Кунашир_Покорение вулкана Головина

Самое главное — по пути мы потеряли одну машину. Связь в этом месте не берёт, стоим, мокнем и ждём. Позже одна из наших машин отправилась назад. У ребят случилась поломка, закипел двигатель (позже они нас догнали).

Дождь ни дождь, а на экскурсию идти нужно. Наши проводники заверили нас, что дождь на острове может вдруг начаться и также резко закончиться. От асфальтовой дороги в сторону идёт грунтовое ответвление. Встаём на эту дорогу и движемся вверх.

Грунтовкой пользуются не часто, и всё же грузовые Уралы здесь иногда проезжают. В некоторых местах на пути есть серьёзные препятствия и просто джипы здесь не пройдут.

Первое сообщение с описанием Кунашира появилось в рапорте В.Вальтона (1739 г.):

…Великое изобилие в преизрядном сосняке, листвяке и ельнике, токмо в хорошей воде оскудение… Диких зверей, особливо же медведей, водится там довольно, которых кожи употребляется от жителей на праздничное платье.

Сопровождающие ребята, то ли в шутку, то ли всерьёз, советуют побольше шуметь, дабы отпугнуть в сторону медведя. Медведи на Кунашире есть, как позже я выяснил, обитают они на севере острова, но при этом им ничто не мешает взять и прийти на юг. Мишкам здесь хорошо, природа вокруг потрясающая. Справа и слева вдоль дороги заросли бамбука.

По мере подъёма кустарник исчезает, и на смену ему появляется сосновый лес, разбавленный карликовыми берёзками.

Кто-то идёт быстрее, кто-то медленнее, соответственно вся наша туристическая группа по тропе растягивается. Стараюсь не спешить — изучаю этот диковинный и доселе незнакомый лес.

Набравшие капель еловые иголочки слегка дрожат на весу. Куда пойдёт капля? Если выглянет солнце, она испарится и улетит к собратьям на небо, где они образуют новую тучу….

Однако, нет, дождь по-прежнему моросит. На каплю попадают новые капли, вместе они образуют ручеёк — их вектор направленности устремлён теперь к океану.

Влажность! Жуткая влажность и духота! Не смотря на дождь, снимаю ветровку и иду дальше в одной футболке. Обтянутые мхом стволы наверняка хотели бы тоже снять с себя летом свои зелёные шубы, но природа не разрешает. Как ласковая мать, она старается теплее закутать своих деток.

Климат острова в целом можно охарактеризовать как умеренный влажный морской, с сильным влиянием окружающих акваторий Охотского моря и Тихого океана, формирующих восточноазиатские муссоны.

Охотоморское побережье острова Кунашир (так называемая Охотская сторона) обогревается ветвью течения Куросио — Соя, поэтому лето и зима здесь теплее, чем на тихоокеанском побережье, на которое оказывает охлаждающее влияние холодное Курило-Камчатское течение, или Оясио.

Остров расположен на одних широтах с курортами Южного берега Крыма, однако климат Кунашира значительно холоднее крымского, но несколько теплее сахалинского.

Отрицательные среднемесячные температуры держатся с декабря по апрель, а ночные заморозки возможны до конца мая. Средняя температура февраля в Южно-Курильске −5,6°С, августа 15,5°С. Среднегодовая температура (5,2°С) примерно соответствует московской, хотя осень и зима здесь теплее, а весна и лето холоднее, чем в Москве.

По мере подъёма лес начинает редеть. Вспоминаю знания, полученный в школе на уроке природоведения — одиночные деревья тянутся ветками к югу.

Деревья полностью исчезают — мы достигли верхней части хребта.

Чуть позже выходим на обзорную точку. Жаль, но остров по прежнему во власти тумана, и посему мы не можем достойным образом осмотреть окрестности.

В хорошую погоду отсюда виден заполненный озером кратер вулкана Головнина, тогда как в прекрасную погоду можно видеть и Хоккайдо.

Зато туман не мешает изучить табличку, где кратко рассказывается о жизни знаменитого русского мореплавателя Василия Ивановича Головнина (1776 — 1831 гг.)

Вице-адмирал Головин, член-корреспондент Петербургской Академии наук, руководил двумя кругосветными плаваниями. В 1807 г. командовал военным шлюпом «Диана», направленным из Кронштадта в северную часть Тихого океана для гидрогеографических исследований и географических открытий, а также для доставки грузов в российские порты.

В апреле 1808 г. в Саймонстауне (Юж. Африка), не смотря на то, что у Головнина имелись все необходимые документы, шлюп был вероломно задержан англичанами по причине начавшейся англо-русской войны. И только спустя год в мае 1809 г. командору Головнину удалось ночью тайно вывести свой корабль из плена.

Осенью того же года Диана прибыла на Камчатку, откуда Головнин и команда доставляли грузы для русских поселений в Северной Америке.

В 1811 г. им было предписано описать Курильские и Шантарские острова. Во время визита на Кунашир Головнин вместе с двумя офицерами и четырьмя матросами вновь попали в плен, теперь уже к японцам. Их попытки совершить побег окончились провалом.

Тут нужно объяснить — японцы заманили русских к себе в крепость не просто так. Предшествовали этому действия россиян, в результате чего были сожжены и разграблены японские поселения на Курилах и на Сахалине. Кстати, участвовали в подобном знаменитые корабли «Юнона» и «Авось». И именно поэтому японцы в отместку задержали В. И. Головнина.

Лишь в октябре 1813 г. русским морякам удалось освободиться из плена. На шлюпе «Диана» они вернулись на Камчатку. При этом старший офицер П. И. Рикорд назвал пролив между Кунаширом и Хоккайдо — пролив Измены. Такое название не очень точно отражает события того времени, но на картах закрепилось именно оно.

Головнин с 1817 по 1819 гг. совершил второе кругосветное плавание. В дальнейшем он также сделал много полезного для России. Например, под его руководством было построено свыше 200 кораблей, в том числе 10 первых в России пароходов.

Жаль, но о жизни генерал-интенданта флота Василия Ивановича Головнина знают лишь историки и малая группа знатоков.

Отдыхаем на вершине горы, собираем на зелёном травяном ковре чёрную шикшу.

На вкус ягода слегка кисловата, но при этом необыкновенно полезна — снижает давление. На Сахалине из шикшы варят особый компот.

Шикшу называют кудесной травой или хранительницей души, черной и дорогой травой, а еще её называют болотница, ариска, багрянка, голубень, ерник, толкуша, глуханя и шиптун трава.

По узкой заросшей тропе проводники ведут нас вниз. В некоторых местах заросли бамбука достигают человеческого роста.

Да, это не Центральная Россия! Всё тут по-другому, всё интересно, ко всему хочется прикоснуться, всё хочется потрогать, изучить и даже понюхать.

Ещё в Москве принимающая турфирма предупредила дабы мы взяли с собой тряпичные перчатки, и пригодились они именно здесь. В некоторых местах на тропе спуск был достаточно крутым, и ухватиться можно было лишь за стебли бамбука, о который, как известно, можно порезаться. Впрочем, всё закончилось хорошо.

Среди моих попутчиков были люди в возрасте, однако, под горку все спустились нормально, и посему будущих туристов могу заверить — маршрут вполне проходимый.

Гиды по едва различимым меткам находят среди бамбука дорогу. Человек прошёл, и зелёная изгородь сразу сомкнулась. Но это вверху. Стебли тянутся вверх, закрывая любую жизнь внизу. Если нагнуться, у земли видишь лишь устремлённые вверх сухие стебли.

Бамбук одно из самых быстро растущих растений. Где-то из него дома строят, где-то в пищу применяют, а где-то он как сорняк. В природе насчитывается 600 видов бамбука.

Интересно было бы взглянуть на природу Кунашира глазами русских первопроходцев. Думаю, нашим предкам на Курилах всё было в диковинку. Да что там предкам! На Кунашире долгое время базировалось множество воинских частей. Об их жизнедеятельности напоминают ржавые бочки.

Служивые люди пытались обустроить тропу, о чём говорят справа и слева правильно высаженные деревья. Родимые берёзки, занесённые ветром эволюции на Кунашир, явно стесняются показать свою красу. Берёзки, прибавив слово «карликовые», скрючены и сгорблены.

Некоторые, став взрослыми и явно добирая солидности, надели зелёные шубы. Узнать их тяжело.

Гора позади, шагаем по грунтовой дороге под удивительным Кунаширским небом. Туман из-за ветра рассеиваться, и на небе началось движение. Облака друг друга туда-сюда выталкивают, как при игре в пятнашки.

Проходим мимо лагеря, где изучающие заповедник туристы останавливаются на ночь. Кто-то ради шутки установил здесь на столбе телефон. И не лень тащить было? Впрочем, настроение телефон поднимает.

За кустами мелькнуло озеро.

И далее мы вышли к его безжизненным берегам.

Озеро носит название Горячее, и образовалось в жерле вулкана. Обычно вулкан представляется высокой горой, из жерла которой сверху выбрасывается раскалённая магма. Это стереотип, тогда как сами вулканы бывают разными. Вулкан Головнина поднялся со дна моря.

Благодаря новым извержениям, опорожнению магматического очага, произошло обрушение и на месте вулканической горы образовалась круглая котловина, которая позже заполнилась водами озера.

Сам вулкан, наоборот, ушёл вниз, как Нгоронгоро в Африке. В любом случае, вулкан Головнина не бутафорский, а действующий. Последний раз он извергался в 1998 году.

Сопровождающие советуют не останавливаться, а сразу пойти на осмотр озера под ещё более крутым названием — Кипящее. От первого до второго идти не долго, и вот мы у цели. Внизу озеро из которого поднимается пар, как в былые годы из бассейна Москва.

По детству помню тот запах хлорки. Здесь же стоит ужасающий аромат тухлых куриных яиц, следовательно выделяется сероводород. Земля вокруг, как и положено вулканической породе, рыхлая и безжизненная.

Если везде и всюду зелень тянется к воде, то здесь наоборот. Из Кипящего идут выбросы ядовитого газа. Мало что живое может существовать рядом с таким соседом.

Перед тем, как спуститься к озеру, один из гидов предупреждает — в самом озере ни в коем случае не купаться. Несколько лет назад смельчак решил-таки искупаться. Именно в этот момент из кратера произошёл большой выброс газа вкупе с кипятком. Человек погиб и тело не нашли. В память об этом установлена табличка.

Теперь ситуация понятна. Опустившийся вниз вулкан имеет 2 взрывных кратера, в одном из которых озеро Кипящее, а в другой Горячее. Первое находится чуть выше второго и его «кипящая» вода по протоке пополняет соседнее озеро, делая его тёплым или вернее горячим.

Желающие купаются в протоке — это не опасно. Вода в ней достаточно горячая, но дно грязноватое… Одним словом, на любителя…

Думаю, именно из-за множества вулканов Курилы назвали Курилами.

На озере Горячем у нас по плану обед, туда и движемся. Вдруг появляется лиса. Туристы здесь бывают часто, зверюшка людей не боится и ждёт угощение.

Если задуматься, возникает простой и в то же время сложный вопрос. А как вообще зародилась жизнь? А если зародилась, как попала на Курилы? На соседнем Шикотане лис и медведей нет, а здесь они есть. Пусть Курилы некогда составляли единое целое с Камчаткой.

Но ведь это было Бог знает когда?! Медведи и лисицы живут здесь обособленно затрудняюсь сказать сколько лет. При этом звери как не вырождаются, так и не размножаются в большом количестве. Природа тысячелетиями поддерживает их количество на нужном уровне.

В зоопарках всегда стараются для продолжения рода получить новых питомцев. Образно говоря, здесь и лисицы и медведи давным-давно все между собой родственники. Почему они не деградируют и не вырождаются? Более того, на соседнем Шикотане есть змеи, а здесь нет? Нам простым смертным не разгадать секретов природы!

А теперь вновь направимся на озеро Горячее, и далее поговорим о растениях. На берегах Горячего вновь вспоминается притча о живой и мёртвой воде.

В том месте, где в озеро впадает протока, ничего не растёт. Кое-где из земли сочатся роднички, но не одни, а вместе с сероводородом.

Зацепившиеся за почву деревца и стволом и кроной тянутся прочь от ядовитого озера, словно люди от чахоточного больного. Редкие растения образуют зелёные островки жизни. Группируясь и вступая в противоборство, кусты ощетиниваются листьями словно солдаты штыками.

На некоторых таких островках жизни вслед за травой появляется кедровый стланик.

Дальше по берегу вода уже не столь агрессивна и это видно по деревьям.

А если отойти от озера на 50 метров, то здесь по меркам ботаники пестится и тычинится вполне обычная жизнь.

Глядя на багульник невольно вспоминаешь:

Где-то багульник на сопках цветёт

Кедpы вонзаются в небо

Кажется будто давно меня ждёт

Кpай где ни pазу я не был

Здесь кедры в небо не вонзаются. Вместо мощных деревьев то тут, то там, словно рыцари в седле, над зелёной травой слегка покачивают лапами кусты кедрового сланика. Это и есть кедр, только переродившийся и ставший кустарником.

Если смотреть на его шишки и на пушистые ветки, от настоящих кедровых я лично их не отличу.

С багульником ещё сложнее.

Когда видишь двух-трёх красивых женщин, за улыбками, за привлекательностью, часто не подозреваешь внутреннего напряжения, и женской борьбы. Примерно так и здесь — спустившийся с холмов, бамбук пытается атаковать багульник.

Сплошь и рядом случается так, что один народ желает навязать другому свой язык, свою культуру, свою веру. В истории множество примеров, когда проигравший тихо исчезал, не оставляя о себе никакой памяти. Бамбук и багульник, перемешавшись, вроде как и стоят рядом, но между ними яростная борьба, и ни чьи копи в небо здесь не вонзаются.

Растения мешают друг другу, тратя на это огромные силы. Где-то наступает одна армия, где-то другая. Если, поднявшись на бугорок, приглядеться, можно проследить за ходом баталии.

Бамбук растение мощное, но багульник за себя постоять тоже может. Мёд багульника ядовит, и может быть использован лишь самими пчёлами для развития потомства.

Забегая вперёд, отмечу, что по мере подъёма багульник-таки исчезает, уступая пространство бамбуку. Исход битвы может определить климат — чем холоднее, тем больше шансов у бамбука.

Война войной, а обед по расписанию. Иду в специально отведённое место, туда, где гиды устроили для нас ланч. Нет ничего лучше, нежели печенюшка, сыр, колбаса, бутерброд с икрой, и всё это идёт вкупе со свежим воздухом. Кстати, от курильчан я узнал, что багульник полезно заваривать в чай.

На запах съестного к нам вновь пришла лиса и вновь вызвала всеобщий восторг. После обеда неплохо отдохнуть в гамаке, а можно и искупаться. Вода в Горячем пусть и не горячая, но уж тёплая точно, однако, повторюсь, жизни в озере нет.

Самым тёплым местом Кунашира является долина реки Озёрной, которая вытекает из Горячего где-то за горой. Именно там единственный на острове большой участок широколиственного леса.

Жаль, но мы туда не попали. Чтобы основательно посмотреть все красоты Кунашира, придётся совершать экспедицию, которая по времени займёт недели две, и это без подъёма на вулканы.

Позже в «Российской Газете» прочитал — первая советская экспедиция на Курилы состоялась с 24 мая по 2 октября 1946 года. Японцы до этого остров изучали, но отдавать свои секреты они не стали. Геологи свою работу сделали, открыв на Кунашире множество полезных ископаемых. Жаль, но в промышленных масштабах здесь никогда ничего так и не добывалось.

Собираем в пакеты весь свой мусор и движемся в обратный путь, который всегда кажется короче. Но так думает голова. Уставшему телу подобное не объяснишь, тем более, что идти теперь нужно в гору.

На прощание японская красная ель под названием глена слегка помахивает нам пушистой лапой (дерево названо в честь его первооткрывателя для науки Петра Петровича Глена (1835–1876), российского флориста, систематика растений, путешественника, географа и гидрографа, исследователя Приамурья и Сахалина).

Небесная канцелярия тоже проявила к нам участие, решив разогнать туман и показать гостям как можно больше. Чем выше поднимаемся, тем шикарней виды.

Где-то в обустроенном месте можно купить билет на канатную дорогу, приехать на обзорную площадку на поезде, или на автобусе. Человек заплатил и получил удовольствие — это одни впечатления.

На Кунашире ситуация другая — право на фотосъёмку, как и право на осмотр, ты заслуживаешь ногами. Гора покорена — в этом случае она просто обязана открыть все свои прелести, ибо ты победитель.

Достигнув обзорной точки мы увидели теперь уже весь вулкан, или вернее кальдеру — огромную впадину округлой формы с пологими внутренними стенами. Диаметр кальдеры вулкана Головнина — 7–8 км.

Повторюсь, вулкан Головнина находится на самом юге Кунашира. Отсюда рукой подать до Японии. Глядя на карту, можно сказать, что страна Восходящего солнца охватывает юг Кунашира с трёх сторон.

В какой-то момент облака рассеялись и взору предстал, зависший в небе, горный хребет острова Хоккайдо.

Обратный путь до шоссе прошёл нормально. За этот поход мы накрутили 16 км. Уверен, мои спутники с удовольствием вспомнят вулкан Головина.

Район Южных Курил характеризуется большой годовой нормой осадков, в Южно-Курильске в среднем выпадает 1269 мм в год. Большая доля осадков выпадает в теплую половину года и меньшая — в холодную.

Максимум осадков приходится на сентябрь, минимум — на февраль. Наступление реальных сезонов года по сравнению с календарными сроками сдвинуто на 15–30 дней.

Почти на месяц позднее наступают весна и лето, на 15–20 дней запаздывают осень и зима. Наиболее благоприятна для посещения острова первая половина августа.

На обратном пути, по дороге в Южно-Курильск, водитель остановил машину возле большого и раскидистого тиса.

По заведённой традиции, дереву подвязывают в подарок ленточку и загадывают возле его ствола желание. Ни то, ни другое я делать не стал. Я подарил дереву монетку, поблагодарив за интересную экскурсию.

Теги: Экстремальный отдых, Культурно-познавательный туризм