После весьма посредственной экскурсии к морским достопримечательностям, в ходе которой нам обещали знакомство с черепахами и дюгонями, но, к сожалению, все мало что на ней увидели, мы решили купить еще одну расхваленную поездку — в пустыню! Странно — я был в Египте десятки раз, а углубиться от моря хотя бы на пару километров так и не нашлось тогда ни времени, ни желания. И, если в таких курортах как Хургада, Шарм-эль-Шейх или Дахаб этому мешали хорошо развитые городские инфраструктуры с их шопингами и развлечениями, активный и почти ежедневный дайвинг, то в Марса-Алам ничего этого не было, а лежание целый день под солнцем на берегу залива, это — не мое! Хорошо еще, что по вечерам прямо на пляже был волейбол…
Посмотрев программу развлечений и экскурсий, предложенную от компании JoinUp, в списке которой помимо указанного выше дайвинга были еще Луксор, Хургада и Асуан, выбрали Супер-сафари ($60). В этой программе будет все, чем способен удивить Египет нашего туриста — катание по пустыне на верблюдах и квадроциклах и посещение деревни жителей пустыни — бедуинов. Торговаться или искать подешевле другие фирмы, как это можно было бы, выйдя за пределы отелей в Хургаде или Шарме, здесь невозможно. За стенами отеля со всех трех сторон — только пустыня.
Верблюды
Начало экскурсии, включавшей в себя катание на верблюдах и квадроциклах, было на специализированной базе, расположившейся неподалеку от аэропорта Марса-Алам, но поближе к берегу моря. Там у организаторов размещалась вся инфраструктура — парочка верблюдов с погонщиками и десятка три квадроциклов для вояжей по пустынным дорогам.
Под навесом располагалась зона отдыха и релакса — все полы были устланы коврами и плетёными дорожками. Там же располагались и несколько уютных уголков, заставленных низкими диванами со столиками. Здесь после заката солнца нам был обещан ужин с сюрпризом!
Дождавшись приезда всех туристов, забронировавших эти Активити, началось первое действие этого марлезонского балета — катание на верблюдах. Оно было коротким — круг около ста метров с фотосессией ихним фотографом. Он снимал все и всех подряд, но, вроде, у него так ничего никто и не купил — у каждого ведь были свои телефоны, решающие в настоящее время все эти проблемы…
Те, кто хотели потеснее соприкоснуться с египетской жизнью — прикупили арафатки или куфии — традиционный головной убор Востока, изготовленный из хлопковой ткани. Помнится, и я во время моего первого знакомства с Египтом, купил такой клетчатый платок, да еще и с черным обручем Игаль, который обычно делается из верблюжьего волоса. Всего однажды надел его в сауне с друзьями и с тех пор он валяется в шкафу, а выбросить как-то жалко…
Само катание на верблюдах было недолгим. Больше времени занимала посадка и высадка с двугорбого. Для того чтобы удержаться в седле, всаднику требовалась немалая сноровка — при резком подъеме верблюда с колен можно было свалиться назад, а при его остановке и приземлении — вперед! Ведь все его движения начинались с передней и очень длинной пары ног…
Так как за эту экскурсию все было оплачено заранее, здесь уже не происходили те штучки, которыми, не знаю как сейчас, но ранее славился Египет: залезть на верблюда — доллар, а слезть — 5! О! Не хочешь? Тогда — 10! Такое бывало на пляжах в конце 90-х — начале Нулевых…
Квадроциклы
Покатавшись на верблюдах и выпив по чашечке чая, собрались у навеса, под которым стояли десятка два квадроциклов. Как правило, все они были одноместные, но впереди себя можно было посадить ребенка — были таких двое в нашей группе. И только несколько машин были более вместительными — на три-четыре человека. Я никогда не водил и не любил мотоцикл, поэтому выбрал для себя второй вариант, который позволил, не отвлекаясь на рулежку, делать фотографии и спокойно созерцать проплывавшие мимо пыльные пейзажи. А за рулем на первом сиденье была семья с мальчиком лет семи.
После короткого инструктажа и пробной поездки по территории турфирмы вокруг какой-то башни, все выехали за пределы огороженной зоны. Пока ехали, все время думал — что же это за башня, вокруг которой мы сделали пару учебных кругов? Какова ее функция? Может быть, сторожевая, чтобы отстреливаться, если у неё так много окон на разной высоте?
А может это какое-то святое место для молитвы? Нет! Гид объяснил, что в этой башне разводят голубей. И не для любования ими, как у нас, когда их обладатель радуется быстрому взлету своих любимчиков, а для того, что нам и представить себе сложно — в качестве пищи! Оказывается, египтяне и бедуины обожают голубиное мясо, которое готовят по «большим датам». Вот как раз скоро будет их главный праздник — Рамадан и такое блюдо под названием Хамаам махши (фаршированные голуби), будет весьма кстати. Для него используют только специальных, выращенных в домашних условиях, голубей. Тушку птицы набивают различными пряностями и ростками зеленой пшеницы, после чего обжаривают на углях. Самым простым считается голубок, напичканный рисом. Полагают, что это блюдо сохранилось еще со времен фараонов и голубиное мясо наделяет человека дополнительной силой.
Ну, а что собственно, нам удивляться? Одним из таких наших блюд из птичек были в свое время — рябчики! Помните знаменитый перл Маяковского разлива 1917 года? — «Ешь ананасы, рябчиков жуй…». Рябчик — самая мелкая птица из семейства тетеревиных, был до революции широко распространенным мясным продуктом, которым пользовалась не только упомянутая поэтом буржуазия, а и простой народ. Голубки, правда, чуть побольше рябчиков будут, но тоже широко использовались как мясной продукт в царской России.
Ну, а пока мы вырулили в пустыню! Что и говорить — покатушки на квадроцикле — вещь захватывающая! Попеременно обгоняя друг друга, поначалу испытывали возможности своих аппаратов. Затем приспособились гонять параллельным курсом, поскольку из-под колёс машин поднималась густая пелена пыли. Песок, по которому мы мчались — был очень мелкий и больше смахивал на пудру.
Видно, как он быстро поднимался в воздух, а потом долго висел, медленно опускаясь обратно на землю. Поэтому ехать очень близко от впереди идущего транспорта было не слишком приятным делом. Мы старались держать дистанцию, но в любом случае, очки и укутывающая лицо арафатка, были очень кстати.
Сделав несколько кругов по пустынным и слегка гористым местам, все, вслед за руководителем, свернули к морю и, оставив свои машины, вышли прогуляться к воде. Налево и направо, куда ни кинь взгляд, был безлюдный берег. Ни души и никаких строений…
Здесь меня удивил берег, сплошь засыпанный громадными ракушками. Сколько же им столетий или даже тысячелетий? На вес некоторые из них были даже до полукилограмма. Так и хотелось выбрать парочку и увезти на память домой. Но, вспомнив предостережение нашего гида об уголовной ответственности и большом штрафе за похищение этого «народного имущества», аккуратно положил ракушку на свое место, на котором она пролежала, омываемая теплыми волнами, уже долгое, долгое время…
Какой бы заманчивой не показалась идея привезти домой частичку красот Красного моря, от нее лучше отказаться. Гид нам еще по прилету говорил, что в аэропорту стоят специальные рамки (типа металлоискателей), настроенных на поиск камней и прочих богатств природного происхождения. Но вывозить изделия из кораллов и ракушек, все-таки можно, если купить их в магазинах. Но — с чеком об их покупке.
Прощаемся с таким теплым и богатым на ракушки берегом и возвращаемся к месту нашего базирования. Там пересаживаемся на джипы и едем к третьей части нашей экскурсии — бедуинам.
Бедуины
Считается, что без знакомства с этим этносом, познание Египта будет неполным. Конечно, это будут не те бедуины, которые живут далеко в пустыне и, непонятно для нас — как там они выживают. Нас, естественно, привезут к какой-то семье, члены которой только будут, отрабатывая полученные деньги, выполнять свои роли, а их деревня, хоть и покажется нам похожей на настоящую, все же будет носить налет искусственности и театральности. Что-то типа деревень масаев для туристов в Кении или Танзании.
Итак, пересев на три больших джипа, вырулили вглубь материка.
Углубившись от основного шоссе, ведущего к Хургаде, примерно на три-четыре километра, остановились около большой, склонившейся от старости, ивы. Это весьма символичное и редкое для этих мест дерево. Ива! Как она сюда попала? Кругом больше нет ни единого деревца или кустика. Но оно, как мне показалось, стоит на поверхности высохшего русла ручья. Значит, вода все-таки здесь бывает…
Это дерево, как рассказал нам гид, очень почитаемо. Считается, что если девушка долго не может найти себе жениха, то она, побывав около этой ивы и приобняв ее, обязательно найдет себе суженого…
Неподалёку от дерева были видны заброшенные строения — еще совсем недавно здесь итальянцы добывали какие-то минералы. Может быть золото или изумруды, которыми так богаты эти места?
Углубившись ещё на пару километров вглубь гористой пустыни, чёрные барханы и склоны которой я, было, принял за лавовые, мы приехали в небольшую деревушку бедуинов. Деревушка — громко сказано! Сами домики, в которых жила принимавшая нас бедуинская семья, были одноэтажными и невзрачными на вид и, хотя нас в них не приглашали, я по своему немалому африканскому опыту хорошо представил себе их простецкие интерьеры.
Настоящие бедуины сотнями лет живут в пустыне, в их деревнях нет электричества или газа и обычно они очень закрыты от внешнего мира и никого к себе не подпускают. Как правило, они кочевники и вести такую жизнь их заставляет Вода. Вернее, ее отсутствие. А новый источник воды им помогают найти верблюды — без них не было бы и бедуинов. Верблюд, со своей способностью находить воду в пустыне, для них является кормильцем и поильцем. Говорят, что талантом находить воду в пустыне обладают только молодые особи до 5–7 лет. Для поиска источника их сначала поят очень соленым рассолом и после этого верблюд, испытывая жажду, приобретает способность обнаруживать живительную воду…
Но, как говорят специалисты, это только одна из гипотез по поводу поисков воды в пустыне. Более реальная версия - такие места бедуины сами знают с давних времён и передают эти знания из поколения в поколение. А скоро, наверное, и вообще перестанут кочевать.
Нас встретил хозяин Махмуд и пригласил отведать настоящего бедуинского чая. Из чего он был сделан на самом деле, я не понял, но пакетиков нигде не было видно. Напиток оказался довольно ароматным — типа из каркаде. Жаль, порции были маленькие.
В приготовлении чая ему помогала женщина, которая, как потом оказалось, было его матерью и ей было 95 лет. Как правило, бедуинские женщины живут дольше мужчин своего племени, но обычно средний возраст женщин 80–85 лет, а мужчин: 70+ …
Две жены нашего хозяина, сидевшие чуть в сторонке, тоже помогали ему в этом процессе — они мастерили лепешки — раскатывали тесто и тут же жарили его круги на большом листе железа. Кстати — они были вкусными!
С жёнами у бедуинов обычно проблема — девочек мало и мужчины могут брать себе в жены не только девушек из бедуинских семей, но и со стороны. А вот девушкам-бедуинкам с этим делом — беда! Замуж только за бедуина!
Как известно, египетский народ включает в себя четыре основные категории населения — арабы, египтяне, нубийцы и бедуины. И, если статистика по первым трем группам не составляет секрета, то относительно бедуинов — полное неведение — сосчитать их невозможно. Самое интересное — у них нет даже паспортов!
Выпив по чашечке чая и посмотрев на процесс приготовления лепешек, прогулялся по небольшой территории, предназначенной для туристов. Наверно, когда-нибудь здесь устраиваются и какие-то небольшие концерты, но в нашем случае ничего этого не было и нам оставалось только прогуливаться по этой территории и любоваться местными поделками в виде гончарных изделий и рогов от добытых на охоте диких копытных.
Ну, а тем временем водители наших джипов, лежа под навесом на ковровых дорожках, наслаждались уютом и тишиной этого теплого вечера.
Закат Солнца и танец Танура
Покинув бедуинов, направились к берегу моря на встречу с заходом солнца. Чувствовалось, что у водителей все было очень хорошо выверено и распланировано — не успели мы приехать на горку неподалеку от моря, как Солнце начало закатываться за горизонт.
Сколько ни наблюдал в своей жизни закатов — все они были разные, но некоторые из них вспоминаются и сейчас. Хорошо помнятся такие вечера в Мьянме, Лаосе, Перу, Чили и Галапагосах — во всех местах, где на фоне горизонта были еще какие-то интересные архитектурные памятники, горы или вулканы…
Вернувшись на базу, с которой мы совершали эти экскурсионные вылазки, нас всех прямиком направили в большой шатер. Что же там? Оказывается то — без чего Египет не будет Египтом! Там стояли десятки стеллажей с продукцией различных египетских фирм с маслами, чаями, мазями, настойками и прочими разными штучками, которые, по мнению продавцов, сразу сделают вас здоровым человеком!
Наконец, после получасового знакомства с этой оздоравливающей продукцией, рекламные тиски разжались и всех пригласили на ужин. По его окончанию и случился обещанный программой сюрприз — на сцену вышел молодой мужчина и закрутил своими развевающимися цветными юбками такое, что у меня пошла кругом голова! Как оказалось — он исполнял национальный танец египетских дервишей — Танура.
В переводе с арабского, Танура это — юбка. Он считается древним арабским танцем, известным еще с XIII века. Во время него исполнитель кружится вокруг своей оси и непременно — против часовой стрелки. Что уникально — такое быстрое кружение может длиться от нескольких минут до нескольких часов! Это какая же должна быть у танцора закалка-тренировка?
Считается, что Танура очень похожа на турецкий танец Сума. Но, в отличие от турецкого варианта, египетские танцоры одеты очень ярко и рисунок на их юбках напоминает древнюю мандалу — символ постоянного круговорота жизни.
Почему танцоры кружатся только против часовой стрелки? Считается, что они как бы повторяют движение паломников, совершающих хадж вокруг Каабы в Мекке. Для этого танца мужчины поверх рубах и штанов надевают несколько цветных юбок типа «солнце», а на голову — шапку. Сами юбки очень тяжелые. После спектакля я подошел к исполнителю и попросил его показать как это делается. Надев юбку, сделал несколько круговых вращений и она — поднялась! А я от головокружения чуть не свалился на пол…
Танура считается мужским танцем и его искусство обычно передавалось исключительно от отца к сыну. С другой стороны, это было храмовое искусство и танцевать его могли только посвящённые — отсюда, наверно, и была преемственность этой «профессии». Ну, а сегодня танура является одной из визитных карточек Египта.
Хороша ли и познавательна была такая экскурсия? Несомненно! Без нее понимание Египта было бы не полным.
Теги:
Пляжный отдых, Культурно-познавательный туризм
