Кострома, ты моя Кострома

Вдоволь налюбовавший самым настоящим паровозом, который успешно доставил наш туристический поезд в Кострому, самое время погулять по древнему городу — вотчине последней царской фамилии в истории Руси — династии Романовых

Экскурсию по Костроме от алчного РЖД-тур с 3х кратной наценкой брать не стал, я бывал в городе много раз, решил гулять самостоятельно. От вокзала до центра ходят маршрутки и троллейбус, когда приехали на Сусанинскую площадь, мне вновь «повезло» — завьюжила сильнейшая метель! Этой зимой на густые снегопады мне «везет», как никогда — Гусь Железный, Погост, Муром, Листвянка, теперь вот Кострома(((Плюнул, расслабился и засел пить кофе с пирожным, через полчаса случилось чудо — снегопад утих и выглянуло солнышко!

Городок этот замечательный, очень люблю его не только за душевность, но и за удивительную историю. Вспомним самое начало 17 века: русский трон захватил самозванец Гришка Отрепьев, выдав себя за убитого в Угличе царевича Димитрия. Затем в цари избрали Василия Шуйского. Зимой 1608—1609 гг. Лжедмитрий II захватили Галич, а поляки разгромили Кинешму, Плес и Нерехту. В 1610 г. свергли Шуйского, а продажная Боярская дума избрала русским царем польского королевича Владислава — вона как, уже в те века знать предавала Русь-Матушку! Катастрофические события для государственности Руси, которая могла быть утрачена, если бы не народное ополчение Минина и Пожарского. Ополченцы с боями прошли по разгромленной поляками и преданной боярами Руси, освободили множество городов, и в октябре 1612 г. выбили шляхтичей из Москвы!

Встал вопрос об избрании нового царя, думцы одумались и порешили, что им станет младой и, все-таки, русский юноша 16 лет — Михаил Романов. Его недавно освободили из заложников польского полона, и жил он с матерью Марфой в Костромских краях. Именно туда злобные поляки в начале 1613 г. отправили диверсионный отряд с целью изничтожить основателя новой царской династии. Какая удача, что на их пути попался геройский дедушка Сусанин, который удачно завел врагов в болото. Существует множество различных версий, как все было в деталях, но, несомненно одно: будущего царя успели предупредить о смертельной опасности, и он с матерью укрылся в стенах Ипатьевского монастыря. А беднягу Сусанина поляки изрубили саблями на куски — «просвещенные европейцы» во все времена обладали звериными и живодерскими наклонностями.

Круглая площадь Сусанина — собрание прекрасных творений архитектуры, но аборигены называют ее «сковородка». Отличное место для начала прогулки: в какую сторону не посмотри — везде красиво, куда не пойди — везде интересно. Семь улиц лучами расходятся от площади, как спицы веера, а широкая восьмая опускается к реке, как ручка веера или сковородки))). Необычная планировка, и есть легенда, что «веер улиц» появился неспроста. Когда Екатерину II спросили, каким она хотела бы видеть центр Костромы, она просто раскинула свой веер — так и построили)))

Знаменитая пожарная каланча — главная доминанта площади. С давних пор она считается лучшей в своем роде: еще Николай I заявил: «Такой даже у меня в Петербурге нет!». Сколько бы я не приезжал в город, каланча неизменно притягивает взор и просится в объектив. Сегодня в ней музейные помещения, в пожарный музей можно заглянуть по предварительной записи. На колокольне живет большая стая прикормленных голубей, бывают моменты, когда они почти одновременно взлетают ввысь, можно сделать удачный кадр. Рядом «Губа» — гауптвахта, построенная в едином стиле с каланчей, там содержали арестантов и располагалась стража, сегодня музейные экспозиции.

Хочешь счастья, иди в центр площади к местной знаменитости — собаке-пожарнику Бобке. В 19 веке собачка жила при каланче и даже спасала людей во время пожаров. Ныне в ее честь отлили милую бронзовую фигурку бассета и копилку при ней — все собранные средства идут в приют бездомных животных. Собачка не простая, а магическая — если сесть на ее спину и погладить, то непременно привалит счастье.

Правее «Губы» — роскошный особняк канареечного цвета с белыми колоннами, построенный генерал-лейтенантом С. С. Борщовым. После пожара пепелище продали купцу Первушину, а тот вложился в ремонт, и открыл дорогую гостиницу под названием «Лондон». Отельчик был непростым, а титулованным — в нем бывали Николай I, Александр II, поэт В. В. Жуковский, Н. А. Некрасов. Замыкает половину площади-сковородки монументальное здание присутственных мест: эпохи сменяют друг друга, но система остается неизменной — власть всегда занимает лучшее здание, сегодня внутри мэрия.

Думаете, это все, что можно посмотреть на площади? — таки нет! Через дорогу красуются Красные торговые ряды в стиле классицизма, их еще называют Гостиным двором. Красное название не имеет отношения к «красной революции», просто тут торговали «красным» товаром (ткани, кожаные изделия, меха, книги). На первый взгляд, обычное собрание торговых лавок конца 18в. Однако, есть изюминка — в замкнутый контур торжища удачно встроен древнейший храм города — церковь Спаса в Рядах, она стояла здесь еще до рядов. Во времена атеистического мракобесия в церкви создали музей атеизма, а затем и вовсе склад(((Я много раз бывал в этих рядах — снимки отличные, но особой торговой активности как-то не замечал.

Похоже, что в былые времена торговля в Костроме сильно процветала — мало того, что Красные ряды имеются, так напротив еще стоят Большие мучные ряды, где торговли мукой, фуражом, льном. Нынче времена не те — тоже немножко приторговывают, и прежде всего костромским сыром, но, с былыми торгами уже не сравнить. Я не большой знаток сыров: ну да, неплохо, но, до санкционки они пока не дотягивают.

В скверике, что разбит меж рядами, памятник народному герою — Ивану Сусанину, который уберег от лютой смерти основателя царского дома Романовых. Оперу Глинки «Жизнь за царя» об этом герое, знают все, но мало кто слышал, что название оперы придумал как раз последний русский царь Николай Романов…

Особый интерес вызывает памятник Ленину в Центральном парке, что на высоком берегу Волги — раньше тут был Кремль. На высоченном гранитном постаменте стоит Ильич, по привычке устремивший свою длань куда-то в светлое будущее. История памятника иронична и трагична — его возведение приурочили к 300-летию Дома Романовых. При закладке в 1913 г. присутствовал сам Николай II, он был на позитиве, еще не зная о своем ужасном будущем.

Вершину постамента планировали увенчать двуглавым царским орлом, но время было бурное — что-то пошло не так, до революции не успели отлить все фигуры и установить их. После красного переворота собрались на пьедестале воздвигнуть памятник Свободе — и опять не срослось. Тут и Ленин умер — решили на царском постаменте ему памятник «отлить» из бетона, что и сделали в 28г, он простоял до 82г (какая игра цифр).

Кстати, сам городок ретивые головы собирались переименовать в Ленин-на-Волге!(((Если название Костромы удалось сохранить, то кремлевский соборный ансамбль XVI — XVIIIвв. (Успенский и Богоявленский соборы, колокольня и ограда с воротами) были уничтожены в угоду идеологии. Бронзовый Ленин появился на этом постаменте лишь в 1982 г. И опять ирония судьбы: именно в этом году умер «дорогой Леонид Ильич» Брежнев — бессменный генсек застойных времен.

Молодежь уже и не вспомнит, какой долгий и строгий траур объявили по всей стране — перекроили программу ТВ, все концерты отменили, даже празднования свадеб запретили! В настоящее время это один из самых больших памятников ВИЛ в стране. Жизнь не стоит на месте, а развивается по спирали — сегодня лихо восстанавливают Богоявленский собор, теперь рука Ильича указывает почти в его сторону!

Спустимся вниз к Волне-Матушке по наклонной аллее, живописной летом и интересной зимой, а там Беседка Островского на возвышении над берегом Волги. Островский писал о ней в своих письмах и дневниках, хотя, как считается, сам в ней не бывал. Красивое на вид, и романтично расположенное строение, созданное по типовому проекту тех лет. Ротонду даже снимали в «Жестоком романсе» по пьесе Островского «Бесприданница». Похожую беседку видел в Ярославле на набережной. Зимой ходить по самой набережной интереса нет, все занесено снегами. А вот летом — совсем другое дело, следующий раз надо ехать в теплый сезон, тут еще и пляж имеется!

Если по набережной пойти от беседки влево, можно добраться до уникальной в своем роде церкви Воскресения на Дебре. В былые времена на этом месте были густые леса «дебря, дебри», в которых князья охотились. Главное, не спутать ее с церковью Вознесения на Дебре, как это сделал я — та стоит ближе к центру и совершенно не интересна.

Церковь Воскресения — единственная сохранившаяся в городе посадская церковь. По легенде, деньги на каменный храм дал купец Григорьев. История фантастическая: якобы, среди бочонков краски, присланных ему из Англии, «завалялся» один с золотыми монетами. Купчина решил не жмотиться, и всю золото отдал на богоугодное дело.

Быть в городе, и не побывать в колыбели царского дома Романовых — Свято-Троицком мужском Ипатьевском монастыре, никак нельзя. Туда идет множество городских маршрутов через мост над рекой Кострома. Автобусы из центра делают остановку после моста на ул. Островской. До монастыря надо идти пешком через старинную деревянную застройку — очень интересно поглазеть на деревянные домики с резными наличниками. Только вот незадача — на мосту вновь налетела вьюга, огорчился, что вообще ничего не увижу, как же здорово, что снегопад быстро кончился.

По пути стоит заглянуть в Церковь Иоанна Богослова, а также надо полюбоваться необычной Церковью Собора Богородицы из села Холм. Относительно недавно эта уникальная деревянная постройка (16в) стояла на холме в селе Галичского района, а потом ее перевезли сюда, как экспонат деревянной слободы. На фоне голубого неба в обрамлении белых снегов, обе церкви смотрятся замечательно. Жаль, деревянная церковь закрыта для посещения: может зима виновата, а может и Ковид постарался.

От Холмской церкви уже видны мощные стены монастыря, но, если проголодался, сначала надо заглянуть в Трактир-музей Расстегай. Музейного внутри не очень много, а вот кормят вкусно, и расстегаи на любой вкус, хотя, цены чуть завышены для провинции. Я с удовольствием посидел в стилизованном под старину зале, вкушая расстегай с бульоном и пережидая очередной заряд снегопада. Зимой можно выйти на заснеженный лед реки и сделать фронтальные фото белокаменного монастыря на фоне белых снегов, укрывших примороженную реку. Что я и сделал с удовольствием, но опаской — вдруг лед провалится? За две последние недели мне удалось походить по льдам Чавыркуйского залива, самого озера Байкал, Малого Байкальского моря, реки Сухоны и реки Костромы — во как! Однако, самый лучший ракурс для фото монастыря открывается с противоположного берега, там, где начинается мост.

Устье Костромы, впадающей в Волгу, совсем рядом, раньше это место называлось «стрелкой», а после появления монастыря стало Ипацким мысом. В этот раз в монастырь я не пошел — бывал там многократно, планировал еще разок, но погода подвела. А всех читателей приглашаю во внутренний двор, расскажу и покажу, что есть интересного. Итак, в монастырь! — не навсегда, конечно, а лишь на часок. Вход платный: вот дела — храм вернули церкви, но реставрация за госсчет, т. е. из наших налогов, а с туристов еще и деньги берут, хочешь снимать на фото — плати дополнительно. Вход через бирюзовые Екатерининские ворота в барочном стиле (их специально строили к визиту великой императрицы). Сразу открывается вид на Троицкий собор с великолепной иконописью в золоченых окладах, которая покрывает все внутренние поверхности храма. Как жаль, что это не тот собор, что был раньше: в 1649 г. рванул пороховой погреб, от прежнего Троицкого собора остались лишь обломки.

Шахматной раскраской манят палаты бояр Романовых — знаковое место, где в 1612-13гг прятался от польских супостатов будущий царь Михаил с матерью. А в 13г посольство бояр призвали его на царство российское. Как же горька и трагична ирония Судьбы и истории — не только начало, но и конец династии Романовых оказался связан с именем Ипатия: ровно через три века царская семья была расстреляна в Доме Ипатьева в Екатеринбурге.

Внутри монастырских стен святые ворота с надвратной церковью Хрисанфа и Дарии, Архиерейский корпус, Наместнический и Братский корпуса, жилые кельи над погребами, Свечной и Трапезный корпуса, Екатерининские ворота. Не обойти вниманием стены и башни Старого города (Кузнечная, Пороховая, Водяная, Воскобойная, Квасная) (XVI—XVII вв.) и Нового города (XVII в.).

Считается что обитель во славу Ипатия заложил в 1275 г. князь Василий Квашня в период нашествия на Москву монголо-татар. Другая легенда трактует все наоборот — монастырь учредил как раз татарин: князь-мурза Чет в 1330-х годах. На пути в Москву инородец внезапно занемог и устроил привал на этом месте. В болезненной горячке мурзе привиделись апостол Филипп, священномученик Ипатий Гангрский и Богородица. Как болезнь отступила, Чет тут же покрестился, приняв имя Захария, основал монастырь и, заодно, род Годуновых. Где правда — сейчас не разобрать, но то, что именно в этом монастыре прятался от поляков младой основатель династии Романовых с матерью — документальный факт. Вся царская фамилия Романовых почитала этот монастырь превыше всех других. Смешно, но моя прабабушка была тоже Романова, правда, из беднейших крестьян, но, вся родня шутила — а вдруг мы царских кровей?)))

Ближе к Волге расположился Музей заповедник деревянного зодчества Костромская слобода. Зимой он не вдохновляет, а летом вполне можно заглянуть, если найдется лишнее время и силы останутся.

Кострома — городок северный, и, по примеру Великого Устюга тоже решила урвать себе кусочек зимнего сказочного антуража, прописав у себя Снегурочку!))) На ул. Симановского 11 (пешком от центра 7 минут) разместилась вполне официальная Резиденция внучки Деда Мороза. Для детей, наверняка интересно, но, у меня времени на ее посещение не нашлось — экскурсии строго по часам проводят, — я только зашел в фойе и посмотрел антураж. Кстати, сама по себе ул. Симановского тоже очень привлекательна старинными деревянными домами-теремами.

Через дорогу напротив, расположена еще одна интересная точка — Богоявленско-Анастасиин женский монастырь, основанный первой женой Ивана Грозного. Красивая, но очень строгая обитель, на территорию обычным туристам не попасть, можно заглянуть только в Богоявленский кафедральный собор. Внутри желающие приложатся к чудотворной Феодоровской иконе Божией Матери, а также заглянут в Смоленскую часовню с иконой-фреской Смоленской Богоматери. Монашки снуют туда-сюда, все очень суровые и напыщенные в своей многозначительности. Как жаль, что посещение храма строго без права фотосъемки.

В завершение я заглянул в Романовский музей — ничего особенного, экспозиция небольшая, но, отметился. В городе мы пробыли около 8 часов — этого вполне достаточно, чтобы по верхам посмотреть много интересного.

До Москвы поезд домчался за 5,5 часов, чтобы незадолго до полуночи вытряхнуть полусонных пассажиров на перрон ночной столицы. В дороге турпоезд провел чуть больше двух суток, мы побывали в двух интереснейших старинных городах. Мне поездка очень понравилась, надеюсь теперь повторить, но, по другому маршруту, например в Рускеалу.

Теги: Культурно-познавательный туризм