ЮАР. Винные дороги Стелленбоша

Зона виноделия, по которой мы путешествовали, именуется как Western Cape. Она расположена на юго-западе ЮАР и считается поставщиком самых качественных и, соответственно, самых дорогих вин.

И это всё благодаря уникальному климату. С одной стороны в этом регионе много солнца, и должно быть жарко, но бризы Атлантического океана осаждают жару до комфортных значений, а горные цепи, что тянуться с севера на юг, не пускают тучи далее, заставляя их разрождаться живительной влагой именно здесь.

Климат Nothern Cape, другой винодельческой зоны этой страны, уже слишком жаркий и слишком засушливый, что негативно влияет на сырье, и вина, произведённые из этого сырья, высоким качеством не отличаются.

Не так давно развивать винодельческую отрасль стали также в регионе Kwazulu-Natal, это на восточном побережье ЮАР. Климат там для этого дела вроде бы подходит, однако только всё начинается, сложившихся традиций виноделия нет и говорить о результатах пока ещё рано.

Так что, приехали мы туда, куда надо, да и добираться от Кейптауна до Западного Кейпа достаточно легко, часа полтора — два на машине по хорошей трассе.

Официальным, да и реальным центром этого региона является город Стелленбош, ставший первым населённым пунктом, основанным европейцами в глубине материка. Мы в этом городе заночевали, а на следующий день прогулялись по его центру, прочувствовав особый колорит этого места. Но, впрочем, о Стелленбоше, несколько позже, пока вернусь к своей обязанности винного критика, основной на сегодня.

То, что климатические условия земель вокруг города Стелленбош идеально подходят для возделывания винограда, было понятно даже такому дилетанту в виноделии, каким на самом деле, являюсь я.

Представьте холмы, залитые солнцем, которое при этом не жарит испепеляющим жаром, а благодаря свежим порывам ветра, только нежно прогревает воздух.

Виноградные гроздья, не испытывая недостатка во влаге, созревают долго, постепенно доходя до нужной кондиции. Там, говорят, и песчаные почвы, как нельзя лучше подходят для виноградной лозы. Так что с легкой руки первых голландских колонистов, виноград успешно возделывают в тех местах ещё с середины 17-го века и делают из высококачественного сырья такого же высокого качества вино.

Дегустируем вино в винодельне Waterford Estate

Задолго до обеда, наверное, не было ещё и одиннадцати утра, мы прибыли с визитом в невероятно колоритную и очень стильную винодельню Waterford Estate, первую в нашем списке.

Я вот сейчас вспоминаю, был ли в моей жизни до этого такой опыт, когда бы я выпивал алкоголь в такую рань. Что-то на ум ничего не приходит, может когда-то по молодости, и то вряд ли.

А вот тут пришлось. Выпивать мы начали до обеда, выпивали и во время его, чтобы успешно продолжить это занятие и всю вторую половину дня.

Но внешне попойка выглядела вполне благообразно и даже аристократично. Мы расселись вокруг стола на открытом воздухе во внутреннем дворе винодельни.

Молодой интеллигентного вида парень периодически подходил к нашей компании с очередной бутылкой, демонстрируя которую, делал своё сообщение, далее наливал по чуть-чуть в бокалы, менявшиеся с каждым новым подходом.

Мы же, с видом знатоков и ценителей, сначала отведав аромат содержимого, небольшими и неспешными глотками пробовали вино на вкус, задерживая его на время во рту, ибо нам казалось, что именно так должны действовать профессиональные дегустаторы, и уже совершив все вышеописанные манипуляции, разрешали вину окончательно проникнуть в наш организм. Вино, в благодарность за гостеприимство, расслабляло наше тело, и дурманило разум.

Сейчас постараюсь вспомнить, какие вина мы всё-таки выпивали, другими словами, приступлю к обзору дегустации вин. Но сначала о другом.

Хочу сказать, что поездка в винодельческие районы ЮАР традиционная и давняя забава для туристов, приезжающих в эту страну. Причём настолько давняя, что трудно и представить.

В своём обзорном рассказе о поездке в ЮАР я вспомнил, что в детстве в один присест проглотил «Фрегат «Паллада» Ивана Гончарова, его путевые заметки о кругосветном путешествии. В середине 19-го века российская экспедиция, членом которой был и автор «Обломова», в течение трёх лет совершила кругосветное морское путешествие, среди прочих побывав и в Южной Африке.

Чтобы обновить впечатления, недавно я прослушал в формате аудиокниги роман «Фрегат «Паллада» заново, и с удивлением обнаружил, что программа пребывания писателя Гончарова с сотоварищами в Южной Африке отчасти совпадала с программой уже нашей поездки. В том числе, как и мы, писатель Гончаров и его друзья специально на омнибусе приехали из Капштада (ныне Кейптаун) в Стелленбош, чтобы посмотреть винные хозяйства и попробовать местного вина.

Не буду злоупотреблять цитатами, но смотрите, что он пишет:

«…это был для меня трудный подвиг: пить, да еще после обеда! А они подали три-четыре бутылки и четыре стакана: «Вот это фронтиньяк, это ривезальт…»

Смешно, ровно так было и у нас, только скажу я вам господин Гончаров, что пить до обеда, куда более трудный подвиг.

Что же подавали нам? Постараюсь вспомнить, но полноту информации не гарантирую. Извольте не ругать, был малость подшофе.

Первыми подавали белые сорта, среди нескольких видов запомнилось шардоне и шенен блан. Шардоне, как известно, родом из Франции, а точнее из Бургундии, но прижился и в Южной Африке.

Этот сорт очень любят виноделы, потому как сам по себе он имеет нейтральный характер и не обладает яркой ароматикой. Пользуясь этим умелый винодел, применяя различные техники, формирует свой уникальный стиль вина.

Так на родине, в Бургундии, винификацию проводят в емкостях из нержавеющей стали. В результате получается очень лёгкое, этакое хрустящее вино.

А вот в ЮАР используют выдержку на дрожжевом осадке в дубовых бочках с периодическим перемешиванием, этот процесс называется батонажем.

Продуктом подобной технологии являются маслянистые и насыщенные вина. После выдержки в дубовых бочках они приобретают так называемую весомость и маслянистую консистенцию, а вместе с ними приятные кремовые, ореховые и фруктовые тона.

Шенен блан также универсален и способен давать вина разных стилей. Этот сорт винограда опять же родом из Франции, из долины Луары, но ЮАР стала его второй родиной. Более того, в этой стране треть всех виноградников это как раз шенен блан.

Популярность его объясняется не только универсальностью, но и высокой урожайностью. Вина из него имеют имидж простого, свежего, цветочно-фруктового вина, как правило, недорогого. Получается, что это вино рассчитано для массового потребителя, без элитарности, хотя некоторые виноделы пытаются добиться и таковой.

Ну как, выйдет из меня сомелье? Надо бы ещё раз на стажировку в ЮАР съездить, вот и будет у меня новая профессия, да лишь бы не спиться с такой работой.

Свой обзор красных сортов буду вести уже из другой винодельни, ехать недалеко, там всё рядом.

Продолжаем дегустацию в винодельне Tokara Vinery

Вторая винодельня — Tokara Vinery — по духу и внешне совсем другая, чем предыдущая. Если винодельня Waterford Estate исполнена в колониальном стиле в максимальной гармонии с окружающим ландшафтом, то вторая напоминает современный дорогой ресторан, коим она по сути и является.

Здесь мы были только в дегустационном зале и процесса производства вина не видели.

Нам только сказали, что Tokara это совсем юный бизнес, первая партия вина поступила на рынок лишь в 2006 году. Инвесторы в нулевых годах вложили в дело довольно большие деньги, оснастили производство современным оборудованием, а для хранения и выдержки вина построили вместительные подвалы, в которых постоянно поддерживается нужный температурный режим.

Насколько я понял, стартап оказался весьма успешным, вины под маркой Токара имеют успех на внутреннем и внешнем рынках. Появились свои ценители, есть уже и престижные международные награды. Так и должно быть, наверное. Винодельческие традиции региона стали залогом успеха, да и климат там уникальный.

Кстати, виды на виноградные плантации среди оливковых рощ поместья Tokara открывались из окон дегустационного зала и виды эти, скажу я вам, были нереальной красоты.

Продолжу обзор вин Стелленбоша красными сортами, среди которых в первую очередь упомяну сорт пинотаж. Этот сорт винограда местный, родом из Южной Африки. Его получили здесь в 1925 году путём скрещивания сортов пино нуар и сенсо.

Первое вино пинотаж изготовили в 1946 году и, как я понял, вышло оно крайне неудачным, ибо отдавало ацетоном и ржавыми гвоздями.

Впрочем, то вино, что дегустировали мы, ничего несовместимого с благородным вкусом не содержало, имело характерные фруктовые и ягодные оттенки, было тёмно-красного цвета и распространяло густой и многослойный аромат.

А ёще мы дегустировали шираз, классика жанра, как мне кажется самое известное вино, изготовленное в ЮАР.

Я, почему то, думал, что этот сорт винограда родом из древней Персии, из города Шираз. Помните:

«Не откажусь любить красавиц / и пить вино, и пить вино! / Я больше каяться не буду, / что б ни было,- мне все равно!»

Это строки из газели персидского поэта Хафиза, гробницу которого в иранском городе Шираз я посетил несколько лет назад.

Но, увы, сорт винограда Шираз не из Персии, он выведен во Франции, это научно доказанный факт. А уже оттуда был распространен по всему миру, в том числе попал и в Южную Африку.

Помню насыщенный вкус вина шираз, его чрезвычайно насыщенный букет с ароматами может сливы, может ежевики, а может и каких-либо специй. Попробуй уловить все оттенки к концу столь славного дня.

Дошло дело и до купажированных вин, когда виноделы смешивают в тех или иных пропорциях различные сорта вин, чтобы получить какой-то другой, абсолютно новый сорт. Помню каберне совиньон -шираз, шираз-пинотаж, ну как помню, местами и то с трудом.

Нет, подумав, решил, что не буду менять профессию, не быть мне ни сомелье, ни дегустатором, ни даже винным критиком. Не моё это.

Совсем немного о Стелленбоше

Да, об этом небольшом, но старинном городке я упомяну совсем кратко.

На следующий день после пьяного дня, с утра, переночевав в очень хорошем отеле, но где-то за пределами Стелленбоша, мы приехали в центр города и часа два прогулялись по его широким, прямым и тенистым улочкам.

Здесь я позволю себе привлечь на помощь писателя Гончарова, ведь не зря же он классик русской литературы. Тем более, что его мнение о городе уж как-то очень сильно совпало с моим, даром, что между нашими визитами почти 170 лет. Цитирую:

«… прямо с моста мы въехали как будто в сад. Нас с экипажами совсем поглотила зелень, тень и свежесть. Всё сады, сады, так что домов не видно: это местечко Стелленбош. Широкие-преширокие улицы пересекались под прямыми углами. Красивее и больше дубов я нигде не видал: под ними прятались низенькие одноэтажные дома голландской постройки…"

Скажу я вам, ровно так и сейчас. Попади Гончаров в Стелленбош в наши дни, уверен, он найдёт много знакомого и не должен уж очень сильно удивиться.

Дома, конечно, современной постройки и не такие уж низенькие, улицы города закатаны в асфальт, но дух города, как мне кажется, всё тот же, совсем не нашей эпохи.

Или вот ещё:

«… мы дошли до конца улицы и уперлись в довольно большую протестантскую церковь с оградой … перед ней дубы достигли необыкновенного роста и объема…"

И вот теперь смотрите, что увидели мы: та же протестантская церковь, та же ограда и те же дубы необыкновенного роста.

Просто мистика какая-то.

Но есть в сочинении Гончарова одно предсказание, которое больше всего меня поразило. Описывая Стелленбош, Гончаров делает такую ремарку:

«… местечко замечательно еще школой, одной из лучших в колонии. Оттуда вышло несколько хороших учителей для других мест. Преподают всё, что входит в круг классического воспитания. Кто знает, какой дуб учености вырастет со временем в этой старинной, но еще молодой и формирующейся на новый лад колонии? Может быть, стелленбошская коллегия будет со временем африканским Геттингеном или Оксфордом…"

Дело в том, что современный Стелленбош это город студентов, а Стелленбошский университет старейший в Африке к югу от Сахары.

Он очень популярен в стране, да и на африканском континенте, занимая в рейтинге африканских вузов третье место. А ведь Стелленбош город совсем небольшой, университетский кампус занимает значительную часть его территории, а среди жителей города большую часть составляют студенты.

Ну вот, наверное, и всё о Стелленбоше. Городок этот хоть и с историей, но ради его достопримечательностей сюда не едут. В Стелленбош едут пить вино.

После прогулки по центру Стелленбоша мы отправились на мыс Игольный, самую южную точку африканского континента. Оттуда я и буду вещать в следующий раз.

Теги: Культурно-познавательный туризм