ЮАР. Городок Херманус и его обитатели

Я, конечно, имею в виду не именно этот городок, а всю страну, именуемую ЮАР, которую относят к странам с высоким уровнем преступности.

Мы всегда, перед поездкой в ту или иную страну, стараемся, с разной степени глубины, информационно подготовиться к встрече. И я, конечно, не исключение. Так вот, знаете, какие заголовки в статьях о ЮАР будут чаще всего попадаться вам при подаче в поисковике соответствующего запроса. А вот такие: «Проще убить, чем работать», «ЮАР: белые вне закона», «В ЮАР убивают более 50 человек ежедневно» и так далее, и в таком же духе.

Ну и тексты этих материалов в полной мере соответствовали обозначенной тематике. Процитирую некоторые заслуживающие доверия источники: «…цифры, похожие на данные фантастического фильма ужасов, говорят о том, что в год в стране победившей демократии насилуют в среднем до 500 тысяч человек, вне зависимости от пола и возраста. При этом в 41% случаев жертвами сексуального насилия становятся дети…». Как вам такая статистика?

Или вот ещё: «…за прошлый год по разным данным было убито около 20 тыс. человек, это означает, что ежедневно насильственно на тот свет отправлялось свыше полусотни душ…" Думаю, примерно понятно. Читать такие сообщения перед поездкой вредно, ибо есть вероятность, что в итоге вы никуда не поедите.

И вот гуляя по Херманусу, я, с дотошностью Эркюля Пуаро и упорством комиссара Мегрэ, искал следы и последствия криминального беспредела, но находил лишь благополучие тихого провинциального ухоженного города.

Ну, разве что дремавший в кустах на набережной негр, мог сойти за некоего криминального авторитета, но и то, только лишь потому, что спал именно здесь, а не в более подходящем для этого месте.

Так что, получается, нет в ЮАР ни убийств, ни грабежей, ни насилия? Неужели, всё, что пишут об этой стране, о разгуле криминала и прочей подобной жути, вымысел и искажение фактов?

Нет, конечно. Криминальная обстановка в ЮАР непростая, людей убивают, насилуют и грабят и если я с этим, слава Богу, не столкнулся, то это не значит, что там этого нет.

В настоящее время ЮАР, без всякого сомнения, самая экономически развитая страна африканского континента, но не без серьёзных проблем в обществе, обусловленных её историей. Потомки белых колонизаторов, оформившихся в отдельную этническую группу и именуемые как африканеры, долгие годы управляли регионом, ограничивая при этом права чернокожего населения. Как известно, расовые проблемы достигли своего апогея в 1948 году, когда официальной политикой страны стала политика расовой сегрегации — апартеид.

Законодательно, чёрным людям предписывалось жить в особых резервациях, малоприспособленных для комфортной жизни. Появляться на территории белых им разрешалось только по специальным пропускам и только тем, кто обслуживал белых. Соответственно, черные не учились в школах для белых и не лечились в больницах для белых, были максимально поражены в своих гражданских правах.

Политика расовой сегрегации продолжалась вплоть до 1994 года, когда к власти пришел Нельсон Мандела и режим апартеида рухнул.

Озлобление чёрных, их нищета, дикое социальное неравенство ожидаемо привело к росту криминальной активности, пик которой пришёлся на 90-е годы. Началась экспроприация земли, захват имущества и убийство белых фермеров. Так что лихие 90-е, это не только про новую Россию, но и про новую ЮАР.

А теперь закономерный вопрос, как обстоят дела с криминалом сейчас?

С одной стороны, крушение апартеида в ЮАР привело к разгулу преступности и основными пострадавшими изначально были люди с белым цветом кожи. Но постепенно криминальная ситуация в стране менялась. Смена режима привела к очевидному формальному социальному выравниванию прав рас. Безусловно, по уровню жизни, доступности образования и здравоохранения чёрное население до сих пор существенно отстает от белого, но всё-таки местные чёрные стали жить намного лучше, чем раньше.

Однако, с отменой апартеида и существенного ослабления контроля на внешних границах, появилась новая проблема. В ЮАР хлынул поток нелегальных мигрантов из более бедных соседних стран — Зимбабве, Анголы, Мозамбика и прочих, что придало совершенно другой характер криминальной ситуации в стране.

Нелегалы обосновались в многочисленных тауншипах, под которыми в ЮАР понимают поселения-трущобы с жилищами, сбитыми из фанеры и вообще всякого мусора. Мы неоднократно видели такие «милые городки» в окрестностях Кейптауна, например.

Слышал, что особенно много подобных тауншипов в пригородах Йоханнесбурга, в Претории. Мы там не были, но и тех, что видели, вполне достаточно для общего понимания.

Понятное дело, знакомство с юаровскими тауншипами происходило исключительно дистанционно, из окна автомобиля, ехавшего по трассе с энной скоростью. Прогуляться непосредственно по тауншипу, хоть для белого, хоть и для чужого чёрного равносильно самоубийству.

Так вот, основная часть той печальной криминальной статистики, что я приводил выше, как раз связана с населением тауншипов.

Большей частью чёрные убивают и насилуют таких же чёрных или на бытовой почве или в результате этнических и криминальных разборок. Недавно попадалась информация о боевом столкновении между нелегальными мигрантами из Нигерии и местными чернокожими бандитами, постреляли тогда ребята другу друга изрядно.

Это подтверждают и официальные данные: в 19-м году из 20 тысяч убийств, всего 50 пришлось на белых фермеров, которых, без сомнения, жаль, но о криминальном геноциде против белых говорить сейчас, конечно, не приходится.

Да и общий уровень преступности в стране всё-таки падает. Государство управляемое ныне чёрными, понимает, что экономическое благосостояние страны, в том числе и их благосостояние, во многом связано с успехами в борьбе с криминалом. Как там говорил, Джон Рокфеллер — «деньги любят тишину», а этот парень знал, что говорил.

Некоторое время назад, государство в борьбе с криминалом стало предпринимать беспрецедентные и весьма спорные меры. Термин мне понравился «нулевая толерантность», тут вот как обстояли дела.

Одно время банки в ЮАР грабили нещадно. Бесконечные нападения на отделения банков приводили не только к финансовым потерям, но и к многочисленным гибелям сотрудников и случайных посетителей. Государство решило эту проблему весьма радикально. Грабителей просто стали отстреливать без суда и следствия. На очередной вызов стали приезжать специально обученные и хорошо вооружённые ребята, а всех грабителей просто расстреливали на месте. Результаты спецоперации обязательно демонстрировали по местному ТВ: покажут трупы с размозжёнными вдребезги черепами, сложенные рядком, сразу как-то желающих грабить банки становиться меньше.

Аналогичным образом решили проблему и с уличным разбоем. Платили стукачам из тех же тауншипов энную сумму денежек, те и сдавали своих же подельников без всякого угрызения совести. Небольшое расследование на месте и немедленная кара, расстрел и показ всего этого по ТВ.

Я всё это знаю, конечно, со слов, попалось несколько интересных материалов на эту тему. Но верю, что именно так и было. Ведь что-то похожее происходило и в России с приходом сильной власти. Уж как-то резко в начале нулевых сгинули криминальные авторитеты, а ситуацию с преступностью стали уверенно контролировать официальные силовые структуры. Помню, что даже в нашем тихом регионе в те времена, за год-два перестреляли почти всех так называемых «бригадиров», промышлявших со своими бригадами рэкетом и грабежами. Вроде как это они сами друг друга перебили, но земля слухами полнится. В спокойные времена такие крайние меры не допустимы, во главе всего должен стоять закон, но может в особый период, когда надо переломить ситуацию, без них не обойтись.

Впрочем, хватит с этой темой, пошли гулять по Херманусу.

Гуляем по Херманусу и распеваем панегирики

В этот городок мы приехали под вечер, начав день в «городе дубов» Стелленбоше и продолжив его на мысе Игольный, самой южной точки Африки.

Уютный, оформленный в этническом стиле Baleens hotel, сразу дал сигнал: вы приехали в роскошный и милый город, и вам здесь рады.

Наутро следующего дня часть из наших уехали в соседний городок Гансбаай с намерением нарядиться в костюм аквалангиста, залезть в железную клетку, чтобы внутри этой клетки, погружённой в воду, лицезреть на плавающих вокруг прикормленных белых акул.

Я же, посчитав это развлечение весьма сомнительным и совсем недешёвым, в числе прочих отправился гулять по центру Хермануса и провёл за этим занятием всю первую половину дня, причём с превеликим для себя удовольствием.

Ну что сказать про этот небольшой городок? В моей оценке не будет ничего мудреного. Это ухоженный уютный курорт, живущий за счёт туристов, которых он привлекает и своей суровой природной красотой и соответствующей инфраструктурой.

Гулять надо по набережной, оборудованной дорожками, деревянными настилами, лавочками, смотровыми площадками и украшенной скульптурами малых форм.

Периодически следует останавливаться, вбирать полной грудью насыщенный озоном океанический воздух и обязательно всматриваться вдаль.

Смотреть вдаль, это, кстати, очень полезное для глаз упражнение, но и не только. Там вдалеке можно увидеть китов, которые приплывают в эти места для брачных игр, рождения и воспитания своего потомства.

Получается, что для китов холодные воды в районе Хермануса это одновременно и брачное ложе, и родильный дом и ясли.

Вот так, три в одном.

Говорят, что в сезон, когда начинается массовое прибытие китов, ведомых основным инстинктом, вслед за китами в городок прибывает и огромное количество людей, ведомых если и не постыдным вуайеризмом, то, как минимум, любопытством.

Увы, сезон начинается в июне, и длиться примерно до декабря. Мы же оказались в Херманусе в конце марта, когда шансы увидеть этих морских млекопитающих приближаются к нулю.

Нам, разве что, удалось полюбоваться вот на этот хвостик, или на такую тушку, почему-то валяющуюся на берегу.

Впрочем, совсем уж бесцельной ту мою прогулку не назовёшь.

Я увидел много странных зверьков, которым хочу посвятить часть этого рассказа. Собственно говоря, это и есть те обитатели Хермануса, коих я упомянул в заголовке рассказа, ибо другим его обитателям я представлен не был.

Я имею в виду даманов, загадочных существ внешне похожих на хорошо откормленных морских свинок, но на самом деле являющихся ближайшими родственниками слонов и ламантинов.

Неожиданно, не правда ли?

Представьте огромного слона с хоботом или массивную неспешную морскую корову и этого, то ли суслика, то ли кролика, то ли вообще не пойми кого.

С чего их считают родственниками? Но, тем не менее, это подтверждённый наукой, в частности, генетическими исследованиями, факт. Оказывается, 65 миллионов лет назад, ровно тогда, когда начали вымирать динозавры, жил общий предок хоботных, сирен и даманов и ведший полуводный образ жизни. Позже хоботные и даманы вышли на сушу, а сирены предпочли обитать в воде.

Прошло несколько миллионов лет и даманы активно расселились по Африке, и дали множество разнообразных форм. Кстати, было время, когда даманы были главными наземными растительноядными животными Африки, покуда, их не потеснили всякие буйволы, антилопы, козы и прочие полорогие.

Те даманы, которых увидел я, именуются как скалистые даманы. Они обитают в горах и каменистых пустынях.

Я сразу приметил, что даманы животные социальные, потому как они активно кучковались, общались между собой, обсуждая свои насущные даманские дела.

Так и есть, этот вид даманов предпочитает жить большими семьями, во главе которых стоит доминантный самец, а остальные домочадцы его женщины и их общие дети.

А ещё животные постоянно издавали какие-то звуки, при этом, как оказалось их сигналы имеют некий синтаксис. Имеется в виду, что звуки включают в себя разное сочетание компонентов, соответственно, имеют различную смысловую нагрузку. И если наличие синтаксиса в трелях певчих птиц, это норма, то для звуков млекопитающих, наоборот, большая редкость, кроме даманов можно вспомнить только приматов, китообразных и летучих мышей.

Внешне даманы выглядели весьма невзрачно, мимишными их точно не назовёшь.

Желания потискать даманов, почесать их за ушком вообще не возникало, напротив, хотелось держаться от этих животных чуть вдалеке. Они же людей особо не боялись, выползали на солнышко, грелись подобно ящерицам, чего-то рыскали в траве. Теперь у меня городок Херманус устойчиво ассоциируется с даманами, его полноправными обитателями, не сильно симпатичными, но уж какие есть.

Мы же после обеда в ресторанчике на берегу океана снова отправились в Кейптаун, воспоминаниям из которого я посвящу свой следующий рассказ.

Теги: Культурно-познавательный туризм