Республика Ингушетия. Ч - 5. Эрзи

Увы, нет!

В 2002 г. Арм-хи вышла из берегов, полностью смыв селение Ольгети, стоявшее вдоль русла. В Ингушетию срочно прилетел Путин и через 3 месяца для местных жителей построили новые дома, несколько выше чем стояли старые.

Аул Ольгети ничем не отличается от других горных селений. Женщины у реки очищают от жира коровьи потроха — фотографироваться красавицы категорически не желают.

Детвора играет в какую-то игру.

Спокойно и чинно по дороге шествует белобородый старик, на голове у него зелёная шапочка феска. Не единожды слышал, что где-то здесь в одном из аулов, живёт дедушка, которому 117 лет.

Над аулом нависает склон горы, покрытый множеством башен.

Их всегда строили в зоне видимости друг друга. В случае появления неприятеля на башнях поджигали солому, отчего сигналы быстро доходили до самых отдалённых селений.

Кружа по серпантину, поднимаемся вверх.

В одном месте наблюдается некая скученность башен — это и есть Эрзи.

По легенде охотник нашёл в лесу на дереве гнездо орла и решил основать на этом месте аул Эрзи (Орлиное гнездо). Тот охотник по всей видимости приходился далёким предком президенту Ингушетии Юнус-бек Евкурову.

Каждый ингуш знает, откуда он родом, точнее, где стояла башня его предков — Герой России Юнус-бек Евкуров является выходцем аула Эрзи.

Уже после в Москве я видел по телевизору репортаж о проходивших в Ингушетии соревнованиях спортсменов парашютистов, где свой 250 прыжок совершил Юнус-бек Евкуров, травмировав при этом правую ногу.

Нужно напомнить читателям — Юнус-бек Баматгиреевич Евкуров окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище, затем Военную академию имени М. В. Фрунзе. Служил на различных командных должностях в ВДВ, принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе — его отряд вызволил из плена боевиков 12 военнослужащих.

В апреле 2000 г. Евкурову было присвоено звание Героя Российской Федерации за захват аэропорта Слатина. Евкуров со своим отрядом разведчиков проник на аэродром и удерживал его до подхода основных российских сил. Детали этой операции в Косово до сих пор держатся в секрете.

Вернёмся в Эрзи.

Если говорить про политику, то не совсем понятно, какой строй существовал раньше на этой земле. Ингуши контролировали Дарьял, взимая пошлину с проходивших через ущелье торговцев, но каких-либо королей, князей, дворян у них никогда не было.

Каждый был равен каждому, вне зависимости от материального положения, и все вопросы решались на Совете Страны.

Согласно легенде, ингуши пытались избрать себе князя. Уважаемый горец Газд из аула Эгикал пришёл на совет, и вместо серебряного пояса подпоясался простой верёвкой.

Его начали спрашивать, зачем он так оделся? Газд ответил, что князь будет идти ингушскому народу, как эта тесёмка белой черкеске. В результате Совет Страны решил, князя больше никогда не выбирать.

В Эрзи насчитывается девять боевых и двадцать две жилые.

Стройные боевые воу, похожи на острые кинжалы, наблюдающие за ущельем и охраняющие покой селения.

Каменные строения гармонично вписаны в пейзаж, являясь продолжением горы, её каменной родинкой.

Выходим из машины и идём в гору пешком на осмотр горной архитектуры.

Низкие широкие гала расположены между боевых воу.

Сложены жилые башни в основном из речных валунов, их высота 8–10 м. Мастера аккуратно загладили раствором вокруг малых камней. Широкие зазоры между валунов забуртованы речной галькой.

Крупные камни лежат внизу у основания башен.

В некоторых жилищах возвышается внутренний опорный столб с массивным основанием и с вырезами для перегородок, на которых крепились балки с настилом из сланца.

Дверные и оконные проёмы завершаются полуциркульными арками, высеченными из цельных валунов или из двух-трёх массивных камней, чётко подогнанных друг к другу.

Поднимая глаза на потолок, всегда кажется, что мебель, стоящая в комнате, никак не смогла бы там поместиться. Разглядывая заросшие бурьяном ингушские башни, трудно представить, что это не просто каменные нагромождения — некогда здесь кипела жизнь.

До 1944 г. (в некоторых аулах и позже) в этих прямоугольных каменных постройках протекал размеренный быт горцев.

На первом этаже держали скотину, хранили хозяйственные запасы. Второй и третий этаж были жилыми.

Иногда в башнях обитало несколько семей. Войлочные ковры украшали пол и стены. Дом отапливался камином, располагавшимся обычно на втором этаже.

Стёкол у горцев не было. В холодное время и на ночь окна и двери закрывали деревянными и войлочными щитами.

Над аулом возвышается святилище. Это обыкновенный домик, чем-то похожий на Мятцил. Возле входа выемка — сюда ставили миску с угощением для богини плодородия.

В наше время крыша святилища обвалилась, внутри завал из камней. Теперь можно только представлять, как селяне звали к себе одетого во всё белое жреца, и как жрец проводил здесь свои церемонии.

В 30-х годах прошлого века в святилище Эрзи была найдена бронзовая курительница в виде орла, относящаяся к 8 веку н. э. На одном из боков древнеарабская птицы надпись «Во имя бога».

По ущелью Дарьял проходили торговые караваны — в подобной находке нет ничего удивительного. Скорее всего бронзовый орёл охранял аул Эрзи (Орлиное гнездо).

Фото из интернета

И здесь возникает вопрос. Нужно ли хранить подобные находки в запасниках Эрмитажа? Посетители даже если увидят медного орла в одной из экспозиций, окинут его взглядом, безразлично пройдут дальше. Оторванная от исторической родины птица мало кому будет интересна.

Мне кажется, подобные артефакты логичнее собирать и оставлять именно в своём регионе. И вообще слово «нашли» в отчётах археологов об Ингушетии неуместно. Нашли — это когда откапывали из земли, осторожно просеивая грунт.

В Ингушетии артефакты, хоть серебряные стаканы в Мятцил, хоть этот орёл в святилище возле Эрзи, просто стояли на полках. Если ингуши захотят создать свой исторический музей, то интересных экспонатов у них будет не много. Посудите сами, археологи всё найденное увозили в Москву и в Ленинград. Депортация продлилась 12 лет, на руках у населения старинных вещей почти не осталось.

Далее, в период объединения Чечни и Ингушетии в одну общую республику, практически всё уезжало в музей города Грозный. Что стало с Историческим музеем в Грозном, известно всем…

Над святилищем несколько склепов.

Какие-то сохранились лучше, какие-то хуже.

Через узкое окошко можно видеть внутреннее устройство.

На земле и на полках человеческие кости.

По первоначальной задумке склепы чем-то напоминают купе в поезде. Когда хоронили человека, его просто закладывали на свободную полку, надев на усопшего всё самое лучшее.

Жрец обязательно ставил слева в выемку склепа белое знамя, которое должно было находиться на этом месте 40 дней.

Покойники оберегали спокойствие живых, именно поэтому склепы строили над аулами сверху.

Интересно, что с принятием ислама вайнахи на первых порах хоронили людей тоже над аулами. Так над Эрзи, возле склепов расположено старое кладбище.

Считается, что учение Пророка в Ингушетию принёс Кунта Кишиев, конкурент Шамиля по влиянию на горцев.

В любом случае, ислам в горную Ингушетию пришёл в середине 19-ого века.

Последний жрец Ингушетии Э. Т. Хатуев родился в 1766 г. На протяжении 80 лет являлся жрецом Шоанского ущелья горной Ингушетии. В 1873 г. в возрасте 117 лет Хатуев принял ислам. В 1905 и 1908 г. бывший жрец совершал хадж в Мекку. Э. Т. Хатуев прожил 157 лет.

«Берегите горы, не покидайте их. Будут у вас горы, будет и равнина», — завещал ингушам долгожитель.

Продолжение — Республика Ингушетия. Ч — 6. Седьмое чудо Света

Теги: Экстремальный отдых, Культурно-познавательный туризм