Париж. День третий. Прогулка от Лувра до Триумфальной Арки.

Мы приехали в Париж на неделю, поэтому старались проснуться пораньше, чтобы с новыми силами петлять по его бульварам, улицам, площадям.

Третий день начался так же хмуро и прохладно, как предыдущий, поэтому идем вЛувр. Стоит ли говорить о значении этого музея для Парижа, Франции, для всех людей, не равнодушных к мировой культуре.

До пика туристического сезона еще далеко и до открытия музея 15 минут, а народу уже собралось достаточно много.

Если вы планируете к осмотру музей Лувра и у вас нет музейной карты, советую купить билет заранее: через интернет на официальном сайте Лувра, либо в магазинах FNAC. Очередь, которую мы видим на фотографии, стоит на вход в музей; войдя вовнутрь, при отсутствии билета будете стоять еще и в кассу.

Стеклянная пирамида, накрывающая подземный вестибюль, является частью проекта «Большой Лувр», начало реализации которого приходится на 1981 год, завершение — 1999 г. У этого чужеродного предмета, вернее его присутствия на площади Лувра, немало критиков. Мне стеклянная пирамида не показалась вульгарным решением проблемы «интеллектуализации» музея. На взгляд простого обывателя — это сооружение придает совершенно новый облик дворцу, не оскорбляющий эстетических чувств. Не стоит забывать о функциональности этого сооружения: под Квадратным двором Лувра находятся вход в музей, торговый пассаж, кассы.

Осознание того, что перед тобой находится старинный грандиозный дворец, самый большой королевский дворец в мире, заставляет жадным взглядом впитывать детали, смотреть и смотреть на украшения в виде лепных барельефов, скульптур, гербов…

Замок Лувр был построен еще в конце XII века как элемент городского укрепления — замок, крепость. Королевским дворцом Лувр стал не сразу, из готического замка в королевский дворец его превратил Карл V в XIV веке. Перестраивался Лувр и в ренессансную эпоху. Славный король Генрих IV решил, что Лувр должен стать музеем и больше ничем. Прошло четыре столетия до полного осуществления его замысла: Лувр — музей!

Над украшением дворца трудились Людовики, их было не мало, два Наполеона; музеем объявлен 10 августа 1793 года, на четвертый год Великой революции. Немало позаботился о создании коллекции Лувра Наполеон Бонапарт, свозивший сюда трофеи своих славных походов по свету.

Чтобы познакомиться даже с кратким содержанием галерей и залов музея, надо бродить здесь не один месяц. Поэтому советую наметить для себя что-то близкое по духу, интересу и не распыляться.

В мой план входило начать с крыла Ришелье, хотелось увидеть голландцев, фламандскую живопись, а затем перейти в крыло Денон, посмотреть кое-что из эпохи Возрождения ну и заглянуть к Моне Лизе. Второй части замысла не суждено было осуществиться, почему-то крыло Денон было перекрыто, мы не поняли, что это было. Но, скажу, впечатлений хватило. Любителей северо — европейских школ живописи порадуют картины малых голландцев, Рембрандта, Рубенса, известная картина Босха «Корабль дураков», Брейгеля «Калеки», известный «Автопортрет» Дюрера.

Крыло Ришелье не пользуется такой популярностью у туристической братии, желающей непременно взглянуть на »Джоконду» и Венеру Милосскую. По-моему, напрасно, так как здесь нет столпотворения, можно спокойно и размеренно ходить по залам, наслаждаясь картинами великих художников.

Вообще в этом крыле можно увидеть:

французскую живопись XIV-XVI веков;

предметы искусства Средневековья, Возрождения

апартаменты Наполеона III;

немецкую, фламандскую, голландскую живопись.

Мне было любопытно посмотреть апартаменты Наполеона III, с сохраненным стилем, характерным для Второй империи. Фотографировать не разрешают, нелегально сделала два, не самых удачных, снимка.

Грандиозное впечатление остается после осмотра галереи Медичи— серии полотен, более двадцати, заказанных Марией Медичи самому Рубенсу для украшения Люксембургского дворца и описывающих ее жизненный путь в виде различных аллегорий.

Рубенса в музее много, фотографий мало, не могу фотографировать в музее: и нельзя, и забываю воспользоваться фотоаппаратом, так как не имею к этому спортивного интереса.

Знаменитая картина Рубенса «Елена Фоурмен со своими детьми», где изображены — жена Рубенса и его дети. Рубенс женился на шестнадцатилетней Елене, племяннице умершей первой жены. Она стала любимой моделью художника, зачастую представая в образах Венеры, Девы Марии.

Стоит посмотреть знаменитые картины Рембрандта «Вирсавия», «Христос в Эммаусе», «Автопортрет с золотой цепью», «Философ».

Люблю малых голландцев, таких естественных и приближенных к жизни: Вермеер Делфтский (чудесные шедевры «Кружевница», «Астроном»), Хох, Тербох, Рейсдал.

Что-то попало в объектив из Ван Дейка:

«Джеймс Стюарт, герцог Аеннокский», «Портрет Гильельмо Ричарда с сыном».

Переходя из зала в зал, получаешь шквал эмоций от встречи со знакомыми по репродукциям картин известных мастеров!

Мы были в Лувре в понедельник, поэтому встретилось очень много групп детей младшего школьного возраста и совсем крошек, пяти — шести лет, приведенных в музей воспитателями и непринужденно расположившихся перед шедеврами. Детки изображают что-то свое, либо пытаются подражать великим. Я заглянула в некоторые рисунки: откровенные «каляки-маляки». Но так трогательно, главное правильно: развивать чувство прекрасного с «младых ногтей».

В музее есть террасы на открытом воздухе, где можно посидеть, расслабиться, перекусить. Представляю, как здесь здорово теплым летним днем!

Можно сделать фотографии открывающихся видов.

Фраза от Делакруа: «Живопись — ничто иное, как мост, переброшенный от души художника к душе зрителя», — в нашем случае была оправданна на 100%: от Лувра остались замечательные впечатления. Имею надежду побывать здесь еще раз, чтобы посмотреть все, что нравится в живописи.

Выходим из музея на дворцовую площадь Карусель, следуя мимо сада Тюильри, площади Пирамид.

Париж очаровывает постепенно, хочется бродить по его улицам бесконечно, обследуя каждый пятачок. Нет, не зря наши соотечественники в прошлом и настоящем любили и любят приезжать сюда не только в качестве туристов.

Маленькая площадь «Андре Мальро», с фонтаном речной нимфы.

С этой площади налево открывается вид на Опера Гарнье, а на другой стороне — здание «Комеди Франсез». Жаль, что идет ремонт, фасад затянут сеткой.

Проходим на маленькую площадь «Palais Royale»с входом в станцию метро, оформленным в стиле «ар нуво» Эктора Гимара.

На площадь выходит арочный портик, отделяющий внутренний двор дворца от улицы Сент — Оноре (rue Saint Honore).

Архитектурный ансамбль Пале — Руайяль состоит из дворца, где размещается Государственный совет

и галерей, обрамляющих внутренний сад.

К ансамблю примыкает и «Комеди Франсез» — знаменитый театр, где снова и снова играют «Вишневый сад». Хотя этот театр и называют «Домом Мольера», Мольер в этом здании не был никогда, так как его уже не было в живых к моменту открытия театра. Театру досталась труппа, созданная Мольером. В фойе стоит кресло, в котором скончался автор «Мнимого больного» (недавно смотрела в Малом театре — актуально, современно!).

Своим возникновением этот квартал обязан своей близостью к Лувру, где в XVI веке прочно обосновался двор, тогда-то здесь начали строиться придворные. Расцвет строительства пришелся на XVII век и заправлял операцией по строительству кардинал Ришелье (великий человек по имени Арман Жан дю Плесси). В 1629 году здесь было начато строительство кардинальского дворца, в последствии ставшего королевским (по — французски — Пале — Руайаль). Когда-то он был великолепен: «сфинкс в красной мантии» славился своим пристрастием к роскоши. Людовик XIV, когда стал королем, своей резиденцией избрал Версаль. В Пале — Руаяль, передаваемому по наследству, в предреволюционные годы «стараниями» герцога Орлеанского — Филиппа — в помещении дворца и пристроенных аркадах были открыты многочисленные игорные дома и бордели (род предпринимательской деятельности Филиппа).

Поскольку городская полиция не имела доступа во владения герцога, «труженицы панели» и посетители игорных домов чувствовали себя здесь в полной безопасности.

Девицы из Пале — Руайяль нашли и в российских казаках многочисленных клиентов — поклонников.

В общем, бурная жизнь протекала когда-то в этих местах…

Перед Дворцом в1986 году появились современные инсталляции — Колонны Бюрена — 260 столбиков, разной высоты, облицованных продолговатыми черными и белыми пластинами из мрамора.

А вот и улица Ришелье, уходящая от площади Мальро. Где же ей, носящей такое имя, быть?

На улице Сант — Оноре, рядом с Пале Руайль тянутся многочисленные кафе, ресторанчики. В одном из них мы неплохо пообедали и впервые в заведении такого типа услышали русскую речь. Кстати, там было меню на русском языке. Так получилось, что обедали, где придется, и не жалели деньги на еду. Хотелось, чтобы такие мелочи были приятными и запоминающимися.

Намерение пройти до большой Триумфальной Арки претворяем в жизнь, правда идя не по тому пути, что называется Триумфальным или Исторической осью Парижа, а по параллельной улице Сент — Оноре.

Улица Сент — Оноре привела нас к церкви Сен — Рок. Святой Рох — покровитель собак, хирургии и несправедливо осужденных (с такими моментами связана его история жизни). Эта церковь считается шедевром классической архитектуры. Ее строительство начато в 1653 году. Камень в основание церкви заложил сам Людовик XIVв сопровождении матери Анны Австрийской.

Интересен двухъярусный фасад — нижний украшен дорическими колоннами, верхний — коринфскими, более насыщенными декором. Крупным планом резная капитель смотрелась бы выразительно…

В Сен Рок прекрасная акустика. Здесь проходят концерты органной музыки.

Церковь была очень модной в 18 веке в среде художников, этот район так и назывался «приход художников». Совсем недавно здесь отпевали наших современников: Ани Жирардо и Ив Сен — Лорана, здесь же похороненных среди других знаменитых соотечественников: Дидро, Гольбаха, Фрагонара.

А в 1795 году войсками, открывшими огонь по мятежникам — роялистам, защищавшим двери церкви, командовал генерал Наполеон Бонапарт.

Погода начинает радовать, появилось солнце, которое ярко светило нам до конца поездки.

Совсем близко от Сен — Рок одна из красивейших площадей Парижа — Вандомская! Эта великолепная восьмигранная площадь была создана по проекту Жюля Мансара специально для конной статуи Короля — Солнца — Людовика XIV. Монарх желал, чтобы она была столь же восхитительна, как и он сам. Мансар придумал окружить площадь однотипными зданиями с аркадами. Сверху здания венчали крыши, характерные для Парижа. Зодчий по имени Мансар на этаже под крышей сделал дополнительное жилое помещение с косым потолком, а чердачные окна выделил изысканной лепниной. Так появились в архитектуре мансарды.

Не менее интересна, чем сама площадь, Вандомская колонна, установленная на месте памятника королю, свергнутого революцией.

В 1806 году по указанию Наполеона водрузили 44 метровую колонну, отлитую из русских и автрийских пушек в честь триумфальных побед. Завершала колонну фигура Наполеона в обличии Цезаря. В 1814 году ее сняли, водрузив белый флаг, а потом огромных размеров королевскую лилию, так как площадь стала называться площадью Людовика Великого. В 1833 году на колонну снова вернули Наполеона, преобразившегося из Цезаря в «маленького капрала». Наполеон IIIвернул первоначального Наполеона.

Во время Парижской коммуны комиссией во главе с замечательным художником Курбе колонна была снесена (ох уж эти революционеры!). Колонну поставили вновь, а Курбе за это расплатился жизнью.

В остальном площадь сохранила первоначальный вид.

Под полукруглыми сводами ее аркад разместились знаменитые дома высокой моды, банки. В витринах сияют бриллианты, изумруды, жемчуга, обрамленные в золото известными ювелирами мира.

Здания, замыкающие площадь, имеют свои истории, связанные с тем или иным историческим персонажем. Так, с балкона дома № 11 Дантон провозгласил о появлении первой Республики. В доме № 12 жил Шопен, в доме № 1 останавливался Чехов, Герцен — в доме № 6. Двадцать лет спустя здесь жила юная Екатерина Долгорукая, утешаемая императором Александром II.

Как не вспомнить шикарный отель Риц, расположенный в доме № 15, откуда в последний путь умчалась принцесса Диана?

По улице Сент — Оноре, ставшей как родная (так часто мы ее пересекали, как впрочем и Риволи!), идем к площади Согласия.

По пути встретилась церковь парижских поляков, стоящая на месте старинного монастыря.

В путеводителе значится где-то рядом церковь Марии Магдалины— одно из самых знаменитых сооружений города.

Да, действительно, рядом справа открывается вид на Мадлен, так ее называют парижане.

Знаменита эта церковь не только своими внушительными размерами, количеством колонн коринфского ордера и странностью вида античного храма без крестов, но и историей возникновения.

Первый камень был заложен в 1764 году. Скоро грянула революция, нужно было придумать новое назначение этому зданию. Вмешался Наполеон, решив, что это будет храм славы. В пору же Реставрации постановили: быть здесь католическому храму! Вот тогда-то и начинается работа по внутренней отделке. И какая это получилась отделка: великолепные скульптуры работы известных мастеров, орган величайшего мастера своего дела — Кавайе-Коля.

В храме совершаются пышные богослужения и престижные брачные церемонии (помните, именно сюда мечтал повести на брачную церемонию Кристину Доэ бедный Эрик).

Как нам повезло — попали на репетицию органного концерта. Орган звучал, так, что заставил забыть обо всем на свете. Мадлен, я в тебе не разочаровалась!

Мария Магдалина поражает еще и величественным видом, который открывается со ступеней широченной лестницы на площадь Согласия и Бурбонский дворец.

Это, между прочим, довольно далеко — Бурбонский дворец, так отчетливо видный. Впереди огромная площадь Согласия, до нее надо идти минут десять, перейти через Сену по мосту Согласия до дворца.

Фотографий с Мадлен могло быть больше, села батарея, пришлось переключиться на магазины, расположенные к северу, и проделать часовую прогулку к отелю. Идею дойти до Триумфальной Арки мы не оставили и позже благополучно вернулись на ст. метро «Конкорд».

Площадь Согласия (place de la Concorde) — без сомнения самая величественная площадь Парижа, с впечатляющими размерами, гармоничными пропорциями — шедевр градостроительного искусства. Один имеет недостаток — слишком перегружена транспортом, туристам не разгуляешься, довольно — таки некомфортно себя чувствуешь.

Возникшая изначально как Королевская площадь при Людовике XV, окончательно отстроилась при Людовике XVI в. 1770 году. Двадцатью годами позже переименовали в площадь Революции и установили гильотину, отрубая головы королю Людовику XVI, прекрасной королеве Марии Антуанетте, Шарлотте Кордо, Дантону, Робеспьеру и еще многим-многим…(«Революция, пожирающая своих детей…)

В 1795 году ненавистное орудие казни разрушили, а место в знак мира назвали площадью Согласия.

Красива, без сомнения. Видимо, произвела впечатление на В. В. Маяковского. Его стихи:

«Эта площадь

Оправдала б

Каждый город.

Если б был я

Вандомская колонна,

Я б женился

На PLACE DE CONCORDE».

В 1836 году по углам площади были воздвигнуты 8 статуй — символов крупнейших городов Франции,

а вокруг величественного обелиска из Луксора забили красивейшие фонтаны 9 — метровой высоты, имитирующие фонтан на площади Святого Петра в Риме, украшенные статуями Тритона, Нериды и других мифологических персонажей.

Дошли по площади до моста Согласия (Конкорд) , соединяющего набережную Тюильри с Бурбонским дворцом. Камни ненавистной парижанам Бастилии использовались при возведении моста в знак того, что теперь любой может растоптать символ абсолютизма и произвола.

Вид на площадь с моста Конкорд:

Удобнее всего рассматривать площадь со стороны сада Тюильри:

Не без труда перейдя площадь, переходим в квартал Елисейских Полей — главной улице Парижа, история которой восходит к аллеям, посаженным для Марии Медичи в продолжение сада Тюильри.

В конце XVIII века они были продлены до будущей площади Звезды. В 1840 году по ним прошла «триумфальная» процессия с телом Наполеона, возвращенным с острова Св. Елены. Блистательный вид квартал приобрел в годы Второй империи.

Памятник Шарлю де Голлю на Елисейских Полях

Влево от площади Клемансо открывается перспектива на авеню Уинстона Черчилля, раззолоченый мост Александра III. Проходим мимо, потому что мост Александра лучше смотреть в связке с Инвалидами.

На авеню Уинстона Черчилля друг напротив друга два дворца Большой и Малый, возведенные в 1900 году к Всемирной выставке. Они и поныне остаются выставочными залами.

Пти Пале (Малый дворец)

Гран Пале (Большой дворец)

Памятник Уинстону Черчиллю

А это, догадываемся, заглядывая в путеводитель,  Елисейский дворец, скрытый от посторонних глаз.

С 1873 года дворец — официальная резиденция главы государства. А когда-то здесь обитала Маркиза де Помпадур, Каролина Бонапарт — место интересных любовных историй.

До самой клумбы Рон-Пуан Елисейские Поля остаются садом.

За перекрестком Рон — Пуан, спроектированным еще в XVIIвеке, ведут на запад полтора километра «настоящих» Елисейских Полей, парадных, современных, с роскошными магазинами, дорогими кафе.

Женщины — народ такой, что порою магазины для них становятся важнее всех исторических и культурных ценностей! Понятно, я не избежала этого стереотипного поведения…

Запах дорогого парижского парфюма шлейфом протянулся вдоль блистательного бульвара, призывая окунуться в мир шикарных магазинов.

Поэтому к Триумфальной Арке прибыли довольно поздно.

Все подходы были перекрыты полицией: проходило какое-то мероприятие с участием ветеранов.

Так выглядит Триумфальная Арка утром

Длинный — длинный день закончился в ресторанчике в районе Клиши. На следующий день нас ждали замки Луары.

Теги: Культурно-познавательный туризм