Соль земли

Заезжать в Пермский край сегодня удобнее через Пермь, всё-таки там и международный аэропорт «Большое Савино», и крупный железнодорожный вокзал «Пермь 2» (не путать с локальной станцией для пригородного сообщения «Пермь 1»). Но это сегодня, а во времена освоения Урала пути из центральной России шли через север. Так что находящийся севернее Перми Соликамск был основан почти на 300 лет раньше, и в этом году город отмечает 590-й день рождения. К слову, столице региона 300-летний юбилей только предстоит отметить в 2023 году.

Начинался один из старейших городов Урала с соли — в 1430 году вологодские купцы Калинниковы начали на берегу реки Усолки монтаж деревянных труб, уходящих под землю в водоносные слои. Затем солёная вода с помощью рассолоподъёмных башен поднималась на поверхность, где ее отправляли в чаны, после чего на цренах (склёпанных из кусков металла больших сковородах) нагревали и выпаривали собственно соль.

Солевой ларь и солеварни

Чтобы в подробностях погрузиться в процесс выпаривания любимой всеми пищевой добавки, отправляйтесь в Музей истории соли. Там вас встретят хлебом и черной «четверговой» солью, покажут на живых примерах (музей находится на территории действовавшего до 1972 года соляного завода!) все стадии производства соли, расскажут про нюансы, ответят на вопросы. Сотрудницы — милые девушки в нарядах под старину — оказались очень приятными и компетентными экскурсоводами, несмотря на нежный возраст. Вобще, этот музей однозначный must visit в Пермском крае — и подача, и инфраструктура, и аутентичность объектов — все на высоте, и он действительно уникальный в России!

На территории города есть неплохо сохранившаяся Людмилинская соляная скважина, хоть ей и более сотни лет. Можно подойти и попробовать солёную воду на вкус, а также, если у вас есть горелка и сковородка, тут же выпарить немного соли.

Кстати, когда бурили Людмилинскую скважину, обнаружили калийную соль — именно она используется в удобрениях, электрометаллургии, медицине, фотографии, пиротехнике, при производстве стекла, мыла, красок, при выделке кожи, в химической промышленности. И именно калийная соль дала городу новый толчок в развитии — ведь с открытием более простой в плане добычи соли на озере Баскунчак постепенно роль Соликамска стала ослабевать, население уменьшилось с 40 тысяч жителей в 1891 году до уже 4 тысяч в 1896, а в 1923 — 1926 годах город и вовсе был разжалован до посёлка. Но открытие калиевых и магниевых солей уже в советское время вернуло Соликамску славу соляной столицы.

Однако не солью единой живёт город. Помните, что ему 590 лет? В таком почтенном возрасте было бы странно не накопить достаточно солидный багаж исторических достопримечательностей. А тут ещё и сохранилось всё довольно-таки неплохо: ансамбль церквей XVII–XVIII веков, старейший на Урале каменный дом, деревянные купеческие здания и даже немного конструктивизма в качестве приправы. Похоже, соль используют для консервации не только продуктов питания!

Соборы классные, хоть и построены приблизительно в одно время (конец XVII — начало XVIII) и выдержаны в одном стиле, тем не менее все разные. Большинство — памятники культуры федерального значения. Основной храм ансамбля — Троицкий собор. Соликамск был богатый город, но именно этот храм был построен с использованием казённых денег, в честь чего на западном фасаде из кирпича выложена корона. В советские годы тут располагался музей, благодаря чему Троицкий собор сохранился особенно хорошо, да и к тому же после реставрации в 1964 году еще одна заканчивалась прямо на моих глазах, из-за этого попасть внутрь не удалось.

А вот в Богоявленскую церковь — удалось, и она всё ещё является музеем, что немыслимо в наше время укрепления церковной власти. Не то чтобы я воинствующий атеист, но мне нравится, когда помещения церквей используются под музей, это делает сооружения культа ближе к народу.

В церкви — экспозиция древнерусского искусства, представленная в основном множеством икон разных лет, но самый главный экспонат — икона Николая Чудотворца, которую городу подарил сам Иван Грозный. Соликамск не был в восторге от набегов вогульских и других племён, и в 1552 году, когда царь был неподалёку — под Казанью — жители попросили его поделиться войском. Делиться Иван Васильевич не стал, так как брал Казань, но послал свою походную икону, чтобы защитить город. С 1965 по 2005 годы икона была на хранении в музее Рублёва, и вернули ее только когда музей обзавёлся боксом с микроклиматом, сигнализацией и бронированным стеклом общей стоимостью более трёх миллионов рублей.

Удивительно компактно всё в Соликамске, и мирно уживается друг с другом — абсолютно гармонично рядом с церковью XVII века стоит сталинский дом. Возможно мне так показалось, потому что в нём расположен художественный отдел Соликамского краеведческого музея.

Внутри — интересная интерактивная экспозиция, посвященная эвакуации в Соликамск собраний из Третьяковской галереи, Русского музея и других сокровищниц музейного фонда России. О том, как всё тайно вывозилось из Санкт-Петербурга и Москвы в Пермь и Соликамск, можно как почитать, так и послушать. Также интересно посмотреть картины Михаила Богоявленского, писавшего Соликамск начала ХХ века.

Вообще, это лишь малая часть экспозиции, ведь в состав Соликамского краеведческого музея входят уже упоминавшиеся Троицкий собор и Богоявленская церковь, а также Воскресенская церковь (там галерея домовой росписи Прикамья и мы туда зайдём), Соборная колокольня (это отдел природы и еще смотровая площадка) и Дом воеводы. Последний находится прямо напротив Художественного отдела, на одной площади с Богоявленской церковью, туда и зайдём.

Дом воеводы решили строить после того, как деревянная крепость, защищавшая город от набегов местных племён, сгорела. Это первое гражданское каменное здание на Урале, его постройка была завершена в 1688 году — за 15 лет до основания Санкт-Петербурга! Общий вид здания в итоге повлиял на стиль, в котором впоследствии строились кирпичные дома на Урале и в Сибири.

Из названия понятно и не всегда мирное предназначение дома — окна-бойницы, стены, ширина которых доходит до двух метров, тайные проходы в этих стенах, а также под землёй, одним из таких проходов можно воспользоваться и туристам. Все эти элементы защиты соседствуют с помещениями для выполнения функций приказной избы. Сегодня тут — экспозиция, посвящённая развитию города в допетровскую эпоху и позже. Из необычного — довольно самобытные произведения искусства от пленных шведов, сосланных сюда после Северной войны. А также — интерактивное представление с ряжеными в соответствующие костюмы актёрами музея.

Ещё одно отделение краеведческого музея — Воскресенская церковь, сегодня ее помещение занимает Галерея домовой росписи Прикамья. Помимо собрания аутентичных панелей со старинных домов, где роспись была применена, гостям предлагается принять участие в мастер-классе этой самой росписи. Я попробовал сделать традиционную цветочную композицию, но художник из меня от слова «худо» и получилось то, что получилось. Однако среди прочих сувениров, которые я привозил из разных городов и стран, эта деревянная дощечка, расписанная собственноручно, занимает особенное место в сердце — мало того, что хэндмейд, так еще и мэйд своими хэнд.

А вот на колокольню попасть, увы, не удалось, что-то же нужно оставить на следующий раз! Впрочем, снаружи она более чем примечательна — ведь это одна из пяти падающих башен в России! Наклон виден невооружённым глазом, но интересно и то, что его зафиксировали в самом начале строительства, продолжив возводить конструкцию уже с учётом имеющегося дефекта. Получается, из всех падающих башен эта должна быть ещё и самой устойчивой!

Архитектура колокольни тоже не имеет аналогов — причудливо украшенная резная башня покоится на массивном лаконичном основании гораздо шире неё. И тогда как остальные подобные сооружения, чтобы не раздавить основание, возводили либо расположив стены верхней части на стенах нижней, либо, сначала воздвигнув башни, обносили их коробкой снизу. Здесь же зодчие пошли по особенному пути, устроив внутри основания крестообразную перемычку и в четырех получившихся помещениях сделав своды. Это, на минуточку, 1713 год постройки и общая высота 60 метров.

За колокольней — Крестовоздвиженский собор, к сожалению пока не реставрируемый. В советское время в нём находился пивоваренный завод, работа оборудования вызвала нарушение целостности фундамента, и он тоже, как и колокольня, под наклоном. Но всё это можно восстановить.

В центре треугольника, образуемого Троицким храмом, Воскресенской церковью и колокольней, стоит верстовой столб. Это начало так называемой Бабиновской дороги, запущенной в 1597 году Артемием Бабиновым, которая соединила Соликамск с Верхотурьем (сегодня это север Свердловской области). На протяжении почти что 200 лет это был основной путь в Сибирь, так как первоначальный еще более северный из Чердыни был неудобен и в восемь раз длиннее (по воде и местами волоком), а южный, который стал основным в наши дни, ещё не сформировался из-за отсутствия четких границ и ревниво относящихся к своим землям местных племён.

Храмы мне так понравились, что ближе к вечеру я пробежался ещё по нескольким, благо расположено всё очень компактно. Посмотрел на летнюю Спасскую церковь 1725 года, совсем рядом, буквально через проулок — церковь Архангела Михаила того же года постройки. Чуть поодаль — Троицкий монастырь (не путать с Троицким собором), который в советское время был пересыльной тюрьмой. Именно здесь содержался Варлам Шаламов перед отправкой на Колыму.

Будто в тему тех страшных времён, я по пути в отель набрёл на местный филиал ГУФСИН, у здания которого высится памятник Дзержинскому, аккуратно подкрашиваемый сотрудником в форме. Как и любой нормальный человек, я отрицательно отношусь к этому персонажу, олицетворяющему одну из отвратительнейших страниц в истории нашей страны. Но возможно в Соликамске правы — надо хранить и такую историю.

Я уже и не удивился, когда вышел на странной архитектуры недострой с советскими флагами)

Кроме соли и храмов, есть в городе и построенный Григорием Демидовым первый в России частный ботанический сад. Да, широты тут не для буйной растительности, но в этом и фишка — ботанических садов севернее найдется не так много, а на этой же широте — сады в Санкт-Петербурге, Магадане, Таллине, Осло и Стокгольме. При Демидове были оранжереи, сейчас их нет, но по словам сотрудников парка, скоро появятся. Зато есть самая длинная в Пермском крае 160-метровая лавка, японский сад, аптекарский город, небольшая Эйфелева башня и множество занятных скульптур, детям тут точно будет интересно!

На фоне Эйфелевой башни... (напевать на мотив песни гр. Ленинград "Вояж")

Я же в ботанике смыслю мало, но и меня тут зацепило кое-что — на территории парка стоит Калинниковская соляная скважина, которой не один век! По крайней мере, картина Эрика Пальмквиста (нет, это не пленный швед, а участник шведского посольства в Россию), изображающая добычу соли, датируется 1674 годом. Охотно верю, что это та самая деревянная соляная труба, ведь теперь она стоит в реке Усолке, в нескольких метрах от берега, а реки русло меняют крайне медленно и неохотно. В общем, от соли здесь не скрыться даже в ботаническом саду!

Забыл сказать, что город официально включён в список исторических городов нашей страны, и в честь этого Банк России выпустил коллекционную 10-рублёвую монету с изображением храмов и колокольни Соликамска. Если у кого-то есть такая — вам точно нужно сюда приехать!

Это, кстати, вид из моего номера отеля «Соликамск»

А я же, как и Робинзон Крузо, отправился из Соликамска дальше по Пермскому краю. Как, вы не в курсе? В продолжении знаменитой книги Дефо — «Дальнейшие приключения Робинзона Крузо» — главный герой пересёк всю Россию и, в частности, останавливался в Соликамске. Как и Витус Беринг во время камчатской экспедиции. Думаю, что это ещё не все сюрпризы этого небольшого, но очень интересного города! До встречи!

Редакция Туристера благодарит Ростуризм за организацию тура в Пермский край.

Теги: Культурно-познавательный туризм