Затерянная страна_Устье Эссекибо

На другой стороне широкая дорога, вдоль которой такие же дома, каналы и шлюзы. Окрестные поля чем-то засажены. Когда-то здесь рабы собирали сахарный тростник, вначале для голландцев, затем для англичан.

Вскоре справа появляется серьёзная дамба — за ней большая вода, которую можно назвать как Атлантикой, так и устьем Эссекибо. От дамбы вглубь территории тянутся каналы, каналы, каналы…

Наверно от Нидерландов всё это отличается лишь обилием банановых кустов, пальм и наличием бедняцких хижин, которых, чем дальше от столицы, тем больше.

Через полтора часа попадаем в порт. Рядом с ним базар, где темнокожие люди галдят, предлагая и покупая нехитрый товар.

На рейде пришвартовано большое грузовое судно, способное ходить по морю.

Арендуем лодку с крытым верхом и загружаемся в неё, надев спасательные жилеты — с этим здесь строго.

Кстати, народ на подобных лодках как прибывает в порт Парика, так и убывает весьма активно. Реки в Гайяне во все времена были и остаются основными дорогами.

При нас на причал выходили прилично одетые люди с чемоданами.

Эссекибо в устье совсем другая и подвержена влиянию Атлантики. Если в лесах Ивокрамы ширина реки 500–800 метров, то здесь до противоположного берега не менее 5 км. В зависимости от прилива и отлива, уровень воды гуляет на 2–3 метра.

Проблема многих рек Амазонии это пороги. Эссекибо судоходна для больших кораблей только возле устья на 65 км. Соседка Демерара на 160 км. Именно поэтому Гайану обошла стороной каучуковая лихорадка, бушевавшая 100 лет назад на Амазонке.

Взревел мотор, и лодка отчалила от причала.

Я неудачно сел, заняв место на носу. Соответственно, разогнавшись, лодка сильно прыгала на больших волнах, отбивая мне скамейкой пятую точку, и это притом, что кормчий на середину реки не выходил, стараясь держаться вдоль берега.

На реке много зелёных островов, и чем дальше от порта, тем безлюдней берег. Примерно через час вылезаем из судна на песчаный пляж.

Лодочник привёз нас в индейскую деревушку.

Местный люд давно сбежал в город. Как следствие много пустых брошенных домов.

Я постарался потратить время на изучение редких видов растительности и живности. Если сравнивать с внутренними районами страны, климат у побережья Атлантики немного другой и потому отличия есть.

Любопытно, в деревне родилась жена нынешнего премьер-министра Гайяны. Мне только удалось узнать, что зовут её Вероника и что она очень красивая (кто бы сомневался). Чернеет в деревне заброшенный особняк Вероники, заколочены его окна.

Обитатели дома пробились в высшее общество, откровенно позабыв о соседях.

Здесь постоянно проживает не более 20 человек, есть и дети. Чем они живут непонятно, но народ очень приветливый.

Женщина индианка подошла и просто так угостила меня каким-то похожим на яблоко фруктом — пустячок, но приятно.

Прыгаем на волнах дальше. Следующая остановка голландский форт на острове Зеландия. Когда-то здешняя жизнь если и не бурлила, то, во всяком случае, была достойной и основательной. Теперь отсюда тоже уезжают люди. Островитян всего 40 человек — все они потомки африканских рабов и индусы.

Давно не ремонтировался старый причал, отчего некогда мощные доски, жалуясь на судьбу, скрипят под ногами.

Зато словно стойкий солдат, по-прежнему держит удар волны берег, укреплённый мелким голландским кирпичом.

Далее, гуляя по острову, в некоторых местах нам удалось увидеть остатки каменной кладки зацементировавшей берега.

Валуны очень большие, и прочно лежат друг на друге — работа проделана колоссальная. А ведь их ещё нужно было найти в этих болотах, вытащить и привезти на остров.

Первые поселенцы по достоинству оценили стратегическое положение острова, основав здесь в 1744 году колонию. В условиях ограниченности земли, возведённое здание церкви служило ещё и парламентом.

Купив у обрадованной смотрительницы 16 билетов, заходим в здание церкви.

Внутри небольшой музей со всевозможной голландской посудой, бусами, монетами и бутылками того времени. Возле алтаря каменная плита со скупой информацией — имя, фамилия, годы жизни. Рядом на стене список людей приехавших на остров и скончавшихся здесь.

Малярия как косой косила европейцев. Колонист, попадая в Гвиану жил в среднем не более 10 лет. И всё-таки люди ехали, осваивали и отстраивали новые земли! Рядом с церковью улица.

Дома колонизаторов давно сгнили, на их месте доживают свой век негритянские хибары, но по-прежнему вдоль улочки тянется канал. Почва жутко заболочена. Наступаешь ногой мимо мощёной дорожки и сразу проваливаешься в мягкую жижу.

Форт Зеландия сохранился, выдержав бой со временем.

Форт построен по всем фортификационным правилам.

Внешние крепостные стены разобраны. Оставшиеся две три пушки направлены на реку.

Голландцы ожидали нападения именно с воды. Низкий пороховой погреб построен в углу форта, подальше от реки.

Ни одной баталии форт так и не испытал.

В какой-то момент, видя, что выходцы из Нидерландов не спешат в Гвиану, здешние голландцы решили приглашать на поселение британцев, которые позже, создав большинство, отжали колонию.

Нет теперь на острове Зеландия ни тех, ни других. Этнические африканцы и индусы тоже уехали. Внутри форта гуляют коровы.

Времена поменялись.

Раньше колонисты приезжали в Гвиану, и, обменивая бусы на золото, наживали капитал. В наше время, дабы посмотреть Гайяну, европейцы тратят приличные деньги, покупая на память у местных туземцев бутылки пращуров и старинные стеклянные бусы.

Лодка разворачивается и идёт больше часа против течения.

Следующая остановка остров Ленивцев. По плану, если бы за нами прилетел в Сурама самолёт, мы должны одну ночь ночевать именно здесь.

Остров Ленивцев это некий уголок обустроенности и благополучия. Хозяин острова родом из Израиля. 40 лет назад он подростком вместе с отцом приехал в Гайану и остался здесь жить.

15 лет назад, когда власти страны решили развивать туризм, он взял в аренду остров, завёз песок, в нужном месте поднял берег и построил отель на 8 номеров.

Робинзон живёт здесь один, если не считать пятниц-индианок, помогающих обслуживать туристов.

Робинзон явно скучает от одиночества и потому жаждет поговорить. Он с радостью ведёт нас по территории, рассказывая про туканов и попугаев.

Остров Ленивцев назван так не случайно. На острове действительно проживает около 20 забавных зверюшек, но увидеть их не удалось. Ленивцы прячутся на высоких деревьях и там спят.

Проплывая на лодке возле острова, сквозь листву мы едва-едва разглядели некий пушистый комочек, который обняв верхушку, раскачивался вместе с ней.

В любом случае остров Ленивцев местечко приятное. Здесь хорошо просто отдыхать, наслаждаясь природой, или можно утром на рассвете отправиться на соседний остров Попугаев, для наблюдения за птицами.

Недалеко отсюда в Эссекибо впадает живописный ручей.

Он образует водопад Маршалл, где мы все с удовольствием искупались.

По словам гида, ручей помогает сохранить здоровье и потому в свои 70 он выглядит на 60.

Самое интересное, в этом же районе островок, где голландцы поставили свой первый форт Кьюк-Овер-Ал. Произошло это в далёком 1613 году.

(Всегда интересно сравнить исторические события с историей своей страны — в России в этот год взошла на престол династия Романовых)

Островок Кьюк совсем малыш, но расположен в месте слияния трёх рек Эссекибо, Куюни и Мазаруни. Когда-то индейцы разных племён обменивались здесь товаром, после к торговле подключились голландцы.

Можно только представлять, как разукрашенные индейцы разных племён приплывали сюда на длинных долблёных лодках.

Форт Кьюк-Овер-Ал простоял 100 лет. Нападения индейцев так и не последовало. Когда пропала необходимость контролировать их передвижение, голландцы разобрали стены форта, найдя кирпичу дальнейшее применение при строительстве на острове Зеландия.

Однако голландцы не стали разбирать в форте Кьюк-Овер-Ал входную арку крепости, которую теперь можно назвать аркой Победы.

В настоящее время островок мало посещаем. В заросшей траве без труда угадывается фундамент оборонительных стен, на одной из которых новые хозяева острова муравьи-листорезы соорудили нору.

По словам гида: «Колонисты искали в Гвиане золотую страну Эльдорадо, собирая от индейцев скупую информацию о золотоносных месторождениях. Последние, смекнув, что к чему, тайну золотых приисков оберегали. С острова Кьюк виден расположенный возле реки шахтёрский городок Бартина — именно там до сих пор добывают золото. Индейцы мыли золото прямо под носом у голландцев, но колонистов об этом в течение 100 лет даже не подозревали.»

Можно ли в это верить? Даже не знаю…

Волна на реке к вечеру усилилась. Лодочник на обратном пути старался идти почти возле берега, но в любом случае, тряска была большая и попрыгали мы на волнах хорошо.

Вернувшись в порт Парика мы увидели, что вода в Эссекибо опустилась на 2 метра. Гайяна на языке одного из местных индейских племён обозначает «земля вод».

Прощай «земля вод»! Прощай Кооперативная Республика Гайана! Любопытно было с тобой познакомиться!

Ну, а мы направляемся в аэропорт — для вылета в Суринам.

Продолжение — Парамарибо — город утренней зари и большой воды

Теги: Культурно-познавательный туризм, Экстремальный отдых