Сердце Байкала — остров Ольхон, мы там провели два дня, но время быстротечно и пора мчаться дальше — в город ИРКУТСК Расстояние Ольхон-Иркутск совсем не маленькое — 300 км, причем, ехать надо на перекладных. Сначала с острова выезжаем на лед Малого моря и мчимся вдоль берега по запретной трассе: официально по льду ездить нельзя! Лишь в проливе Ольхонские ворота существует официальная ледовая переправа, которая зимой является частью Федеральной трассы! Она широка, как взлетная полоса для эрбасов, лед на ней вычищен до блеска, его регулярно драят щетками трактора. По краям трассы стоят вешки — единственное, что удивляет, почему на льду нет дорожной разметки)))
А на материке сразу грузимся в автобус и лихо мчим до Иркутска по практически пустынной дороге по Тажеранским степям. Говорим степь и пред глазами встает ровное, как стол пространство на десятки км. Однако, тут степь другая: холмистый рельеф, скалы-останцы, степные участки, сопки, сосновые леса и ельники. Домчались часа за 4,5 — по московским меркам летели, почти как самолет.
Нас расселили в самом центре в отеле Ангара — длинный корпус из стекла и бетона, настоящий привет из 70-80гг. Но внутри все пристойно, конечно, ничего особенного, но жить можно. Жаль только, что время заселения не выдерживают, и очень шумно в номерах, что смотрят на сквер Кирова.
Иркутск я назвал столицей Сибири, при этом немного погорячился, ибо город является столицей только Восточной Сибири. Его основали казаки во второй половине 17 века и свое название он никогда не менял. История началась с крепости-острога, названного Яндашским в честь тувинского вождя Яндаша Дороги, но название не прижилось. Был позыв переименовать город в Ворошиловск, к счастью, эту бредовую задумку не реализовали. Смешная история с гербом города: на нем в результате глупости бюрократов изображен сказочный зверь — Бабр! Изначально таким странным названием пришлые русские называли местных тигров. Чиновники слово бабр превратили в бобр, а на гербе нарисовали фантастического зверя чёрной окраски с кошачьей мордой, чешуйчатым хвостом и перепончатыми лапами!
Наиболее интересные и старые религиозные постройки в шаговой доступности прямо на нашей улице Сухэ-Батора. По пути к набережной справа выделяется Римско-католический костел — крайне необычно видеть католический собор в Сибири, но ничего странного. Многие века поляки нападали на Россию, достаточно вспомнить начало 17века, когда пшеки пытались нового русского царя уничтожить, забравшись аж в Кострому! Хорошо, что им Сусанин на пути попался и завел супостатов в нужное болото.
Но, ничего не проходит бесследно и безнаказанно — в начале 19 века, т. е. ровно через 200 лет после набега на Кострому, Польша перешла под управление русской Короны. Теперь уже русский царь стал вершить судьбы поляков, ссылая смутьянов Польского герцогства в далекие и морозные Сибиря, в частности, в Иркутск. Для духовного окормления диаспоры ссыльных поляков и появился этот костел.
Спасский храм стоит почти напротив костела, он был заложен в 1706 г., считается, что это самое старое здание города, сохранившиеся со времен существования иркутского Кремля-острога. Особо привлекает внимание огромная фреска на фасаде здания — при нашем суровом климате наружные фрески на храмах бывают не часто. Внутрь храма пока не попасть — до завершения реконструкции еще далеко.
На Байкале было ветрено, морозно и, порой, даже холодно, а в Иркутске по прогнозу теплынь — всего то -6-8С. Я сразу снял с себя все свитера, но постояв 15 минут на ветренной улице, понял, что сильно погорячился. Зябко так, что до костей пробирает: незамерзающая Ангара задувает холодными ветрами. Пришлось бегом вернуться и одеть все, что было в наличии. Народ же ходил без утепления — потом они признались, что за всю поездку никогда не мерзли так сильно.
На набережной Ангары привлекает внимание всех прохожих затейливой росписью своих стен Собор во имя Богоявления Господня. Это второй старейший каменный храм Иркутска (год первой постройки 1693). Долгое время собор был кафедральным, в годы атеистического мракобесия судьба храма висела на волоске, как и судьбы многих других религиозных строений. Псевдо-коммунистические догматики в атеистическом угаре планировали его стереть с лица земли.
Как же здорово, что нашлись разумные люди и отстояли прекрасное творение, перепрофилировав его в горячие цеха ближайшего хлебозавода. Это спасло древнюю церковь и позволило восхищаться его совершенными формами нашему поколению.
Также на набережной Ангары возвышаются Московские ворота, — новодел, но, возведенный на месте старого строения. Раньше все путешественники попадали в город именно через них, правда, старые ворота разобрали по ветхости еще до революции. Московский тракт проходил по другому берегу Ангары, а народ переправлялся в город на необычном пароме-самолете. Использовали двухкорпусную посудину — плашкоут, прикрепленную тросом к якорю на середине реки. За счет мощного течения и системы тросов, переправа с одного берега на другой занимала 4–5 минут. По прибытии каждый приезжий обязательно проходил через ворота-арку, внутри которой была и таможня.
От Ворот хорошо виден Иркутский во имя Знамения Пресвятой Богородицы женский монастырь, он начал строиться в 1689 г. по велению митрополита Сибирского и Тобольского Павла. При монастыре проживали «эпитимийцы», т. е. отлученные от Церкви женщины. Никогда о таком не слышал — выходит это было нечто похожее на религиозную ссылку для женщин. Бедняг всегда ставили на самые тяжелые работы, а заодно тыкали высоконравственным поведением монахинь, заставляя отступниц очиститься от грехов.
Сегодня монастырь знаменит свои погостом, где похоронено несколько декабристов. Есть на кладбище странное надгробие — высокий белый пень с 12 обрубленными ветками, под ним покоится местный купец. Он обладал особым чувством юмора: сам придумал себе памятник и заказал его при жизни. Интересна символика: пень — это он сам, а обрубленные ветви — это все его 12 дочек, которые не смогли продолжить его фамилию(((
Еще город восхищает своими деревянными постройками — их десятки, если не сотни, как в центре, так и на окраинах. Особо хороша улица Декабрьских событий, там раритетных домов очень много. С ней пересекается ул. Ф.Энгельса, где дом 21 — настоящий сказочный терем с ажурными наличниками и резными ставнями, выкрашенными в белый цвет. Рядом несколько домиков в идеальном состоянии — вся усадьба называется Дом Европы.
Хотя, чего греха таить, таких идеальных домиков в городе немного. Большинство деревянных построек выглядит очень здорово по замыслу 19 века, но, очень хреново по их сохранности в веке 21. Деревянная застройка в городе занимает много места, они придают неповторимый колорит, но часть зданий уже расселена и участь их незавидна.
Специально для любителей новоделов под старину, создан 130 Квартал — необычное местечко, где частично сохранили старую застройку и дополнительно разместили множество деревянных домов, перемещенных из других мест. Очень колоритный квартал, с домиками-«картинками», в которых разместили рестораны, кафе, отели и магазинчики, удачная задумка властей города.
В Иркутске есть даже собственный Белый дом! Он поменьше американского будет и стоит вовсе не на Капитолийском холме, а на набережной Ангары у бульвара Гагарина. Изначально это был особняк купцов Сибиряковых, а с середины XIX века стал резиденцией генерал-губернаторов Восточной Сибири.
ЛИСТВЯНКА. Когда готовился к поездке, искал тур из Иркутска в Листвянку, ТУИ хотел 4 300 рэ. Местный агент предложил за 4 900р за чела, я слегка офигел и вежливо отказался. На что агент прислал мне отповедь: «…не понимаю, почему вы — москвичи, можете купить себе место в Большом театре за 25 тыс., а 4 900 за пять часов экскурсии считаете дорого!». Вона как — местные считают всех москвичей олигархами и дойными коровами, как же это неприятно! Конечно, я знал, что ценник на туризм в России сильно задран — путешествовать по родной стране очень недешево, но, от местных цен даже Москва нервно курит в стороне.
Отправились мы с ТУЙским гидом — все ж уже понятно, чего от него ждать. По дороге посетили Тальцы с музеем деревянного зодчества. Как сказал гид, в прошлые недели там было совсем пустынно, прямо дичь. А нынче пару десятков человек тусуется — уже движуха, хотя, с прошлыми доковидными годами не сравнить…
Вторая точка — исток Ангары. Местечко зачетное: пред нами начало мощной и единственной в своем роде реки: лишь она одна вытекает из Байкала, и никогда не замерзает. Нам «повезло» на ненастье — густой снегопад накрыл все округу. В хорошую погоду мы бы увидели невероятную картину: кромку белых льдов Байкала, ограниченную черной водой Ангары. А в этот день заснеженный лед лишь угадывался левее сквозь густую снежную пелену.
В центре русла реки должен быть виден острый Шаман-камень, он на 800 м ниже линии паромной переправы Порт-Байкал-Листвянка (между мысами Устьянский и Рогатка), но разглядеть его тоже нелегко. С камнем связано множество легенд и слухов, один из них, как проверяли жен на верность. Сажали подозреваемую бурятку на ночь на камень (а на стремнине всегда холодно, волны и ветер) — если женщина тонула, значит была чиста и погибла незапятнанной. А если не тонула, значит изменяла мужу и ей помогли выжить духи воды, судьба такой женщины была незавидной)))
Конечно же, заглянули на Камень Чарского, поднявшись туда на практически пустом кресельном подъемнике — неплохо, но дикого восторга не испытали. С высоты должна открываться потрясающая картина Байкала и Ангары, но, за снежной пеленой не видно ничего. В хорошую погоду здесь тусуется множество лыжников и сноубордистов, сегодня их было считанные единицы. В такую непогодь лишь наша одинокая группа организованно нарушала покой горных склонов.
Сама Листвянка не сильно впечатлила: череда разнокалиберных домиков вдоль набережной — от деревянных избушек до огромных отелей. Намертво вмерзшие в лед суда в порту, сильный ветер, мороз, снег. У берега заснеженный лед с небольшими проталинами-гололядкой, и большие нагромождения-торосы из глыбин голубого ломанного льда у причалов. Самое главное и приятное для нас — ТУИ исправили свою накладку, когда переход через Байкал на Хивусах был заменен поездкой на «буханках». Гид Анна сумела найти две «скользящие лодки», что покатают нас по льдам и снегам — и это великолепно!
На льду стоят «авто-лодки» с большим винтом на корме — он создает тягу, а подо дно нагнетает воздух, создавая воздушную подушку. Штука хорошая, но по торосам не ходит — лед режет баллоны, по воде зимой тоже не может — низ леденеет, и лодка-машина тонет. С трудом усевшись в тесную кабинку, загудел двигатель, винт поднял настоящую вьюгу. А мы, отчаянно юзуя по сторонам, помчались по снежному льду Байкала на другую сторону истока Ангары — к порту Байкал. Там сегодня кончается Круглобайкальская железная дорога. Раньше я думал, что она реально идет по периметру всего Байкала, но опять ошибся.
При царе, когда строили Транссиб, его колея миновала сам город Иркутск, пройдя по противоположному берегу Ангары через местные деревни до ст. Байкал. В те годы иркутяне очень переживали, что все «плюшки» от жд получат деревенские, а не городские. К самому концу 19в участки Транссиба с восточной и западной сторон Байкала уже была готовы, а колея по самому берегу озера никак не получалась. Магистраль решили замкнуть сначала паромной жд переправой (и это в 1900 г.!). Суда-паромы притащили из самой Англии в разобранном виде, потом они перевозили грузы, людей, вагоны и локомотивы по озеру. А зимой настелили временные рельсы по льду Байкала — вообще невероятно. Правда, как сказала гид, паровоз по льду не мог ходить (слишком тяжел) и вагоны таскали лошадиные упряжки.
Длина берегового участка жд в итоге составила всего 89 км, но на нем целых 38 тоннелей, именно он зовется КБЖД! Этот кусочек строили в самом начале 20века, преодолевая колоссальные геологические трудности — одной взрывчатки потратили 2 400 тонн, золотой перегон получился! Позже, уже при СССР, на Ангаре построили плотину, уровень реки поднялся и часть путей ушло под воду, но это было не страшно, ведь главный ход Транссиба уже шел тогда по другому маршруту. А кусок старой колеи от Байкала до Слюдянки превратился в аппендикс с 4 станциями — Култук, Маритуй, Уланово и Байкал.
Но, даже сегодня тупиковая ветка не умерла, по ней ходят рабочие поезда и туристические составы. Я с самого начала мечтал прокатиться по этой необычной жд, обзвонив все местные турфирмы, но в этот день поездов не было, так хоть станцию посмотреть! Восторгу не было предела, пока не пребыли на станцию — такого густого снегопада мы еще не видели(((По заснеженном льду бухты идем к станции, периодически проваливаясь сквозь снежный наст, и заботливо прикрывая объективы от крупных хлопьев снега.
В здании станции есть музей, но он закрыт, как и сама станция))) Полюбовались заснеженным черным паровозом на постаменте, пытаясь разглядеть воды Ангары, застилаемые густым снегом. Походили по рельсам, представляя, как здесь ходят турпоезда и, порой проваливаясь в рыхлый снег, побрели сквозь пелену снегопада, к нашим Хивусам что поджидали пассажиров на входе в порт. Конечно, впечатления получились смазанные, но это лучше, чем ничего — по итогу мы были в полном восторге, несмотря ни на что.
Вернувшись в Иркутск, осталось время перекусить бурятскими «хинкалями» — буузами и заглянуть на рынок. Основные вкусняшки иркутской стороны — кедровые орехи (чищенные и нет — до 1500р/кг). Грильяж из кедрового ореха, это, без сомнения, очень вкусно, цена — 3 300–3500 рубликов за кг. Варенье из молодых шишечек, тоже очень смачно — 350р за баночку.
Икра красная — думал, что будет дешевле, чем в Москве, таки нет! Цены столичные, а порой и дороже. Продается красивая рыба муксун и главная байкальская фишка — омуль. Промышленный лов омуля запрещен, но на любом рынке его много, цена от 1,5 тыс. Мы взяли баночку малосольного филе, предвкушая неземное гастрономическое удовольствие в Москве через три дня. Какое же было огорчение, когда по возвращении открыли банку, а оттуда пахнуло тухлятиной. Довести до столицы даже хорошо посоленного омуля не удалось.
К вечеру отправились на Жд вокзал — предстоял крайне неприятный ночной переезд: поезд отходил в 20–40, а прибывал в Улан-Уде аж в 4–30!(((Вроде и купе у нас, но ночь была ужасной — не работал кондей и народ на верхних полках подыхал от жары и духоты. При этом, мое замерзание на Огое тоже неприятно аукнулось: появились те же простудные симптомы, как и у жены: потек нос, защекотало горло… Ударная доза водки с черным перцем внутрь, доктор Мом — наружу, хорошо, что народное лечение не позволило разболеться.
Теги:
Культурно-познавательный туризм
