ЮАР. Кейптаун! Такой, каким я его запомнил

Название этого района города невероятно удачно ему подходит, потому что сразу отсылает к колониальной эпохе и придаёт этому месту особый антураж.

Виктория, эта та самая королева Виктория, наверное, самая выдающаяся в мировой истории монаршая особа женского пола. Это она правила Британской Империей целых 63 года в самый период её расцвета и не случайно годы её пребывания на троне именуют викторианской эпохой.

Ну, а Альфред один из девяти её детей. Я решил покопаться в источниках и найти, почему на самом юге Африки прославили имя именно принца Альфреда, ожидая найти немало доказательств каких-то его славных дел. Однако, не нашёл ничего выдающегося, кроме того, что в статусе гардемарина на фрегате HMS Euryalys в июле 1860 года он нанёс визит в Капскую колонию. Вроде бы принц, которому на тот момент было всего 16 лет, произвёл хорошее впечатление и на колонистов и на местных вождей, и что принимал он участие в охоте и добыл при этом несколько трофеев. Ну и всё, более ничего.

Однако, сам факт посещения королевским отпрыском столь удалённой территории был очень важен с политической точки зрения. Как известно, с 1806 года Британская Империя оккупировала Капскую колонию и стала проводить активную англизацию этого региона, выталкивая буров, потомков голландцев, куда подальше. А тут целый принц приехал, надо воспользоваться случаем, провести для остального мира имиджевую рекламу.

Одну портовую гавань назвали в честь юного принца Альфреда, вторую в честь его мамы королевы Виктории, и вокруг этих гаваней стали расстраивать город.

Впрочем, сейчас в Кейптауне сооружён новый порт, очевидно, более современный.

А старый порт переоборудовали под некий торгово-развлекательный комплекс и назвали его Набережная Виктории и Альфреда.

Всё очень просто, вместо портового хозяйства — верфи, складов, подъездных путей — появились торговые центры, рестораны, отели, кинотеатры, галереи и даже огромное колесо обозрения.

Народу, и местному и заезжему, там очень нравится, сейчас эта самая модная часть города.

Понятное дело, что и мы большую часть времени отведённого на Кейптаун проводили именно там, тем более, что, и во второй приезд в Кейптаун, после Хермануса, и в третий, после Дурбана, перед вылетом домой, останавливались в отеле неподалёку.

Чем заняться на Набережной Виктории и Альфреда? Да в этом нет ничего мудрёного. Только в торговом центре, который, как я понял, так и называется — «Набережная Виктории и Альфреда» целая уйма магазинов, сотни две не меньше.

Названия некоторых встречаются всюду по миру, глобализация, что тут скажешь, но есть и торговые точки аутентичных торговых марок с оригинальным товаром. Однако, тут я плохой советчик, в ценах, по ассортименту вообще не ориентируюсь, тут уж решайте на месте сами.

Мне больше нравилось бесцельно бродить по набережной, слушать музыку уличных музыкантов, а ещё рассматривать встречающихся на пути экзотических персонажей, все как один нарядных, весёлых и довольных жизнью.

Что-то не припоминаю ни одной угрюмой физиономии, никаких криминальных элементов и даже попрошаек.

На Набережной Виктории и Альфреда весело, беззаботно и гарантировано безопасно.

А ещё там можно и нужно вкусно покушать. Как-то быстро у меня на набережной появились «свои» места. В одном месте, с видом на океан, подают изумительную по качеству и свежести «рыбную тарелку», в другом, можно выпить кофе и позволить себе мороженное на десерт.

Названия заведений не помню, кроме того, что на фото, не пытайте, но дорогу найду, даже на ощупь, только верните меня обратно туда.

Прогуливаясь по Набережной Виктории и Альфреда желательно запечатлеть себя на фоне Столовой горы. Специально для этого в нескольких местах установлены этакие огромные фоторамки, на заднем фоне которых будет представлен узнаваемый облик горы, а перед ним вы в замысловатой позе, либо единолично, а может и целой компанией.

Впрочем, чтобы сделать фото на фоне Столовой горы не обязательно втискивать в себя в установленные рамки.

Столовая гора видна практически отовсюду, да вот хотя бы и с небольшой Нобелевской площади, на которой установлены четыре бронзовых человека.

Оказавшись на этой площади, я вспомнил, что позиционирую себя как любопытствующего туриста и решил разобраться, кто эти ребята и почему они стоят тут так дружно «по четыре штуки в ряд».

Оказалось, что ребята эти вовсе не простые, а непримиримые борцы, и все как один лауреаты Нобелевской премии мира.

Один из них, Альберт Лутули, президент Африканского национального конгресса, борец с апартеидом. Он умер в 60-х годах 20-го века, когда политика апартеида активно проводилась в его стране, но очевидно, что его борьба была не напрасной, и не случайно он получил Нобелевскую премию мира первым на африканском континенте.

Второго зовут Десмонд Туту, он Англиканский архиепископ Кейптаунский. Свою Нобелевскую премию мира Десмонд Туту получил в 1984 году, когда политика расовой сегрегации по-прежнему оставалась официальной политикой в ЮАР. Кстати, он ещё жив, хотя, совсем уже старенький.

Также жив Фредерик де Клерк, его имя на слуху, во всяком случает, я хорошо помню этого южноафриканского политического деятеля. Фредерик де Клерк последний белый руководитель ЮАР, он в период своего президентства взял курс на привлечение чёрных к управлению страной. Это он освободил в 1990 году Нельсона Манделу из тюрьмы, легализовал Африканский национальный конгресс и тем самым поставил крест на политике апартеида в ЮАР.

Кто четвёртый персонаж из этой группы борцов догадаться не трудно. Нельсон Мандела самый известный активист в борьбе за права человека в период существования апартеида, за что и отбыл в тюрьме целых 27 лет. Он стал президентов ЮАР 10 мая 1994 года, после правления Фредерика де Клерка. Кстати, они совместно получили Нобелевскую премию мира в 1993 году, одну на двоих, что очень символично.

После этого сообщения, с чувством исполненного долга, думаю, можно отойти от серьёзных тем и отправиться на морскую прогулку.

Действительно от причалов на Набережной Виктории и Альфреда периодически отправляются прогулочные катера, на которых можно совершить морскую прогулку.

Хотя, конечно, это слишком громко сказано, ведь на самом деле катают по кругу небольшого залива и на всё про всё уходит минут сорок, ну может быть час.

Однако данное мероприятие лично мне понравилось невероятно, потому что удалось увидеть китов.

Напомню, что китов обычно наблюдают в Херманусе, в бухту которого они регулярно приплывают для спаривания и выведения потомства. Но мы оказались в Херманусе не в сезон, и никаких китов, соответственно, не наблюдали. А тут пришла удача откуда не ждали.

Большая часть нашей непродолжительной прогулки по заливу продолжалась игрищами китов. У меня, к сожалению, нет достойных фотографий, потому что не понятно было, в каком конкретном месте кит может выпрыгнуть в ближайший момент. Существа они, в отличие от меня, достаточно резвые, пока сообразишь что да как, упускаешь момент.

Поэтому, отчаявшись, я бросил это гиблое дело фотографировать и стал просто наблюдать.

Так что поверьте на слово, это реально фантастическое зрелище. Киты резвились как буйнопомешанные, то выпрыгивая из воды, совершая свой прорыв, чтобы потом с оглушающим всплеском уйти обратно в морскую пучину, то маневрировали своими хвостами, словно пытаясь поймать попутный ветер.

Мало нам было китов, так ещё увидели и морских котиков. Эти мимишные усатые создания, как известно, любят греться где-то на морском побережье. Мы же их увидели оккупировавшими морские бакены, что были расставлены по заливу для обозначения навигационных опасностей на пути следования судов.

А если в заливе обитают морские котики, то, скорее всего, где-то рядом рыскают белые акулы, не отказывающие себе в удовольствии слопать котика на обед. Однако, врать не буду. Белых акул не увидели, но и без них удовольствия и впечатлений досталось сверх меры.

Возбужденные мы причалили к Набережной Виктории и Альфреда уже как стемнело. На этом моменте логично попрощаться с Набережной Виктории и Альфреда, которую очень хотелось бы когда-нибудь увидеть вновь.

Квартал Бо-Каап с домами яркой расцветки

Чтобы не создалось неверного представления, что Кейптаун знаменит только своей Набережной Виктории и Альфреда, упомяну ещё один интересный его район, яркий до неимоверности.

Сначала скажу, что для меня было совсем удивительным узнать, что в общей массе населения ЮАР, без сомнения, весьма разнообразной по расовому и этническому составу, есть такая этническая группа как капские малайцы. Их немного, из 52-х миллионов, что проживают в ЮАР, всего 200 тысяч.

Но с другой стороны и это немало, тем более, что они проживают очень компактно, в основном в Кейптауне, в районе именуемом Бо-Каап.

Первые малайцы прибыли на юг Африки практически одновременно с первыми европейскими поселенцами — голландскими колонистами, ещё в середине 17-го века. Собственно говоря, это они их и привезли с Малайского архипелага и использовали в качестве рабов. Однако, та первая волна малайцев растворилась в этническом море, смешавшись с белыми и чёрными, породив вместе с ними новую расовую группу — цветные.

Со второй волной малайцев получилось гораздо интересней. Это были в основной своей массе повстанцы с острова Ява, которых голландские власти переправляли из своих владений в юго-восточной Азии в Капскую колонию, чтобы подавить на Яве партизанские движения. Эти малайские переселенцы отличались большей пассионарностью, благодаря которой они смогли сохранить некую этническую обособленность. Свой родной язык им сохранить не удалось, со временем они перешли на африкаанс, ну и на английский язык само собой, но вот религию свою, ислам, сохранили.

Приверженность к исламу стала главным этническим идентификатором капских малайцев, который, к тому же, позволил добавлять в их этническую группу другие народы, попадающие на юг Африки, например, арабов или уроженцев Восточной Африки. Таким образом, подобно тому, как турецкий этнос образовался из многих народов на идее распространения ислама по всему миру, так и этническая группа капских малайцев вбирала в себя представителей разных этносов, но магометанского вероисповедания.

Процентов девяносто капских малайцев обосновалась в Кейптауне и большая часть из них компактно проживает в квартале Бо-Каап. Этот квартал расположен склонах горы Сигнальная, скажу так, на окраине центральной части города.

Мы, как и прочие туристы, заехали сюда посмотреть, причём не столько малайцев, сколько их разноцветные яркие домики.

Почему жители этого района выбрали для своих жилищ цвета, что называется «вырви глаз» точно не известно. Может потому, что все они потомки смешанных браков, особой расовой группы под названием «цветные».

Нет, это конечно, шутка. Думаю, тут всё гораздо проще. Вообще идея раскрасить свой город в яркие цвета не нова и пришла в голову многим по миру, не только капским малайцам. Взять хотя бы квартал Ла Бока в аргентинской столице, виденный мной ровно за год до Кейптауна. И тем, и другим, и многим прочим, однажды захотелось превратить свой унылый депрессивный район в яркий и процветающий, заманить к себе побольше туристов, рассчитывая на их денежки.

И ведь сработало! И квартал Бо-Каап в Кейптауне и квартал Ла Бока в Буэнос-Айресе в настоящее время раскрученные туристические достопримечательности.

Народ туда едет, я там были и вам советую, если окажетесь в тех городах с оказией.

На этом думаю завершить свой репортаж из Кейптауна. Этот материал не претендует на статус путеводителя, я в таком формате писать особо и не умею. Обычно пишу, что в голову придёт, всякий ералаш, часто перескакивая с одного на другое.

Вот и Кейптаун описал таким, каким я его и запомнил: ярким, весёлым и беззаботным, хотя, вряд ли, он на самом деле такой.

Завершу эту свою серию ещё одним рассказом, на этот раз из Лесото, вот уж где экзотика. Сам себе не верю, что я там был и всё это видел.

Теги: Культурно-познавательный туризм