Вулкан Этна

Первой точкой осмотра стал город Таормина. Его часто называют самым красивым курортным городом Сицилии.

Таормина понравилась, но наше знакомство было слишком коротким. Тут можно много и долго обсуждать плюсы и минусы группового тура, однако я хочу рассказать про другое…

Загружаемся в автобус и движемся на осмотр вулкана Этна, совершая при этом остановку на час в маленьком городке Николоси. Он расположен в 10 км от Катании и является ближайшим поселением возле Этны.

Гора затянута тучами, закрыто небо и над Николоси. Окунаемся в спасительные +23С.

После мальтийских +45С это настоящее блаженство.

Гид ведёт нас в небольшой магазин, где местный фермер продаёт туристам деликатесы: вино, лимонелу, сыр, сладости из миндаля и мёд.

Земля вокруг вулкана очень плодородна, в ней содержатся микро и макроэлементы. Специалисты высоко ценят сицилийские вина, изготовленные из винограда, выросшего возле Этны.

Скажу честно, на мой вкус ничего особенного в этих продуктах нет, хотя приехавший вместе с нами народ затоваривался основательно. Зато дом фермера — это музей быта сицилийских крестьян прошлого и позапрошлого века.

Он довольно любопытен, ибо построен из блоков вулканической лавы.

Вулканическая магма является хорошим строительным материалом.

Позже, поднимаясь на Этну, мы видели карьер, где эту породу добывают. Этна с одной стороны разрушает, а с другой стороны даёт людям строительный материал. В Николоси в старых домах кое-где можно видеть фрагменты этих чёрных блоков.

Раньше местные жители не закрашивали фасад как теперь. Даже колокольня собора в Николоси сложена из блоков застывшей лавы.

Никто точно не знает, когда был основан Николоси, хотя считается, что городок начинался как поселение монахов. В любом случае, извержение 1669 г. почти полностью его уничтожило.

Жить как на вулкане — такое словосочетание обозначает некую жизненную нестабильность. Мне, например, несколько непонятно, как могут люди обустраивать свою жизнь в таком неспокойном месте, ибо в любой момент они могут потерять всё?

Население Николоси 7 тыс. человек. Гуляя по улицам, я невольно вглядывался в лица людей. Зайдя в кафе, спросил бармена, как давно он здесь живёт? Не страшно ли ему? Сицилиец объяснил, что его дедушка и бабушка родились здесь, и жить рядом с Этной, наоборот, хорошо.

— Ннапример, вы вдвоём приехали, зашли в кафе и деньги оставили! — улыбнулся бармен.

Нужно отметить, древние греки были уверены — в жерле вулкана находится кузница бога ремёсел Гефеста.

Туристов в этих краях бывает значительное количество. Многие (в том числе и мы) увозят различные сувениры и фигурки, сделанные из застывшей лавы, кто-то останавливается в гостинице, кто-то посещает ресторан, кто-то заказывает такси, и это создаёт рабочие места для местного населения.

С другой стороны, городок Николоси шедеврами архитектуры и просто богатыми домами не блещет, и это вполне объяснимо. Зачем возле вулкана выстраивать запредельное?

Во время извержения 2001 г. лава уничтожила новый отель, в котором успели пожить не более 50 человек. Из людей тогда никто не пострадал. Жители Николоси уверены — за них заступилась святая Агата, покровительница Мальты и Сицилии.

Чаще всего извержения Этны не опасны. Известно только семь случаев, когда они приводили к гибели людей.

Лава, как правило, движется медленно, и у человека всегда есть шанс спастись. Но вот как, когда и куда направятся раскалённые потоки? Подобное одному Богу известно.

Поднимаясь на гору вверх, мы видели действующий женский католический монастырь, возле которого застыли хаотические чёрные нагромождения. В 2001 г. жившие в монастыре монахини при извержении не захотели покинуть обитель. Раскалённые продукты преисподней остановились возле их жилья, не смея беспокоить молящихся.

Местные люди при извержении на Бога надеются, но и сами давно уже не сидят без дела. В средние века создавались специальные команды добровольцев. Одевшись в кожаные костюмы, и обливаясь водой, они старались проделывать в горе канавы, дабы отвести от жилья огнедышащую смерть. В наше время движение лавы стараются изменить путём направленных взрывов.

Движемся вверх на вулкан Этна. После Николоси жилые дома исчезают, где-то что-то встречается, есть даже отели, но люди здесь уже почти не живут. По мере подъёма меняется и растительность. Иногда можно видеть, как прекрасный зелёный лес соседствует с чёрной выжженной землёй, или двухэтажный дом, засыпанный пеплом под самую крышу.

Как? За что? Почему? Такие вопросы невольно приходят на ум, когда видишь стоящие рядом два дома. Один полностью разрушен, а у соседнего даже сад сохранился. Трудно понять, но видимо у Этны есть какая-то своя логика.

Удивительно, но зелёная жизнь активно стремится именно в то место, где побывала красная смерть. Трава, кусты, деревья хорошо приживаются на склонах вулкана.

Его земля весьма плодородна. Кратер извержения 1660 г. покрыт прекрасным хвойным лесом.

В июне 2013 г. гора Этна была объявлена заповедником под патронажем ЮНЕСКО.

Погода совершенно испортилась. Гора укуталась туманом. По окнам автобуса барабанят капли дождя. Когда достигаем Рафиджи Сапиенсо, обзорной точки на высоте 1900 метров, желание что-либо смотреть совершенно пропадает. Понимая важность момента, небо, словно одумавшись, запоздало пытается утихомирить Этну, обрушив на неё свои запасы воды.

РуфиджоСапиенсо это не только обзорная площадка, но и некий туристический центр посреди склона горы с застывшей тёмной породой.

Здесь есть гостиница, рестораны, кафе, сувенирные магазины.

На прогулку по окрестностям даётся 1,5 часа. Предлагаю жене не подниматься со мной на фуникулёре, и отправляю её в кафе.

Сам, подобно Эмпедоклу решительно устремляюсь сквозь дождь к жерлу вулкана. Билет на фуникулёр в обе стороны стоит чуть меньше 30 евро.

Спуск и подъём занимают одинаковое время — 17 минут. Запрыгиваю в кабинку. Двери закрываются. Фуникулёр какое-то время думает, поднимать меня или нет, затем следует рывок. Моя кабинка устремляется вверх на чёрную, словно сложенную из асфальта гору.

Наверно не зря мне показалось, что фуникулёр не хотел меня поднимать. Буквально через пару минут плавное движение переросло в какие-то рывки, в треск, в скрип, и дальше я завис — фуникулёр остановился.

Пауза всё больше затягивается, часов у меня нет, но бросить, или забыть туриста вроде как не должны — каждый пассажир проходит через вертушку-автомат.

По кабинке барабанит дождь, и капли находят дыру, а затем и меня. В голову вместе с каплями стучат дурные мысли. А вдруг началось извержение, и все работники фуникулёра, бросив всё и всех, побежали с горы вниз? В этом году Этна уже 16 раз извергалась!

Но вот мы и поехали. Позже жена рассказала, что на Рафиджи Сапиенсо из-за дождя на 7 минут отключался свет.

Виды за окном кабинки довольно однообразные, правда, в некоторых местах, чередуясь по склону с вулканическим камнем, и пытаясь украсить унылую картину, из почвы пробиваются необыкновенно красивые жёлтые цветы, растущие кустарниками.

Канатка проведена до Ла Монтаньола, до высоты 2500 метров. Мне повезло, как только я туда попал, дождь прекратился, и большая серая туча ушла в сторону Катании.

Если в Николоси было +23С, то на Ла Монтаньола примерно +16С.

Какой-либо растительности здесь уже нет, зато есть маленькое кафе и сувенирный магазин.

Но это не самая верхняя точка горы. Желающие попасть на самый верх (высота Этны 3360 м) могут договориться на Ла Монтаньола с водителями специальных машин.

Поднимаю голову — вершина этой чёрной гигантской колонны под названием Этна покрыта снегом. Удивительно устроен мир. 560 тыс лет назад Этна еще находилась на морском дне и с каждым последующим извержением становилась все выше и выше. Вулканическая гора создала сама себя, увеличив ещё и площадь Сицилии.

В 7 веке до н. э. Сицилия была интегрирована в греческую культуру. Этна — слово греческое, оно обозначает — «я горю». Этна связана легендой с греком Эмпедоклом — величайшим философом и мыслителем древнего мира.

Напомню, именно Эмпедокл первым определил, что скорость света является конечной величиной — даже Аристотель считал его мнение ошибочным. По легенде Эмпедокл бросился в жерло вулкана Этна, чтобы его после смерти чтили как Бога. Однако Боги не приняли его к себе без сандалий.

В наше время на Ла Монтаньола для прогулок по горе можно взять напрокат тёплую куртку, штаны и специальные горные ботинки, но облачившись во всю эту амуницию. Но броситься в главное жерло Этны как Эмпедокл не получится.

Центральный верхний кратер забит огромной толщей пород. У Этны не хватает сил выбросить эту пробку, поэтому новые извержения происходят из боковых кратеров и отверстий, которых у вулкана от 200 до 400.

Какое-то время гуляю возле Ла Монтаньола, фотографирую окрестности. Вдруг появляются туристы из Швеции и начинают фотографировать меня, одетого в белые брюки.

Наверно я действительно элегантно выглядел, на фоне сплошной черноты и всяких бульдозеров, словно большой начальник, пришедший проверить как кладут асфальт.

Где-то там внизу Николоси.

Даже не верится, что из этой безжизненной лунной пустыни могут вдруг вырваться всепоглощающие огненные потоки и устремиться вниз.

Что представляет собой внутренняя начинка нашей планеты?

Считается, что внутри сплошная огненная лава, и жизнь на земле существует на тоненькой остывшей корке — это сопоставимо с яйцом и его скорлупой.

Спускаюсь на фуникулёре вниз, где меня давно уже ждёт жена. Небо прояснилось, дождь закончился.

Туристы лазают по горе, изучая близлежащие кратеры.

А в небе, словно доказывая, что силы света всегда будут брать верх над силами тьмы, над Этной победоносно сияет радуга.

После мы опять около 3 часов едем до Поцалло, где садимся на катамаран и 1,5 часа плывём на Мальту в Валлетту. В Валлетте нас встречают и везут в Бурджиббу, куда попадаем в 12 ч ночи.

Вслушиваясь в разговоры попутчиков, я слышал, многие ругали такую экскурсию. Но мы подведём итог. За экскурсию мы отдали на двоих 254 евро. Встали ни свет ни заря. По морю плыли более 3-х часов, по Сицилии катались на автобусе почти 7 часов, и нельзя сказать, что мы много чего посмотрели.

День на Мальте заполнить можно было как-то более качественно!

С другой стороны, мы плыли по морю на пароме, а это уже впечатление. Мы узнали, про Таормину, я поднялся на Этну. В нашей домашней коллекции сувениров появилась золотоволосая девочка Этна.

В одной руке она держит поднос с деньгами, в другой руке на подносе её сердце.

Вулкан Этна не может не понравиться! И мы теперь знаем — на Сицилию необходимо вернуться!

Теги: Экстремальный отдых, Культурно-познавательный туризм