себя, на возмездной основе, конечно.

Охотников на Лесото набралось пять человек, три тридцатилетних девушки, одна из которых была наш турлидер Ирина, такого же возраста парень, ну и я, давно уже не тридцатилетний.

С каждого из нас, дядюшка Sotiris запросил по 200 американских долларов. За эти деньги дядюшка Sotiris обещал свозить нас на внедорожнике Ford под своим управлением из Дурбана в Лесото и обратно, оказывать услуги гида, а также волшебным образом договориться с пограничниками ЮАР и Лесото, чтобы никто не спрашивал нас ни про свежий тест на ковид, ни про въездную визу в Лесото. Короче говоря, дядюшка Sotiris дал пограничникам двух стран взятку, а мы проникли в Лесото незаконно, только сказал я это вам по большому секрету, а вы уж более никому, а то сами понимаете.

Так с этим разобрались, идём дальше. Чтобы было понимание, попасть в Лесото мы должны были через перевал Сани, единственный пограничный переход между этими двумя странами со стороны провинции Квазулу-Натал. При этом в самой стране Лесото мы должны были пробыть по плану часа полтора- два не более, потратив остальное время, из 14 часов отведённых на эту поездку, исключительно на дорогу.

Вот так, согласитесь неожиданный поворот, в чём прикол. Зачем так долго добираться до цели, чтобы пробыть там, куда едешь столь недолго? Ответ очень прост, главное во всём этом мероприятии была именно дорога, безумная дорога по красоте и экстриму.

Если вы наберёте в поисковике самые экстремальные дороги мира, вам будут предложены несколько вариантов, одним из которых обязательно будет дорога через перевал Сани, ибо это одна из самых высокогорных дорог в Африке, идущая даже выше хребта Дракенсберг.

Покорить её можно только на внедорожниках с полным приводом и под управлением опытного водителя, коим и оказался дядюшка Sotiris.

Так что запросил он за свою услугу весьма приемлемую плату, за что честь ему и хвала. Да и вообще он оказался классным дядькой, а под конец поездки мы с ним реально сдружились.

Далее я расскажу про дорогу в горное Королевство Лесото и совсем чуть-чуть про собственно страну, а также про очень странных людей, которых я там увидел.

Самая экстремальная дорога в моей жизни

Вообще от Дурбана до перевала Сани примерно 230 километров и большей частью это очень приличная трасса, какой и положено быть в экономически развитой стране.

Так километров через 70 пути мы заехали в административный центр провинции Квазулу-Натал город под названием Питермарицбург.

Дядюшка Sotiris, который в качестве бонуса, провёл для нас в этом городе небольшую экскурсию, сказал, что это не просто большой город, второй по численности после Дурбана в провинции Квазулу-Натал, но и не лишённый достопримечательностей.

Этот город со столь труднопроизносимым названием, основали в 1838 году буры, потомки голландских переселенцев. Имена двоих из них, каких-то героев, и лежат в названии города. Буров от Кейптауна вглубь континента теснили британцы, а буры, в свою очередь, гнали, куда подальше, зулусов и сото. Собственно говоря, как и везде, кто сильней, тот и прав.

В результате этого противостояния появился город Питермарицбург, неофициально именуемый как «кусочек Европы в Африке». На Европу этот город, безусловно, смахивает, да вот только, какой-то он чересчур зачуханный.

Во всяком случае, шика и блеска Кейптауна здесь точно не увидишь.

С этим городом связана одна очень примечательная история, которую я хочу вам напомнить, прежде чем ехать дальше.

Рядом с огромным, выполненным из кирпича, зданием ратуши стоит памятник Махатме Ганди.

Ещё в молодости Махатма Ганди посетил Питермарицбург. Ехал он сюда на поезде в вагоне первого класса, билет в который оплатил. Но на одной из остановок пассажиру европейцу не хватило места в вагоне первого класса и Ганди заставили покинуть поезд, потому что он отказался переходить в вагон третьего класса, чтобы уступить европейцу своё место. История эта известная, смысл её понятен. Нынешние белые в некоторых странах, так переживают по подобным поводам, что просят прощения у цветных за нехорошее поведение своих предков, стоя при этом перед ними на коленях. Ну, а в Питермарицбурге установлен этот памятник, чтобы люди знали и помнили ту историю.

За Питермарицбургом трасса была также хороша, как и малопримечательна, вплоть до самой границы ЮАР. Так и где та безумная трасса, возникает закономерный вопрос? Скоро будет, потерпите. Она начнётся сразу после того, как мы покинем территорию ЮАР.

Кстати, на пункте пропуска юаровские пограничники, все как один чёрного цвета, подняли вопрос о тестах на ковид и о прививочных сертификатах.

Я показал им свой сертификат о вакцинации, причём на русском языке, скаченный с Госуслуг. Служивых ребят этот документ вполне устроил, по нему пропустили меня, как впрочем, и всех остальных, у которых вообще ничего не было. Да, видно дядюшка Sotiris знает какое-то волшебное слово.

Сразу за пограничным пунктом ЮАР началась та самая сногсшибательная дорога, длиной километров в 10, к встрече с которой я подготавливаю вас вот уже столько времени.

Мы преодолевали этот участок часа полтора, ух, какой же это был экстремальный подъём.

Да, важно знать, эти 10 километров ничейная земля, своеобразная нейтральная полоса, от одной границы до другой. Это и есть тот самый легендарный перевал Сани, который со стороны ЮАР начинается на высоте 1544 метра и имеет до границы Лесото общий прирост высоты 1332 метра.

В итоге получается 2876 метра, но после границы подъём продолжается.

Дорога, уже асфальтированная, ведёт вверх, достигнув своей самой высокой точки на высоте 3240 метров недалеко от деревни Сани-Топ.

Мы доехали до этой самой высокой точки перевала, посетили самый высокий в Африке бар, выполнив тем самым цель нашего путешествия.

Чудаковатые жители Лесото

По дороге в Лесото дядюшка Sotiris сделал остановку возле одного из супермаркетов, в котором мы закупили себе перекус на этот день, а он сам совершил несколько странных на первый взгляд покупок.

Купил он бутылок шесть вина местного розлива и несколько килограммов фасованного охлаждённого мяса, если не ошибаюсь, мяса птицы. Приобретенные товары дядюшка Sotiris загрузил в компактный холодильник, что был установлен в багажном отделении его автомобиля и с чувством выполненного долга отправился вместе с нами в дальнейший путь.

Я ещё тогда подумал, что за бесполезные покупки совершил дядюшка Sotiris. Съесть в дороге сырое мясо вряд ли было возможно, пить вино, да ещё в таком количестве, водителю, едущему на дальнее расстояние с пассажирами, запрещено, а везти всё это добро домой в Дурбан просто глупо, там и своих магазинов полно.

Всё объяснилось на пограничном пункте Лесото, где служивые люди приветствовали нашего сопровождающего как старого и доброго друга, но больше обрадовались его подаркам — мясу и вину.

Мы тоже были несказанно рады, что нас пустили в страну — Королевство Лесото — без визы и негативного теста на ковид.

Как вы поняли, в Лесото мы были слишком мало, чтобы составить о стране более или менее системное представление. Но за это время повстречали местных жителей, странных на вид и по поведению.

К сожалению, глобализация делает своё дело: образ жизни, поведение, одежда, культура питания и так далее, у разных народов планеты в настоящее время имеет между собой всё меньше и меньше различий.

Тенденция к единообразию заметна везде, но не в Лесото. В этом королевстве влияние глобальных изменений минимально, уж видно в слишком труднодоступном месте живёт этот этнос.

Ну, вот представьте внешний вид людей этноса сото (басото), что составляет основу населения Лесото. Большая часть мужиков, что встретились нам на пути, были одеты в старые и грязные одеяла, что были накинуты на их плечи.

На голове, чаще всего, мы видели серого цвета шерстяные головные уборы типа балаклавы, что закрывает и голову, и лоб, и лицо, оставляя лишь небольшую прорезь для глаз.

У некоторых на голове были соломенные шляпы в форме колокольчика, что было совсем уж непонятно, потому что так высоко в горах даже летом реально холодно, а проку от соломенной шляпки абсолютно никакого.

Одеяла вроде бы грели, но вот что было под ними, было непонятно. У некоторых, из виденных нами, под одеялами виднелись штаны или шорты, но отдельные персонажи дефилировали явно голые.

У парня, что на фото выше, наши девчонки заметили отсутствие даже трусов, ибо одна из них с хохотом заверещала: «… я увидела его бубенчики…». Ещё раз говорю, холод был дикий, меньше 10 градусов, это точно. В такой колотун отморозить можно всё, и не только бубенчики, ну или, как минимум, приуменьшить всё ценное до микроскопического размера, удивительно, что вообще удалось что-то там приметить.

А резиновые сапоги? Более безумного сочетания видов одежды трудно себе представить, я уже не говорю, что носить такие наряды и неудобно и некомфортно.

Мы увидали одну деревеньку местных жителей, состоящую из небольших каменных хижин без окон, крытых соломой.

Как в эти жилища поступает солнечный свет, особо не понял, наверное, только через дверной проём.

Нас пригласили зайти вовнутрь одной их хижин. В этой хижине, скорее всего, никто не жил, а использовали её для показа туристам и как сувенирный магазин.

В этой деревеньке дома выглядели внешне скромно, но весьма благопристойно, а вот, если верить фотографиям жилищ в том, же городе Масеру, столице этой страны, то это просто тихий ужас. Нищета страшная.

Да люди в этой стране живут крайне бедно, практически не имея доступа к основным благам цивилизации. Достаточно сказать, что средняя продолжительность жизни в стране всего лишь 37 лет, думаю, понятен уровень их жизни.

При этом недра этой небольшой страны буквально забиты полезными ископаемыми, которые могут сказочно обогатить каждого жителя Лесото.

Ну как это было в Норвегии, когда-то одной из самых бедных стран Европы, а после открытия запасов нефти, одной из самых богатых в мире.

Нефти в Лесото нет, зато алмазов много. Может, слышали о белом бриллианте в 603 карата «Надежда Лесото», 14-й по величине из всех камней, обнаруженных за всю историю. Немало в Лесото и других ископаемых, да вот ума использовать богатство, что лежит буквально под ногами у местных жителей, как раз мало.

Правда, там китайцы стали уж очень активно присутствовать в последнее время. Дорогу от границы одели в асфальт, именно они.

Китайцы экономику Лесото поднять смогут, а местные точно нет. Сообразительности местных только на то и хватает, чтобы нарядиться в грязные одеяла и выклянчивать у заезжих туристов денежку.

Хотя, были и среди народности сото достойные уважения люди, настоящие пассионарии. В журнале «Вокруг Света» за 1991 год я обнаружил неплохую статью «Таба Босиу — Гора Ночи» об истории появлении столь необычного государства. Там как раз и представлена личность пастуха Мошеша, военное и дипломатическое искусство которого, позволило народности сото десятки лет противостоять и зулусам и бурам и заполучить в итоге собственное государство.

Да видно, после пастуха Мошеша более никого умного и успешного среди народности сото не появлялось. Вот и живут эти ребята так, как живут, а жизнь их дрянь.

На этом я оканчиваю и этот рассказ, и всю серию из ЮАР и Лесото. Ближайшие месяцы буду вещать с Балканского полуострова, где уже был и ещё буду.

Теги: Культурно-познавательный туризм, Экстремальный отдых