Пушкинские Горы

(Никита Михалков сказал о тех местах, где они снимали «Неоконченную пьесу…" : «Поднимаешься на холм и видишь — РОССИЯ!»). А здесь еще и сияла в солнечную погоду на самом горизонте звездочка — крыша «Научно-культурного центра», построенного в ПГ к 200 -летию со дня рождения поэта.

Вечером, гуляя по окрестностям, в полнейшей тишине и безлюдье, создавалось впечатление, что мы совершенно одни, если не на всей планете, то на обозримой ее части. А в низинах уже скапливался туман, создавая полную иллюзию вдруг возникших из ниоткуда озер… К сожалению, это же безмолвие подтверждало и грустные, но справедливые слова о том, что русская деревня вымирает — и безвозвратно. Из четырех домов — 3 пустые, хотя в садах по — прежнему нереальное количество вишен, смородины, яблок, под тяжестью которых просто ломаются ветки. Но, вместо сельхозугодий — «трава по пояс», а то и выше, молодежи практически нет… Грустно. А земля такая, что, как говорится, «воткни палку — она зацветет». По пути в Михайловское, проходя от дороги до самой усадьбы, мы чуть — чуть свернули в лес и… набрали полный полиэтиленовый мешок грибов — сыроежек, лисичек, маслят, а еще — 11 подосиновиков! Апофеозом был здоровенный крепкий моховик сорванный практически в центре ПГ, у входа в Святогорский монастырь, в полутора метрах от асфальтовой пешеходной дорожки с оживленным движением. А ведь шли не за грибами, а к Пушкину.

Имя его, это, действительно — «наше все» для жителей ПГ. Для тех, кто не знает — в комплекс ПГ входят усадьбы Михайловское — там жил сам Пушкин,

Тригорское — «…приют, сияньем муз одетый» © имение его друзей Осиповых — Вульф, которое он превратил в усадьбу Лариных в «Евгении Онегине»

и Петровское — заложенное его предком по материнской линии — «Арапом Петра Великого» Ибрагимом Ганнибалом.

Кроме них это древние городища — насыпные холмы — крепости Воронич и Савкина горка, деревня Бугрово и, конечно, долина реки Сороть и озера — Кучане и Маленец. Да и просто дороги между этими местами настолько живописны…

К сожалению, в 1918 году практически за две ночи все три усадьбы были сожжены до тла «восставшим народом», а точнее просто тупым и темным крестьянским быдлом, которому кто — то сказал, что так они строят светлое будущее. А может просто — «выпимши были…»
Так или иначе, но в 20-е годы прошлого века, когда Советская власть официально признала Пушкина Великим Русским Поэтом, Михайловское было восстановлено. Но — началась война и фашисты снова разорили и сожгли его. А то, что не смогли разрушить — заминировали, в том числе — Святогорский монастырь с могилой поэта.(Именно восхитившись окружающими красотами, Пушкин решил купить себе место для могилы у стен собора при монастыре. И надо же — меньше чем через год оно понадобилось…)

К счастью, доблестные саперы Рижской инженерно — саперной бригады сумели не допустить взрыва. Более того, процесс разминирования попал в фотохронику Великой Отечественной — на месте оказались 2 корреспондента, которые, рискуя жизнью, засняли процесс разминирования.
А потом появился Семен Степанович Гейченко — добрый гений и ангел — хранитель этих мест. Став директором музея — заповедника 28 мая 1945 года (!) он положил всю свою жизнь и здоровье на восстановление и сохранение ПГ. Его отношение к окружающему иллюстрирует рассказ из воспоминаний одного профессора (увы — не помню фамилию). Разговаривая с Гейченко он наступил на корни одной из елей. «Что Вы делаете? " закричал Гейченко.«Ей же больно…" Тот же Гейченко создал и поддерживал движение «Доброхотов» — добровольных помощников и любителей ПГ. Он же придумал и знаменитые Пушкинские праздники поэзии на поляне в Михайловском. При нем были восстановлены усадьбы — в 1962 г. Тригорское, а в 1977 г. — Петровское (причем все постройки — на своих «родных» фундаментах). К сожалению, он умер в 1993 году и был удостоен высшей для себя чести — быть похороненным у Георгиевской церкви на городище Воронич — наверное, самом высоком месте Пушкиногорья, над долиной Сороти, рядом с хозяевами Тригорского — А. М. Вындомским и Осиповыми — Вульф.

Совсем недавно рядом с ним упокоился с миром еще один «доброхот», много сделавший для этих мест — Савелий (Савва) Васильевич Ямщиков — знаменитый художник — реставратор. Гейченко не дождался «золотого дождя», который пролился на музей — заповедник к 1999 г.- 200 — летию со дня рождения Пушкина. В те годы была проведена просто колоссальная реставрационно — восстановительная работа, которая и подарила нам ПГ в их настоящем виде — в виде русских дворянских усадеб. Но, к сожалению, и с тех пор прошло уже 10 лет, а «золотые дожди» так часто не выпадают. Это чувствуется. Спасибо Сбербанку — он взял на себя расходы по поддержанию парков и, в первую очередь, «старовозрастных и мемориальных» деревьев, которым по 200 — 220 лет (!). Об этом свидетельствуют таблички типа «…деревья № № 703, 720 и 726, береза № 19, клен № 52 поддерживаются за счет средств Сбербанка». На места погибших от старости или болезней деревьев высаживают новые — так было с «Елью-шатром», о которой писал Пушкин,

«Березой — седлом», в дупло которой он, по преданию, бросил кольцо, так происходит с «Дубом уединенным», которому более 300 лет,

со знаменитой липовой аллеей — «аллеей Керн»,(именно Анне Керн Пушкин посвятил свое знаменитое «…я помню чудное мгновенье…«) которую, почему — то, по — английски назвали «Kerns Avenue». Деревья в парках выглядят порой просто невероятно — практически, просто не понятно, как они вообще стоЯт, но, тьфу-тьфу-тьфу — пока даже зеленеют.

А дорожки чисто подметены, трава подстрижена, в прудах плавают здоровенные рыбины.
Перемещаться по ПГ, конечно, нужно пешком — в этом весь смысл. К сожалению, расположение усадеб и сама инфраструктура заповедника этому не очень способствуют, мягко говоря. Но, передвигаться на автомобиле вообще невозможно. Кроме того, что усадьбы расположены в разных местах и автомобильной дороги между ними практически нет, въезд на территорию заповедника вообще запрещен. Правда, внутри есть парковки, право на въезд в которые можно купить. Но! Главная нелепость состоит в том, что покупать пропуска нужно или в Научно — культурном центре (примерно 7 — 9 км от усадеб, да и кто об этом знает?), либо в кассах самих усадеб. При этом, если Вы решите начать, например, с Михайловского (так удобнее для приезжающих), Вам придется бросить машину на дороге, пройти примерно полтора километра лесом до усадьбы, купить билет, вернуться, показать его охраннику и доехать до стоянки, до которой метров 500. А дальше — все равно пешком. А чтобы попасть оттуда в Тригорское, придется сделать на машине крюк километров в 15. (Пешком — примерно 2.5 км). И что — то придумать здесь для удобства туристов просто невозможно. Увы… Еще одна нелепость — решение нынешней администрации на запрет фотографирования внутри зданий усадеб, и, даже, например, в здании касс. Мотивировка, по словам сотрудников: «… чтобы не размещали фотографии в Интернете» (?). Бред.
Были слухи, что и вход на территорию усадеб собираются сделать платным, но, пока нет этого. Да и технически это невозможно. Зато экскурсии в дома платные, по — божески. Есть и «семейный» билет — для 2-х родителей с ребенком. Это и хорошо — именно семьи и пары составляют сейчас основной контингент посетителей. Для их проживания (т. к. обойти все за один день — нереально) в городе имеются мотель и 2 гостиницы (одна из них называется «Арина Р.«). Туристические группы, которые прибывают по выходным на автобусах селятся там же. Кроме того, для любителей «дикого» туризма между Савкиной горкой и Михайловским в лесу есть поляна, «оборудованная» туалетами, столами и деревянными чурбачками. При нас на ней стояло с десяток разноцветных палаток, народ закусывал. Правда и туда добираться только пешком и очень далеко.

Мы испробовали разные варианты осмотра усадеб и остановились на таком: (минимально)один день — Петровское, второй — Михайловское — Тригорское, Савкина горка и Воронич. Правда, в нашем распоряжении была машина, которая привозила — увозила когда надо, а как быть «безмашинным»… Наверное, можно договариваться с многочисленными местными таксистами, вызывая их по мере надобности туда или сюда. От самого городка и гостиниц до Петровского где — то 8,5 км, до Михайловского — 6, до Тригорского — тоже около 8 км, но — в другую сторону. А вот пешком между последними двумя усадьбами можно пройти двумя путями, но оба — по фантастически красивым местам — мимо озера Маленец, а там — по «дороге, изрытой дождями»

к «границе владений дедовских»

и «трем соснам», о которых Пушкин писАл «… Здравствуй племя младое, незнакомое». (Вот где в прошлый раз реально «пробило» — цивилизация, к счастью, не коснулась этой дороги, и, казалось, вот — вот из — за поворота покажется Пушкин со своей тяжелой тростью в руке, идущий к друзьям в Тригорское).

Или второй путь (он гораздо длиннее) — через городище Савкина Горка, на вершине которого еще в 1513 году установлен (и до сих пор стоит!) поминальный каменный крест, в память о погибших русских воинах.

С вершины городища открывается просто фантастический вид — перефразируя бессмертного О. Бендера скажу «…я не художник и не шрифтовик» и описывать его не берусь. Но скажу, что сердце просто замирает от восторга, когда видишь долину, по которой бежит река Сороть, вытекающая из озера Кучане, а на дальнем берегу озера прекрасно видна беседка — ротонда усадьбы Петровское. Ближе, справа, в пойме реки — деревянная мельница, а за ней, на холме — господский дом и домик няни в Михайловском. Эх, красота…

Увы, идиллическую картину портит «фазенда», которую возвел прямо напротив Михайловского какой — то местный «кАпо» или депутат, что, зачастую, одно и то же. Да не просто возвел, а покрасил в желто — белый цвет — чтобы издалека видно было — «…Нате, смотрите, плевал я на вас…" При виде «фазенды» где — то глубоко внутри начинает что — то шевелиться, наверное, генетическая память предков — того самого «восставшего народа» — хочется «фазенду» запалить, чтобы не оскверняла…

Дома — усадьбы, конечно же, надо посетить с экскурсиями. Местные экскурсоводы — просто фанаты этих мест и рассказывать могут часами, легко при этом цитируя многочисленные стихотворения Пушкина, посвященные как раз этим самым местам. Но, это только кажется, что писАл он так же легко и непринужденно, как мы разговариваем. Обратите внимание на исчирканные листы рукописей в музеях — целая страница посвящена рождению ОДНОЙ строки! Сам Пушкин и его друзья писАли о том, что именно в этих местах у него рождались многие образы и сюжеты, навеянные сказками няни — Арины Родионовны или беседами с местными жителями, причем не только господами, но и с простым народом. Не сам же он придумал, например, изумительный способ, которым помещики заставляли дворовых девушек господские ягоды собирать, а не есть их при этом (помните, в «Евгении Онегине») — девушек просто заставляли петь во время сбора урожая.
Ну и раз уж упомянул тут «энциклопедию русской жизни», то нельзя не сказать о том, что духом романа все просто пропитано в тех местах, особенно, конечно, в Тригорском. Там есть и «Аллея Татьяны» и, фактически, официально признанное место объяснения Евгения и Татьяны — знаменитая «скамья Онегина» над обрывом, с великолепным видом на Сороть.

Правда, на эту скамью не присесть — место огорожено, но этого же дизайна скамьи стоЯт по всему заповеднику, придавая этим местам особый романтический дух.

Вот что я Вам настоятельно советую, так это перечитать «Онегина» перед поездкой, а еще лучше — взять книгу с собой, устроиться где-нибудь на высоком месте и начать с поразительно выбранного поэтом эпиграфа ко второй главе — из Горация — «О, rus!» («О, деревня!»).

Теги: Самостоятельные путешествия