Первый наш (с женой) визит в Велико-Тырново состоялся в начале сентября 2011 года. Это была автобусная экскурсия из Солнечного Берега. Второй раз мы были там в августе 2013 года, когда совершали семейное автопутешествие по Болгарии и заехали в Велико-Тырново после знакомства с мемориалом на Шипке. В рассказе использую фотографии из обеих поездок, но из первой их больше, поэтому в выходных данных указал сентябрь 2011.
От Солнечного Берега до Велико-Тырново примерно 250 км, но ехали в общей сложности больше 6 часов, т. к. были санитарно-гастрономическая остановка у придорожного кафе и заезды в некоторые интересные места.
Снимать в пути было практически невозможно, т. к. стёкла автобуса тонированные. Но не удержался, когда проезжали Сливен, сделал пару кадров. Уж очень впечатлила мизерность творений рук человеческих на фоне даже таких невысоких гор, как Балканы (болг. — Стара Планина).
Наш путь на запад пролегал сначала вдоль южной кромки Балканских гор, а Велико-Тырново расположен у северных отрогов Балкан. Не помню, где мы пересекли хребет, но конечный отрезок пролегал уже с северной стороны горной цепи. Не доехав по магистрали Е772 километров десять до Велико-Тырново, повернули на север и дали изрядный крюк через Лясковец, Горна-Оряховица и Арбанаси. Сделали остановку рядом с Лясковским женским монастырём (болг. — «девически монастир») Святых Петра и Павла.
Монастырь основан во времена Второго Болгарского царства, за свою долгую историю много раз разрушался и вновь возрождался. В период подъёма болгарского национально-освободительного движения в 1869—1871 вв. монастыре нашли убежище многие видные революционеры, в том числе один из руководителей и идеологов движения освобождения Васил Левский, казнённый в 1873 году по приговору Османского суда.
Сейчас в монастыре служат порядка 10 монахинь. За недостатком времени мы не заходили внутрь, но в памяти осталась красивая колокольня монастыря.
Монастырь расположен на возвышенности, с крутого обрыва которой открываются виды на дальние дали и ближние местечки. Вот городок Лясковец с населением около 9 тыс. человек. Название происходит от болг. леска — лещина, первоначальное название — Лясковица. Статус города Лясковец имеет c 1880 года. В городе имеется оружейный завод. Между прочим, белая полоса, заметная слева на снимке — это взлётно-посадочная полоса (ВПП) аэропорта, принадлежащего соседнему городу Горна-Оряховица.
На следующем снимке (с расстояния больше 2 км, поэтому уж как получилось) город Горна-Оряховица с населением 32 тыс. человек, расположенный в 2 км севернее Лясковца и в 12 км на северо-восток от Велико-Тырново. Не считая древних поселений, современная история города отсчитывается от зарождения Второго Болгарского царства в XII веке. В средние века в нескольких километрах от нынешнего города была крепость, называвшаяся Раховец (созвучно с современным названием города). Крепость была разрушена в 1444 году, а поселение перенесено на место нынешнего города.
По султанскому указу (фирману) с 1538 года город получил привилегированный статус и стал быстро развиваться как центр торговли и коммерческой деятельности. С 1912 года работает крупнейший на Балканах сахарный завод. «Рах» на персидском значит «дорога», и не удивительно, что город стал важным транспортным центром Болгарии. Аэропорт местного значения планируют реконструировать под большую авиацию. Железнодорожная станция Горна-Оряховица с 1899 года является крупнейшим железнодорожным узлом Северной Болгарии.
Следующий наш пункт — село Арбанаси, расположенное в 3–4 км северо-восточнее Велико Тырново. Насчитывая всего 330 жителей, село является одним из наиболее известных туристических объектов в Великотырновской области.
В Арбанаси мы прежде всего подкрепились в местном ресторанчике, от которого у меня осталась вот эта фотография, на которой можно заметить некоторые особенности оформления интерьера обеденного зала.
Село было основано в XV в. албанцами, которых византийские историки называли «арбанаси». Отсюда и название села.
В 1538 году султан Сулейман Великолепный подарил село своему зятю Рустем Паше, освободив его от налогов в пользу империи и наделив исключительным правом судить местных жителей и собирать с них подати. Благодаря освобождению от разорительного имперского налога жители могли заниматься доходными ремёслами и торговлей, а также имели привилегию беспошлинно торговать своими изделиями на всей территории Османской империи. В XVII веке товары арбанасийских ремесленников были известны далеко за пределами Болгарии, в т. ч. и в России.
В Арбанаси в те времена было много зажиточных купцов и ремесленников, которые могли тратить немалые средства на строительство, обстановку и украшение своих домов. Эти дома и являются одной из основных достопримечательностей села. Из 80 сохранившихся домов 36 являются национальными памятниками культуры. Арбанаси в целом имеет статус «Архитектурный музей-заповедник».
Вот один из таких домов, хотя и не совсем типичный для богатых купцов: их дома обычно располагались в глубине большого двора, огороженного высокой оградой.
В остальном улицы Арбанаси мало отличаются от других туристических местечек Болгарии.
На 330 жителей села Арбанаси приходится 12 отелей (в т. ч. 5-звёздочный Арбанаси Палас в бывшей резиденции Тодора Живкова), 5 церквей (все являются национальными памятниками культуры) и два монастыря. Один из них мы посетили. Это действующий женский монастырь Пресвятой Богородицы (монастир Света Богородица), расположенный на западной окраине села Арбанаси.
Как и у других православных храмов и монастырей в этой местности, его история восходит к эпохе Второго Болгарского царства (1186–1393). История долгая, сложная, с многочисленными пожарами, разрушениями, разграблениями и последующими восстановлениями. То, что мы видим сегодня — это даже не XVIII–XIX века. Монастырь был полностью уничтожен землетрясением 1913 года и затем восстанавливался несколько десятилетий. Женская обитель здесь существует с 1945 года.
К сожалению, почти не осталось личных впечатлений от посещения монастыря, хотя мы провели в нём почти полчаса. Почему-то запомнились только монастырские виноградники и красивая надвратная башня.
После Арбанаси, уже около двух часов пополудни, въехали наконец в Велико-Тырново.
Знакомство начинаем с его основной достопримечательности — холма и крепости Царевец. К нему идём через площадь царя Асена I и по красивой зелёной улице Св. Климентия Охридского (того самого, который доработал кирилло-мефодиевский алфавит до общеупотребительной кириллицы), пока она не свернула налево и вниз, чтобы по берегу Янтры обогнуть весь холм Царевец.
Вот и Царевец показался. Высота холма 206 метров, почти со всех сторон он окружён рекой Янтра, с «материком» его связывает узкий перешеек, по которому и проложена дорога. Такое расположение холма предопределило строительство на нём крепости, а затем царской и патриаршей резиденции во времена Второго Болгарского царства. Длина внешней крепостной стены около 2 км, площадь крепости внутри стен более 10 га. Кроме внешней, были ещё и внутренние стены вокруг дворцового комплекса и Патриаршего храма.
Читал, что на территории крепости располагались царский дворец, тронный зал, дворцовые церкви, монастыри и многое другое, всего 470 жилых зданий, 23 храма и 4 монастыря. Рискну предположить, что на 10 га столько не разместится, более вероятно, что это список строений всего тогдашнего Тырново.
После захвата в 1393 г. турками-османами, крепость Царевец и город Тырново были разрушены. Город постепенно снова стал деловым и торговым центром северной Болгарии, но от зданий и храмов крепости много веков оставались только руины. Восстановление и реставрация крепости начались в 1930 г. и завершились в начале 1980-х, к 800-летию основания Второго Болгарского царства. Из всех исторических строений полностью был восстановлен только Патриарший храм Вознесения Господня. Остальные строения расчищены и сделаны доступны для осмотра. Холм и крепость Царевец стали архитектурно-историческим памятником-музеем.
Посетителей на подходе к крепости Царевец встречает бравый лев со щитом. Сам по себе лев удивления не вызывает — это постоянный гербовый символ Болгарии, начиная с Первого Болгарского царства (VII век). Но щит в его лапах содержит некую загадку, разгадку которой на просторах и в закоулках интернета найти не удалось. Ни в одном из вариантов болгарских гербов за всю их историю такого заполнения щита (крепостные башни с воротами), да ещё с буквенными символами, не было.
Могу предположить, что аббревиатура NB в нижней части щита — это латинское «нота бене» — «обрати внимание». А обратить внимание, вероятно, надо на крепость Царевец, стилизованное изображение которой занимает большую часть щита, и на исторические события, с нею связанные.
На этом изображении указано схематичное расположение крепости, почти окружённой рекой Янтра, и крепостные стены с башнями. Изображённые на щите башни могут символизировать три Болгарских царства, даты существования которых выбиты на постаменте (681–1018, 1186–1393, 1908–1946). История Второго и Третьего царств неразрывно связаны с Тырново.
Здесь в 1185 году братья Асен и Пётр подняли восстание против владычества Византии, здесь была основана столица Второго Болгарского царства, здесь два века спустя с захватом турками крепости Царевец в 1393 году закончилась его история, но здесь же в 1879 году была принята первая болгарская конституция, ставшая основой конституционной монархии — Третьего Болгарского царства, провозглашённого в 1908 году рядом с Царевцем, в церкви Святых Сорока Мучеников (Свети Четиридесет Мъченици).
На лицевой грани постамента, под щитом, выбита дата 1877, и это не случайно. В июле 1877 года город Тырново был освобождён от турок русскими войсками под командованием генерала И. В. Гурко. Во время операций по взятию Плевны и обороне Шипкинского перевала Тырново был тыловой базой русских войск.
Буквы Т и Р рядом со щитом, возможно — первая и третья буквы болгарского названия Търново, а роль Ъ выполняет та же схема крепости.
Конечно, это всего лишь мои фантазии по причине отсутствия официальной версии символики этого объекта.
На следующем снимке в удалении справа видна одна из угловых башен крепости — Балдуинова башня, названная по имени императора Латинской империи Балдуина Фландрского, заточённого и умершего здесь.
Существует легенда, что предводитель крестового похода Балдуин Фландрский в 1204 году завоевал византийскую столицу Константинополь. Через год Балдуин встретился в битве за Адрианополь (Эдирне) с болгарским царём Иваном Калояном (с греческого буквально — Иоанн Добрый). Царь Калоян выиграл эту битву, пленил Балдуина и заточил его в крепостной башне над крутым обрывом. По легенде, 32-летний Балдуин понравился царице и она, переодевшись служанкой, пришла к нему в башню, добиваясь любви знатного пленника. Но тот остался холоден, и тогда, боясь разоблачения, царица оклеветала его. Царь Калоян повелел тайно умертвить Балдуина, сбросив его с башни под обрыв.
Возможно, царица выглядела вот так, а может быть, иначе…
Поселения на живописных холмах причудливых излучин Янтры существовали в античные времена и даже раньше. В эпоху Римской империи здесь были город и крепость. В V–VII веках это был крупнейший город в провинции Нижняя Мезия Византийской империи, называвшийся Зикидева. Затем город пришёл в упадок. Новое поселение Търново (от славянского «тёрн») появилось и быстро разрослось во времена Первого Болгарского царства, в IX веке.
Пока продвигаемся к входу в крепость, вспоминаем, что Тырново считается третьей столицей Болгарии, хотя это не совсем точно. Во времена Первого Болгарского царства сначала столицей Болгарии с 681 по 893 год был город Плиска, второй столицей (893–971) — город Преслав. Но в период 990–1015, т. е. непосредственно перед падением Первого Болгарского царства под ударами Византии, столицей был город Охрид, расположенный на территории современной Северной Македонии, которая в те времена была частью Болгарии. Поэтому Тырново — просто столица. Столица Второго Болгарского царства, от его возникновения до падения. Эти два века считаются периодом наибольшего расцвета Тырново.
После освобождения Болгарии от турок в конце XIX века в Тырново было 12 тысяч жителей, сейчас более 70 тысяч.
Название Велико-Търново появилось только в 1965 году как признание выдающихся заслуг города в становлении болгарской государственности. Решением Народного Собрания Болгарии от 16 апреля 2019 года город Велико-Търново был объявлен исторической и духовной столицей Болгарии.
Приближаемся к главному входу в крепость Царевец. Отсюда хорошо виден восстановленный Патриарший храм с высокой колокольней.
Внизу слева от входа видим фрагменты застройки Старого города по берегам реки Янтра, соединённым мостом. Справа от моста просматривается большая бескупольная церковь. Была построена в XIII в. и освящена в честь Сорока Севастийских мучеников. Название связано с датой победы болгарского царя Асена II над византийским войском, одержанной 22 марта 1230 г. Этот день в Православной церкви посвящался памяти Сорока Севастийских мучеников IV века, с покровительством которых Асен II связал свой успех. В церкви была устроена усыпальница царской династии, в ней похоронены цари Иван Асен II и Калоян.
Даже после падения Второго Болгарского царства долгое время оставалась православным храмом. В XVIII веке была преобразована в мечеть, что привело к уничтожению фресок. Историческое значение церкви было подчёркнуто, когда 22 сентября 1908 года болгарский князь Фердинанд именно в ней объявил о полной независимости Болгарии от Османской империи.
Церковь была восстановлена как православный храм. Внутри неё на колоннах записаны важнейшие события болгарской истории.
При реставрации крепости придерживались принципа: что уцелело — сохранить как есть, ограничившись расчисткой, что было совсем разрушено — воссоздать частично и без особой претензии на подлинность.
Сохранены «в оригинале» руинированные участки крепостной стены. Справа в отдалении хорошо видна Балдуинова башня.
Дальше попытаюсь расположить имеющиеся фотографии, сделанные из разных точек, в такой последовательности, чтобы создать некое подобие панорамного обзора города с холма Царевец. Начинаем с юго-восточного сектора и постепенно перемещаемся по часовой стрелке.
Считается, что Велико-Тырново стоит на трёх холмах: Царевец, Трапезица и Света Гора (Святая гора). Если говорить о городе в современных границах, то он далеко вышел за эти локации, но для исторической старой части города это утверждение актуально и поныне. Сейчас мы находимся на холме Царевец, а перед нами за излучиной реки Янтра — Света Гора. Прямо на нас смотрит улица «Сливница». Слева от неё заметен минарет мечети.
Повернувшись немного вправо, замечаем в отдалении группу зданий. Это Великотырновский университет имени Св. Кирилла и Мефодия, один из самых больших и престижных в Болгарии.
Университет действительно большой, и он не ограничивается только этим комплексом. На карте города есть ещё несколько университетских городков, но этот, вероятно, является главным. Здесь расположены университетская библиотека и спортивный комплекс, университетская церковь Св. Патриарха Евфимия Тырновского (болг. Евтимий Търновски) и памятник ему. Евфимий Тырновский (1325–1403) — реальная историческая фигура, последний и наиболее почитаемый патриарх Второго Болгарского царства, писатель и книжник. На следующем снимке Света Горы, сделанном с другой точки, можно рассмотреть силуэт памятника на фоне одного из зданий университета.
Следующий вид, можно сказать, самый «городской» в этой серии, на нём запечатлена большая часть центральной части города, правда, в изрядном удалении.
Трёхэтажное здание слева — гуманитарная гимназия им. Св. Кирилла и Мефодия (вероятно, как-то связана с университетом). Перед зданием гимназии просматриваются ворота, через которые мы входили в крепость.
Правее гимназии видны купола кафедрального Собора Рождества Богородицы. Храм был построен в 1842—1844 гг., в 1913 разрушен землетрясением, а в 1933–1934 на его месте был возведён новый собор в стиле византийской церковной архитектуры. За собором на приличном удалении — прожекторные мачты стадиона «Ивайло».
Современное здание на высоком обрывистом берегу в правой части кадра — это 4-звёздочный Гранд-отель «Янтра». И совсем справа — фрагмент восстановленной крепостной стены с башней на соседнем холме Трапезица.
На следующем снимке видна часть старой городской застройки, опоясывающей холм Трапезица (улица царя Ивана Асена II), а также контур разрушенной крепостной стены.
Да, на холме Трапезица тоже была крепость — в те же годы, что и на холме Царевец, и там тоже были дворцы, дома, храмы. Но между ними существовали чёткие иерархические различия. Холм и крепость Царевец — это резиденция царя и его окружения, а также высшего духовенства. Холм и крепость Трапезица — для аристократии и богатых купцов. Все прочие жили за пределами крепостных стен. Всё это вместе называлось Търново. В итоге обе крепости были разрушены, дворцы и хижины сравнялись. И, кстати, хижины восстановились быстро, чего не скажешь о дворцах.
На следующем холме продолжение холма Трапезица и разрушенной крепости на нём. На переднем плане автодорожный мост, соединяющий улицу царя Ивана Асена II (Трапезица) с улицей Св. Климента Охридского, опоясывающей холм Царевец. За ним виднеется пешеходный Владышкин мост.
В отдалении за жилой застройкой виден храм красноватого цвета. Это православная церковь Святого Димитрия Солунского. В 1185 году во время освящения церкви «Святого Димитра» братья Асен и Петр начали восстание болгар против византийского господства. В следующем году болгарское государство было восстановлено и город Тырново стал его столицей.
Храм был разрушен землетрясением 1913 г. и восстановлен заново. Современная реставрация и открытие музея в церкви были приурочены к 800-летию восстания против Византии.
Следующий кадр выхватил фрагмент ближнего к крепости моста с расположенными рядом домами, характерными для застройки самого старого городского квартала Асенов.
Река Янтра у Велико Тырново выписывает такие кренделя-кружева, что нарочно не придумаешь. Но вот относительно прямой участок русла реки Янтра с двумя мостами северо-западнее холма Царевец. Слева — самый краешек холма Трапезица.
Если повернуться правее предыдущего кадра, то можно увидеть уходящую вдаль западную стену крепости Царевец. В центре хорошо видна церковь «Св. Сорока мучеников».
На следующем кадре одна из сторожевых башен крепости с «Малыми воротами» (один из дополнительных входов в крепость), восстановлена в 1976 году.
Если смотреть на крепость Царевец со стороны, она представляется сплошным парком. Но такое ощущение возникает и внутри, когда гуляешь по тенистым аллеям, поднимаешься по старым истёртым лестницам…
Правда, наталкиваясь на останки некогда богатых строений, начинаешь ощущать себя не столько в парке, сколько на кладбище. Кладбище эпохальных свершений и катастроф.
Руины на следующем снимке когда-то были дворцовым комплексом. Сохранились часть стены царского дворца с воротами и выстеленный керамическими плитками пол тронного зала. Площадка комплекса оборудована под летний концертный зал.
Перед посещением Патриаршего собора гид ознакомила нас с реконструкцией его внешнего вида до разрушения османами в XIII веке.
Патриарший собор Вознесения на самой вершине холма Царевец полностью восстановлен в начале 1980-х гг. по средневековой гравюре, хотя старинная кладка имитирована очень приблизительно. В колокольне смонтировали лифт, поднимающий любопытствующих на смотровую площадку (мы об этом не знали, а может быть, в то время ещё не было лифта).
Сведения о том, как выглядела церковь внутри, не сохранились. Стены храма в 1980-х годах расписал фресками на сюжеты болгарской истории, но в современной манере художник Теофан Сокеров. Болгарская православная церковь не приняла исполнение художника. Возможно, именно поэтому Патриарший собор стал музеем, богослужения в нём не проводятся.
Стены собора изнутри действительно сплошь расписаны. Насколько помню, в соборе было темновато, большая люстра в центре собора не была включена. Поэтому сейчас могу воспроизвести изображения только четырёх (из нескольких десятков) фресок. И не могу дать им никакого толкования. Зато каждый, кто видит, волен понимать их по-своему.
У подножия Патриаршего собора установлена звонница с шестью колоколами, на территории крепости видели ещё несколько подобных, но с одним-двумя колоколами. Знающие люди пишут, что это колокола с механическим программируемым управлением, они используются для колокольного сопровождения грандиозных светомузыкальных шоу, которые здесь регулярно проводятся. Говорят, очень красиво, люди издалека специально сюда приезжают.
Обязательный ритуал: мы здесь были…
Полные впечатлений, на негнущихся ногах вышли из крепости и побрели наугад по улочкам старого города. Только сейчас, готовя материал к публикации, немного разобрался, куда нас тогда занесло. Это Самоводска чаршия — старый торговый и ремесленный квартал Велико Тырново, возникший в середине XIX века. Болгарское «чаршия» происходит от турецкого «чаршы» — «рыночная (торговая) площадь». В базарные дни сюда приезжали крестьяне из расположенного поблизости села Самоводене и продавали овощи и фрукты, отсюда и пошло название.
В настоящее время Самоводска чаршия включает улицы Марарчева и Раковски. На улице Раковски работают старые ремесленные мастерские, привлекающие туристов. Сохранились и базарные дни, которые проводятся дважды в неделю, по средам и пятницам. Но мы здесь были вечером и не в базарный день, так что ничего такого-этакого не видели.
Зато, сами того не зная, познакомились с творчеством самого известного болгарского зодчего XIX века, Колю Фичето (Никола Фичев, 1800–1880). На улице Раковски находится постоялый двор богатого купца Хаджи Николи — одна из построек Колю Фичето (1858) в стиле константинопольских караван-сараев. Сейчас это исторический архитектурный ансамбль, единственный (из 70 тырновских «ханов») полностью сохранившийся комплекс XIX века, в котором после реконструкции, закончившейся в 2010 г., разместились картинная галерея, ресторан и винный бар.
Но вот на снимке хорошо видна надпись «Хан Хаджи Николи». При чём здесь хан?
Оказывается, в переводе со староболгарского, «хан» — это «дом», а где дом — там и постоялый двор к месту. «Хаджа» происходит от тюркского «хадж», паломничество в Мекку. В болгарском варианте Хаджа — это паломник, который ходил к Гробу Господню в Иерусалим. То есть хозяином этого постоялого двора («хана») был купец Никола с прозвищем Хаджа. Вот таким причудливым образом проявляются тюркские корни болгар, пришедших некогда на эту землю из северного Причерноморья.
Улица Стефана Стамболова рядом с кварталом Самоводска Чаршия.
В 2013 году мы были в Велико-Тырново уже совсем вечером и недолго. В объектив попали несколько улочек рядом с местом, где мы припарковались, недалеко от Царевца. Судя по всему, не очень истоптанные туристами, возможно, тем и интересные.
Не могу точно указать, какие это конкретно улицы, как-то не зафиксировал
Но кое-какие приметы, кажется, есть. Вот здесь справа светлое здание, похоже — это гуманитарная гимназия на улице «Михаил Кефалов». Гимназию хорошо было видно сверху из крепости.
Здесь за перекрёстком в здании с вывеской «Hotel» — действительно небольшой отель с интересным названием «Семеен хотел Силвестър». А что тут справа за стеной — не удалось выяснить. Вот внучеки подрастут…
Возвращаясь в Солнечный Берег, снова останавливались у кафе-заправки, и там, уже совсем на закате, нечаянно поймал в объектив этого котика, который сам по себе гулял по крышам и присел, чтобы осмотреться…
…или напомнить нам: «Милые гости…»
Вот и закончилось наше путешествие в Велико-Тырново, древний болгарский город, который поведал нам столько интересного, но ещё больше тайн и загадок оставил «на потом».
Теги:
Культурно-познавательный туризм
