На богомолье

«К преподобному» С. А. Виноградов, 1910 г.

Что касается писателей, произведений на эту тему не много. Во всяком случае, я знаю только повесть И. С. Шмелёва «Богомолье». Автор написал её в 1931 г. находясь в эмиграции.

Хорошим русским языком Шмелёв передал атмосферу православного города и крестьянства конца XIX века. Шестилетний Ваня из Замоскворечья, в сопровождении взрослых, отправляется в Троицко-Сергиеву лавру, по пути изучая людей и окружающий мир. Судя по всему, Шмелёв описал себя, воспроизведя впечатления детства.

И на дворе, и по всей даже улице известно, что мы идем к Сергию Преподобному, пешком. Все завидуют, говорят: «Эх, и я бы за вами увязался, да не на кого Москву оставить!»

(В те годы, если не считать паломников, простые люди не путешествовали, теперь же паломничество совершенно другой вид туризма. Помню, собирался я в 2011 году на Афон. Друзья узнали, и, даже те, кто ни во что не верил, — загрузили просьбами)

Железная дорога на ту пору уже была, однако герои решают идти к Преподобному пешком. Если молодой Пётр, спасаясь от Софьи, доскакал до Лавры за один день, то пеший путь занимал три дня. Чаще всего первую остановку богомольцы совершали в районе Мытищ, вторую возле Софрино.

В повести упоминаются некие монашеские пещеры. Первый раз читая, я не заострил на этом внимания. Позже, когда из новостей узнал, об открытии возле Софрино подземного храма, ещё раз пересмотрел повесть Шмелёва и далее, вместе со своей постоянной спутницей Мариной, решил это место посетить. Пешком, как в былые времена, не пошли, решив воспользоваться электричкой.

30 декабря! Народ к Новому году готовится и потому Ярославский вокзал в 7 утра оказался пуст. Покупаем билет, садимся в электричку до Софрино. Вполне обыденная дорога заняла чуть более часа, но я отмечу любопытный момент.

Перед станцией Софрино есть платформа Ашукинская. В книге братьев Вайнеров «Эра милосердия» Шарапов, Жеглов, Варя и другие приезжали сюда, копать картошку. В фильме «Место встречи изменить нельзя» показан только отъезд и приезд, без названия.

Более всего я не люблю декабрь за его извечную темноту. В Софрино мы прибыли в половине девятого, и на улице обитала тьма кромешная. Но даже в этом случае нельзя не отметить Софринский железнодорожный вокзал. Белоснежный с вкраплениями синего он одновременно похож на сказочный замок и на праздничный торт.

Нынешнее отношение РЖД к своей собственности не может не вызывать уважения. Да, наверняка предстоит сделать многое, но то, как теперь оформлены российские вокзалы, мне лично нравится. Здания приведены в порядок, в залах ожидания достаточно кресел, на стендах можно познакомиться с историей строительства.

Первый вокзал в Софрино появился в 1862 году одновременно с железной дорогой. Как и сама платформа он был деревянным.

Чистота и порядок царили на станции. В будние дни в поезд садилось не более 15 — 20 человек. В выходные сюда приезжали гости из Москвы. Начальник станции вместе с жандармом выходили к каждому поезду.

Нынешний каменный построили в 1910 г. Автором проекта стал молодой архитектор Алексей Щусев, будущий автор мавзолея на Красной площади. Софринский вокзал его дипломная работа.

Какое-то время гуляем на привокзальной территории. Темнота вовсе не думает рассеиваться, а смотреть на этом пятачке особо нечего. Духовская церковь оказалась закрыта и нам ничего не оставалось, как перейти на другую сторону железной дороги и отправиться по маршруту.

Железная дорога обошла стороной историческую часть Софрино. В последующем возле станции сформировался рабочий посёлок и жизнь переместилась именно сюда.

Софрино в первую очередь известно художественным предприятием, производящим продукцию для РПЦ. Во вторых, невольно вспоминается Софринская особая бригада ВВ МВД, принимавшая участие почти во всех вооружённых конфликтах последнего времени.

Магазин при комбинате можно назвать художественным музеем РПЦ. Возле воинской части установлен интересный памятник. Повторюсь, мы туда не пошли, ибо объекты далеко, а пещерный храм совсем в другой стороне.

На пути встречается монумент павшим в ВОВ, где Красная звезда на шпиле устремлена в высь к небесным собратьям. Однако те растворились в белёсой пелене и помочь дневному свету, вступить в свои законные права, не спешат.

В Москве я отметил в качестве достопримечательности — Иверскую часовню над родником. По указателю сворачиваем в её сторону.

Представляю, насколько прекрасны эти места летом! Речка Махорка имеет длину 7 километров и впадает в Талицу. На территории Софрино её водами создан Клинковский пруд, популярное место для отдыха и рыбалки.

В былые времена Махорка на картах упоминается как Сумрак. В нашем случае, когда день слаб, а ночь сильна, старое название подходит больше.

По заснеженному пешеходному мостику переходим на другой берег уснувшего подо льдом пруда.

Как оказалось, здесь не только часовня. По соседству расположился мемориал 265-ой Выборгской стрелковой дивизии.

Она была сформирована в Софрино в июле 1941 года. Личный состав участвовал в обороне Ленинграда (в том числе в боях на Невском пятачке), в освобождении Выборга и Прибалтики. 2 мая 1945 года 265-ая Выборгская дивизия принимала капитуляцию Берлинского гарнизона.

Иверская часовня оказалась открыта. Слегка запорошённая крыша и воссиявший над ней крест представлялись стойкими борцами света над тьмой.

Внутри под изображением Иверской Божьей Матери журчал родничок, предлагая попробовать себя на вкус. Не смотря на холод, я выпил почти стакан и набрал бутылку.

Место рядом с часовней облагорожено берёзками. На Крещение возле часовни проходят купания. В заледеневшем пруду вырезается Иордань, куда православный люд с удовольствием окунается.

В наши дни берега пруда застроены престижными коттеджами, но при этом некий особый дух сохраняется. Даже короткая Махорка берёт начало не абы где, а возле деревни Митрополичье.

По легенде, царевна Софья очень любила эти места и часто сюда приезжала, что отразилось в названии. Увы, историки этого не подтверждают.

Первым владельцем села был торговец Иван Сафарин. От его фамилии название дошло через трансформацию: Сафаринское — 1482 г., Софрино — 1774 г., Софорино — 1790 г., и вот наконец с 1886 г. утвердилось нынешнее — Софрино.

В писцовых книгах за 1631—1633 гг. значится: «Села Семеновскаго приселье деревня, что было село Супонево, Сафарино тож, по обе стороны речки Талицы, а в ней место церковное, что был храм Успения Пресв. Богородицы, да место попово, пашни церковной земли 2 десятины в поле, а в дву потомуж».

Во времена Алексея Михайловича Сафарино являлось селом государственным. В 1661 г., вместе с целым рядом окрестных земель, оно было пожаловано боярину Фёдору Петровичу Салтыкову. Его потомки владели селом более 200 лет.

В 1691 г. Салтыков построил в Сафарино удивительный по красоте Смоленский храм. Позже этот стиль назовут нарышкинским. Неподалёку выстроил ещё и дворец, где гостили: царь Пётр, царицы Прасковья Фёдоровна, Анна Иоановна, Елизавета Петровна и историк Карамзин. Жаль, но Сафаринский дворец до нашего времени не дошёл.

Последней владелицей села стала графиня Варвара Николаевна Ягужинская — дочь фельдмаршала Н. Салтыкова. Она вошла в историю как благодетельница. За 18 лет до отмены крепостного права она освободила своих крестьян, передав им все свои угодья. Похоронена на территории родового имения. Большевики склеп Ягужинской не тронули.

Мороз, при помощи ветра, пробирается за воротник. Идти приходится по снегу вдоль трассы. Общественный транспорт функционирует редко, зато мы настоящие богомольцы. Сколько их замёрзло в прошлые века на здешних дорогах? Про это только Господь ведает.

Приходившие в монастырь, размещались в тёплых комнатах, спали на чистом белье и бесплатно потчевались три дня. Чтобы поесть в праздник, люди шли издалека.

Что меня на этом участке особо удивило, так это строящаяся церковь по адресу ул. Клинниковская д. 100. Нет, понятное дело, что храмы возводят. Этим никого не удивишь. Однако, в данном случае, мне показалось, что церковь строится на частном участке.

У меня один знакомый лет десять назад у себя на даче часовню поставил. Софрино считается местом намоленым. Так что, если здесь строится частная церковь — не удивлюсь (буду рад, если знающие люди объяснят ситуацию).

Через полчаса достигаем деревни Талицы и Старой Ярославской дороги. Новая Ярославка по исторической дороге прошла не везде. Здесь же сохранился участок, по которому ездили Сергий Радонежский, Дмитрий Донской и Пётр Первый.

Именно этим путём из Москвы в Лавру шли богомольцы.

К Троице. С. А. Коровин. 1902 г.

Благодаря пилигримам вдоль дороги появлялись постоялые дворы, часовни и церкви. Владимирская церковь современная 2000 г. постройки, но сколько всего вдоль Старой Ярославки посносили, никто точно не скажет

Предположу, что название села произошло от одноимённой речушки.

Талица имеет длину 38 километров и впадает в Ворю.

Первое упоминание о селе связано с именем Дмитрия Донского. Прежде чем отправиться на Куликово поле, князь посетил Троицко-Сергиев монастырь, где получил благословение преподобного Сергия. В Талицах он делал остановку и приказал поставить шатёр. В 1423 году его сын Дмитрий подарил Талицы Троицко-Сергиеву монастырю.

Из светских достопримечательностей села в первую очередь назову памятник советским солдатам, павшим в ВОВ.

Ещё одна достопримечательность, объект культурного наследия — усадьба Аигиных. Построенная во второй половине позапрошлого века, усадьба долгое время пустовала и разрушалась. Недавно была реставрирована, однако внутрь никого не пускают. Кто занял усадьбу и как она будет использоваться, толком не ясно.

В 90-х годах XVII века в Талицах возвели часовню для сбора милостыни. В 1816 г. село приписали к Махрищскому монастырю. Архиепископ Августин благословил построить новую часовню на месте старой. При часовне появился двор, где начала нести службу братия.

В начале позапрошлого века Вера начала сдавать позиции. Многие попросту перестали ходить в церковь, а другие делали это формально. В 1818 г. иноки Антоний и Симеон начали копать в Талицах пещеры для молитвенного уединения. Трудами монахов появился колодец.

Пещерный храм дошёл до нашего времени. Он хорошо виден с дороги, вот только внутри теперь никто не живёт.

Храм относится к подворью Свято-Троицкого Стефано-Махрищского ставропигнального женского монастыря.

До 1923 г. здесь служили мужчины. В наше время, когда началось возрождение христианства, подворье заняли монахини.

Основательно замёрзнув, мы очень обрадовались при виде трапезной, где с удовольствием попробовали монастырской выпечки и согрелись тёплым чаем. На вопрос, как попасть в пещеры, послушница дала телефон игуменьи. Я позвонил, получив ответ, дабы мы никуда не уходили от трапезной, через пять минут придёт сестра и отведёт нас в подземный храм.

Через полчаса сёстры должны были трапезничать, но у нас всё получилось. Более того, повторно связавшись с игуменьей, я получил разрешение на фотосъёмку внутри подземного храма. Но мы об этом поговорим чуть позже…

В 1865 — 1867 гг. по благословению митрополита Филарета (Дроздова) на месте старой деревянной появилась часовня каменная. После закрытия монастыря судьба её была типична — здание использовалось под хозяйские нужды.

24 ноября 2002 года архиепископ Евлогий освятил возрожденный храм-часовню в честь новомучеников и исповедников Российских. Это первый храм Подворья, где начали совершаться регулярные богослужения. В 2003 году храм был расписан московским иконописцем Ярославом Рыло.

Мы зашли внутрь, послушали, как пожилая монашка нараспев из старинной книги читала молитву. Вошедших она попросту не замечал. Горящие свечи слегка подёргивались при особо высоких нотах молитвы. От колыхающегося света слегка шевелились нимбы на иконах. Ожившие лики сверлили взглядом нас грешных, взглядом строгим, но любящим и желающим добра.

Порадовал монастырский зоопарк, состоящий из двух белок и зайца. Зверушки вполне мирно соседствуют друг с другом.

Летом трудами сестёр и послушниц монастырская территория наверняка благоухает розами. А между тем, служат здесь всего 12 монашек.

Преподобный Сергий своей милостью подворье не обделяет.

Главный монастырский храм Рождества Пресвятой Богородицы заложен в 2009 году, а освящён в 2015 г.

Глядя на сиё чудо архитектуры, трудно поверить что он современный.

Возведённый на холме, храм естественным образом вписался в рельеф местности. Золочёными крестами и куполами он разрывает в белёсом небе декабрьскую полутьму. Кажется, что из церкви вот-вот выйдут прихожане, одетые по моде позапрошлого века, и древний бородатый старец с крыльца на прощанье станет крестить паству…

К моему большому сожалению, внутрь мы не попали, храм оказался закрыт. Территория подворья примыкает к Старому Софрино. В прежние времена там стояли крестьянские дома, теперь господские дачи.

Историческое Софрино по дороге чуть дальше слева, но мы туда не пошли. Перейдя дорогу, вслед за монахиней проследуем в подземный храм Дмитрия Солунского.

Вот как его в своей повести описывает Шмелёв:

Сильное парит, а только десятый час. За Талицами — овраг глубокий. Мы съезжаем — и сразу делается свежо и сумрачно. По той стороне оврага — старая березовая роща, кричат грачи. Место совсем глухое. Стоит, под шатром с крестиком, колодец. В горе — пещерки. Лежат у колодца богомольцы, говорят нам: повел монах народ под землю, маленько погодите, лошадку попоите.

Всё немного не так, колодец не под шатром, а в пещере. Шмелёв рассказывал по памяти через много лет, и потому мог что-то забыть. Например, монастырское подворье напротив не упоминается вовсе.

Идём за монахиней по натоптанным следам. Перед храмом невольно останавливаемся, изучаем информационный щит и саму подземную церковь.

Две старые железные двери увенчаны сверху каменным фронтом, куполом и крестом. На кирпичной кладке мозаика с ликом Спасителя, Богоматери и Великомученика Дмитрия Солунского.

Сестра крутит ключом, но никак не может открыть. Дёргает дверь на себя, но та не поддаётся. Как далее выяснилось, в монастыре женщина совсем недавно и ключ ей доверили впервые. Наконец, дверь, услышав команду Свыше, легким движением распахивается в другую сторону.

В прежние времена внутри пещер висели железные вериги старцев Антония и Симеона по восемь килограмм каждая. Свой век монахи доживали именно здесь. После их смерти почти сто лет сюда наведывались богомольцы. В Талицах расцвела торговля церковной утварью, появилось множество постоялых дворов.

В советское время пещеры оказались заброшены. Холм застроили деревенскими домами, жители которых о подземном храме имели весьма смутное представление.

Усилиями благодетелей летом 2007 г. начались археологические раскопки. Была установлена планировка коридоров, обнаружились сохранившиеся участки и предметы быта. Исторические ходы и галереи укрепили кирпичом.

Настоящим чудом Божьим можно считать колодец. Подземный родник, подобно православной Вере, не засыпался и не пересох. Колодец почистили и теперь из него можно пить воду, что мы и сделали.

Включив свет, сестра ведёт нас изгибающимся коридором. Последний имеет боковые ответвления, но все они заканчиваются тупиком.

Точнее, это не тупики, а монашеские кельи, где в былые времена молились праведники. Комнатки отреставрированы, но при этом так и остаются совсем маленькими, где два человека не разойдутся.

В стенах ходов были устроены ниши, куда ставились иконы.

Пещеры имеют протяжённость около ста метров. Если не заблудишься с непривычки, то, войдя в одну дверь, выйдешь через другую.

Существуют легенды, что подземный ход соединён с Киево-Печорской лаврой. На самом деле это не так. Переступая где по доскам, а где по старой каменной кладке, достигаем расширенного пространства.

Мы у входа в подземный храм Дмитрия Солунского. Он маленький, но душевный. Сырости нет, храм отапливается. По субботам в подземной церкви проходят службы.

В 2009 г. Светлейший Патриарх Кирилл посетил это место. Освящение состоялось 21.01.2010 г.

Вот что Шмелёв рассказывает про подземные катакомбы:

Смотрим пещерки, со свечками. Сыро, как в погребе, и скользко. И ничего не видно. Монах говорит, что жил в горе разбойник со своей шайкой, много людей губил. И пришел монашек Антоний, и велел уходить разбойнику. А тот ударил его ножом, а нож попал в камень и сломался, по воле Господа.

И испугался разбойник, и сказал: «Никогда не промахивался, по тебе только промахнулся».

И оставил его в покое. А тот монашек стал вкапываться в гору, и ушел от разбойника в глубину, и там пребывал в молитве и посте. А разбойник в тот же год растерял всю свою шайку и вернулся раз в вертеп свой, весь избитый.

И узнал про сие тот монашек, и сказал разбойнику: «Покайся, завтра помрешь».

И тот покаялся. И замуровал его монашек в дальней келье, в горе, а где — неведомо. И с того просветилось место. Сорок лет прожил монашек Антоний один в горе и отошел в селения праведных. А копал девять лет, приняв такой труд для испытания плоти.

Конечно это не более чем народный фольклор, великолепно переданный литератором. Никаких разбойников здесь не было.

Узнав у монахини расписание маршрутки, в нужное время мы стояли на остановке и уехали в Пушкино.

Что касается Ивана Сергеевича Шмелёва, не смотря на красивый литературный слог, не думаю, что его нужно изучать в школах, как того добивается либеральная интеллигенция. Объясню почему:

Осенью 1920 года, когда Крымский полуостров был занят Красной армией, большевиками был арестован его сын Сергей, офицер русской армии (бывший подпоручик артиллерии), которому тогда было 25 лет. Несмотря на ходатайства Шмелёва перед Луначарским и Лениным, к которому лично обращался Горький, Сергей Шмелёв был расстрелян, в числе десятков тысяч жертв красного террора в Крыму.

Убийство сына, красный террор, начавшийся при большевиках голод в Крыму повергли Шмелёва в тяжелейшую душевную депрессию. На основе пережитого, уже будучи в эмиграции, он написал эпопею «Солнце мёртвых», которая вскоре принесла автору европейскую известность.

Годы Второй мировой войны Шмелёв провёл в оккупированном нацистскими войсками Париже. Часто публиковался в прогерманской эмигрантской газете «Парижский вестник». Активно поддержал нападение гитлеровской Германии на СССР.

Наступление немецких войск под Москвой писатель воспринял как вступление преподобного Сергия Радонежского в свою вотчину; окружение советских армий — как осуществление тех надежд на духовное воскресение России, которые изложил в повести «Куликово Поле» (о явлении Преподобного в советском Загорске).

К Троице-Сергию. В. Г. Перов. 1870 г.

Так что, богомольцы бывают разные, как и дороги к Богу.

Теги: Паломнические туры, Культурно-познавательный туризм