Нарын-Кала_История и современность

От северного угла Нарын-Кала на восток по горам шла ещё одна стена именуемая Даг-Бары, причём длина её составляла 40 км.

На строительство дербентского фортификационного комплекса строительных материалов ушло в 7 раз больше, нежели на знаменитую пирамиду Хеопса. Дербентскую крепость вполне можно квалифицировать как вторую по масштабам после Великой Китайской стены — и находится это чудо не где-то, а именно у нас в России!!!

При подъезде к городу федеральная трасса «Кавказ» раздваивается, и, если хочешь избежать пробок, нужно двигаться по верхней дороге. Она проложена в советское время. Под исторической частью нижнего города пробит туннель, который не затронул исторические постройки.

В самом грунте строители вскрыли огромное количество археологического материала. Забегая вперёд, скажу, что под сасанидским городом учёные нашли ещё одну цитадель, возраст которой на 1000 лет старше.

Думаю, туристам более всего будут интересны именно старый город и цитадель Нарын-Кала, ибо современный Дербент мало чем отличается от других южных городов России.

Итак, мы у северной стены крепости Нарын-Кала, и после 3-х часов езды наконец-то выходим из машины. Наш гид Жабир Омаров в туризме более 30 лет. Жабир обращает наше внимание на круглую площадку, устроенную у самого подножия верхней крепости, предлагая угадать её назначение.

Насколько я понял, в прежние времена бокового входа в крепость не было, его вырезали для удобства туристов, соответственно площадка современная, и когда ширванский посол Хасан-бек ездил к Булат-беку хлопотать за разграбленный караван А.Никитина, он поднимался на гору через нижний город, который теперь застроен частными домами.

Таков был ход моих рассуждений, но правильный ответ я не угадал. Оказывается, в советское время сюда приезжало огромное количество туристов, и, дабы не толкаться внутри крепости, перед входом была построена эта площадка, где гиды рассказывали об истории Дербента.

Позже мы действительно видели как женщина гид старой закалки из туристической компании Туруниверсал, рассказывала именно на этом месте своим туристам про Дербент. В наше время по рабочим дням посмотреть крепость приезжает 500–600 человек, в выходные их число может доходить до 5 тысяч, но по советским меркам это мало. Будем надеяться, что со временем ситуация с туризмом в Дагестане вернётся на прежний более высокий уровень.

Нарын-Кала!!! Взметнулись ввысь громадные стены — понимающему человеку они могут рассказать о многом.

Первая сасанидская кладка это циклопические каменные блоки, положенные друг на друга без какого-либо раствора, но далее во многих местах швами и заплатками вставлены более современные и более мелкие камни. Впрочем, слово «современные» весьма относительно.

Удивительно, но именно здесь на этом маленьком пятачке понимаешь извечную вражду Юга и Севера.

Городские кладбища,

виноградники, заросли душистого орешника и жилые строения, всё это было традиционно устроено именно на Юге, тогда как Север долгое время был голой степной территорией варварских племён.

Юг в Дербенте построил стену, дабы защититься от Севера — в наши дни уже Север пытается защититься от Юга.

Отсюда сверху открывается умопомрачительный вид на город, позади которого синеет море. С правого угла верхней крепости спускается вниз южная стена, но до моря она уже не доходит.

Южная была построена позднее северной, и всевозможных боевых башен имела меньше. Пытаюсь, внимательно отследить, где она заканчивается — стена обрывается где-то в нижнем городе, и далее в некоторых местах можно видеть лишь желтизну обломков.

В своё время Л. Н. Гумилёв в своей книге Открытие Хазарии подробно описал, как он в далёком 1960 г. ныряя в море с аквалангом, искал остатки дербентских стен на морском дне. Белые барашки на море чётко показывали, где под водой находится каменные обломки.

Уровень Каспия постоянно менялся, отчего сасанидская постройка то погружалась в воду, то наоборот практически выходила на сушу. По мнению Гумилёва персы строили в море на глубине до 1,5 метра. На большей глубине ставить блоки они технически не могли, впрочем, это было и не нужно, ибо волны не позволяли, пройти морем ни каравану, ни войску.

Каким было это укрепление, мы в точности уже не узнаем. По свидетельству отдельных арабских историков, обе стены уходили в море, где соединялись башней. Обе стены образовывали гавань, куда причаливали корабли, и где они могли переждать бурю.

Гумилёв же, исследуя море, пришёл к выводу, что южная стена вообще туда не заходила, тогда как северная как раз и заканчивалась большой гаванью-башней — Лев Николаевич остатки этой башни под водой нашёл.

В любом случае, уровень Каспия во времена строительства был ниже, отчего после многие путешественники задавались вопросом, как персы сумели построить стены в воде. Существует версия, что они делали внутри камня пустоту, и далее через специальные трубки заполняли её свинцом — именно поэтому Дербент и получил название «Железные ворота».

Любопытная история произошла здесь в 1587 году. Вечером к стенам нижнего города с севера подошёл караван, но дальше он идти не мог, так как городские ворота с восходом солнца по традиции закрылись. Утром, когда стражники открыли ворота, они увидели, что каравана нет — верблюды обошли стену по воде. Следовательно, уровень моря в те годы был совсем низким.

Расстояние от верхней крепости до моря около 3-х километров, и нынешние стены нижнего города сохранились не полностью. Кусочек южной так и вообще тянется не более чем на 600 м.

Позже я поднимался на то место, где южная стена обрывается, и с грустью увидел, что она упирается в крыши домов.

Насколько я понял из книги Гумилёва, ещё 50 лет назад состояние южной стены было удручающим, теперь же её практически нет. Всему виной современный человек, который расширяет жизненное пространство за счёт своего же прошлого.

Возле верхнего города, где стены сохранились лучше, можно видеть, как кое-кто кое-где выдолбил древние сасанидские блоки, устраив себе внутри квартиру или подсобку.

Самое интересное, в наше время власти кинулись наводить порядок, чиновники стали всё сверять и проверять по кадастру, и тут оказалось, что документы на расширение за счёт объекта занесённого в ЮНЕСКО почти у всех есть. Привет древним персам, арабам и хазарам из наших лихих 90-х!!!

Покупаем билеты и через Восточные ворота заходим внутрь цитадели.

В мягком полумраке сразу ощущаем её спасительную прохладу. Здесь в башенном проходе вывешены различные плакаты, среди которых схема крепости, военная летопись города, список известных людей, посещавших Дербент, а также схема-план дербентских достопримечательностей.

За воротами внутренний дворик, упирающийся в каменную цистерну-водохранилище, за которой зеленеет сад.

Интересно, понимают ли деревья и кустарники, что они запустили свои корни в культурный слой 6 века.

Каких-либо строений внутри Нарын-Кала практически нет, впрочем, можно сказать, что тут вообще мало что есть. В моём понимании внутренняя начинка крепости оставляет желать большего.

По плану средства на реставрацию и на археологические работы должны были поступить в следующем году, но теперь, после всех последних событий, подобное кажется маловероятным. Туристам приходится довольствоваться осмотром того что есть.

Впрочем, нужен ли вообще в таких местах новодел? Это вопрос сложный.

Недалеко от входа на обзор выставлены старинные надгробные плиты больших и малых размеров, элементы декора колонн и сводов.

Можно посмотреть аллейку, где размещены современные и древние якоря. Последние представляют собой каменную плиту с проделанной в ней дыркой. Если современный якорь цеплялся острым концом за дно, то моряки-сасаниды в своё время до этого не додумались, и тягали вверх большие камни.

Зато их инженеры провели здесь водопровод, трубами для которого служили разрезанные специальным образом камни.

За аллейкой с якорями расположен зиндан (тюрьма).

Пленника опускали на верёвках вниз, и задвигали верхнюю дыру огромным камнем.

Внутри было очень сыро, отчего люди в этом подземелье долго прожить при всём желании никак не могли.

Осматриваем бывшие бани.

Сверху об их наличие напоминают раскрашенные в белый цвет купола.

Археологи часто употребляют такое выражение как «культурный слой». А приходилось ли вообще задумываться, что оно обозначает? Если перевести на нормальный язык, тогда это можно трактовать как мусор различных эпох, следы жизнедеятельности человека, которые наслаиваются со временем друг на друга.

Относительно недавно учёные обнаружили в крепости Нарын-Кала целую церковь. Сверху через её бывший купол заглядываем внутрь, где видим воду. Бывшую церковь после принятия ислама горожане использовали как резервуар.

Город Чола (нынешний Дербент) в своё время входил в состав Кавказской Албании. В 313 г. его жители приняли христианство, и пришедшие сюда далее персы в свою веру насильно никого не обращали.

Любопытно, что именно в 552 г. в момент строительства первых каменных стен произошло очередное нападение хазар, в результате которого из нынешнего Дербента вынужден был уехать патриарший престол. И всё же, как так получилось, что большая церковь ушла под землю?

Неужели всё то, что под ногами это так называемый «культурный слой», который за 1700 лет поднялся на 20 метров? А может, было землетрясение, и далее её специально засыпали? Чёткого ответа нет. Рядом археологи ещё что-то откопали, и в данный момент ведутся работы.

Очень мало что известно о простой жизни Надыр-Кала. Здесь всегда жила знать, тогда, как нижний город предназначался для простолюдинов. Восточные ворота цитадели открывались редко. Говорят, что через них с позором выгоняли неверных жён.

Восточная стена Надыр-Кала смотрит на горы — отсюда менее всего приходилось ждать нападения. Где-то здесь начиналась стена Даг-Бары, которая шла далее по горам на 40 км. Массивные блоки сасанидов ценились во все времена, они были великолепным строительным материалом, и, если верить Гумилёву, к 1960 году Даг-Бары уже не было.

В наше время через различные СМИ мы понимаем, что все события в мире очень тесно между собой связаны, тогда как в средние века люди большим количеством информации не обладали, отчего пришедшие на Русь монголы оказались полной неожиданностью. Напомню, первое сражение русских и монголов — битва при Калке 31 мая 1223 год, после которой монголы казнили русских князей.

А как Монголы тогда вообще попали на территорию нынешней Донецкой области? Каков был их маршрут? За год до битвы при Калке их войско с юга подступило к Дербенту, но город они взять не смогли, впрочем, и не пытались.

Монголы совершили невозможное — они обошли Дербент через перевалы по горам, заваливая при этом пропасти награбленным добром, камнями и даже трупами лошадей. Подобное ни одна армия более не повторила, ни до, ни после!

Первый поход у монголов был ознакомительным, и в 1239 г. они вернулись. Теперь монголы уже знали, что нужно делать. Выше в горах они покидали туши убитых животных в источники, отчего в Дербенте вскоре вспыхнула эпидемия. Однако, в любом случае, город просто так не сдался.

Монах Рубрук, посетивший Дербент в 1253 г. писал, что «…татары разрушили верхушки башен и бойницы стен, сравняв башни со стеною».

Думаю, ни один историк не сможет подсчитать, кто и сколько раз перестраивал Дербентские фортификационные сооружения.

Внутри крепости самым хорошо сохранившимся объектом является бывшее здание гауптвахты, оно построено царскими солдатами в середине 19-ого века.

Зайдя в него, мы обнаружили выставку картин, посвящённых Дербенту и Дагестану. От царского гарнизона сохранилась хозяйственная постройка 19 века. От слома её спасло то, что она вплотную примыкает к одной из стен.

А вот домик Петра Великого до нас не дошёл — его разобрали уже во времена советское власти.

Возможно, кто-то не знает, что император Пётр 1-ый был в Дербенте. Думаю, стоит рассказать.

Летом 1722 года состоялся знаменитый Каспийский поход Петра, к которому долго и основательно готовились. Из Астрахани вышло как конное, так и пешее войско, сопровождаемое флотилией в 250 судов.

Блеск парадной формы, внушительный вид гвардейцев, а также бой барабанов, поразили дагестанцев, до той поры ничего подобного не видевших. 12 августа шамхал Тарков за 5 вёрст от своего города с почтением преподнёс Петру ключи от города.

Ф.Рубо 1893 г. «Вступление императора Петра I Великого в Тарки 13 июня 1722 года» Фото из интернета.

22 августа русский царь вместе со своей армией подошёл к Дербенту. Произошло это вечером, и по старой древней традиции городские ворота сразу после захода солнца закрыли. Самодержец, зная об этой традиции, настаивать, не стал. Он расположился лагерем возле городских стен и переночевал в землянке.

Фото из интернета

Утром ему с почётом вынесли ключи от Дербента. Историки дружно отмечают — когда император подъехал к дербентским воротам, в этот момент произошло небольшое землетрясение, что дало ему возможность сказать встречавшим его дербентцам:

— Сама природа делает мне торжественный приём и колеблет стены перед моим могуществом!

Тут необходимо отметить, что город Петру торжественно сдала шиитская знать, которая опасалась восстания суннитов, отметим также, что большую помощь русскому царю в этом походе оказали кумыки.

Но если природа вначале была за Петра, то далее она переметнулась на другую сторону — через несколько дней буря уничтожила суда с провиантом. После военного совета было принято решение оставить в Дагестане небольшой гарнизон, тогда как основному войску предписывалось повернуть назад. Это был последний военный поход Петра.

Распорядителем судеб этого края император оставил генерал-майора М. И. Матюшкина. На следующий год Матюшкин возьмёт Баку, однако в конце 1722 г. русские войска ещё выдержат недельный штурм Дербента.

После смерти Петра политика России изменилась, и по мирному договору 1735 года большинство завоёванных земель отошло к Персии.

С 1741 по 1743 г. Дербент являлся ставкой вторгшегося в Дагестан Надир-шаха.

Где он здесь располагался? Скорее всего, в ханском дворце, который в настоящее время удивить чем-то туриста не может.

В крепости есть музей, и здесь меня заинтересовал ряд экспонатов. Например сасанидские строительные блоки, которые вырезались по принципу замка, отчего держались без какого-либо раствора.

Интересна плита с арабской вязью 792 года, где сообщается о реставрации укреплений Дербентского оборонительного комплекса.

Можно посмотреть одежду горской женщины, мебель 19-ого века, горскую посуду.

По большому счёту, экспонатов связанных с албанцами, с персами, с арабами или с хазарами здесь нет. Несколько лет назад музей подвергся грабежу, и всё самое ценное из него украли.

Подхожу к южной стене, она удачно повторяет рельеф местности.

На неё можно подняться по узкому внутреннему проходу, и, почувствовав себя персидским или арабским воином, полюбоваться из бойниц на окрестности.

Однако проход очень узкий и неогороженный, отчего, двое разойдутся здесь с трудом. Одному тоже нужно быть осторожным, ибо можно запросто оступиться и упасть.

Если смотреть на нижний город с северо-восточного угла Нарын-Кала, то у самого подножия верхней крепости хорошо виден старый невосстановленный минарет квартальной мечети. Ему не более 300 лет, и по местным меркам он совсем ещё юнец.

В наше время мула на минарет уже не поднимается, вплотную к башне подступили чьи-то высокие заборы. Современный человек может услышать и посмотреть проповедь, не выходя из дома — об этом свидетельствует обилие телевизионных тарелок.

Интересно, как вообще живут люди в таком историческом месте, ведь историей здесь напитан не только сам город, но и каждый двор, каждая улица? Подобное невольно приходит в голову, когда из верхней крепости смотришь на нижний город.

Представьте на минуточку, что мог чувствовать гайшах (персидский наместник из местных князей), стоя в далёком 627 году примерно на моём месте, когда полчища хазар пошли на штурм северной стены, овладели нижним городом и устроили там резню.

Сам замок Нарын-Кала хазары взять уже не смогли, и гайшаху оставалось только смотреть, как погибает его город, как умирают его подданные. Если верить различным путешественникам, то из их описаний можно понять — за последующие почти 1000 лет Дербентские фортификационные сооружения почти не изменились.

И здесь хочется вспомнить один рисунок из местного музея, датированный 1796 годом — его автор русский художник. На рисунке мы видим, что самая нижняя часть города, хоть и закрыта стенами, но строений там нет, ибо Дербент так и оставался относительно небольшим по площади.

В 1796 году русские войска вновь брали Дербент, но город им просто так уже не сдался. Кампанией командовал 24-летний Валериан Зубов.

Фото из интернета

Закалённый суворовский солдат — полная противоположность своего брата-временщика, фаворита императрицы. После серии боёв русские войска сумели занять высоты возле крепости, где поставили батарею.

Однако толстые стены цитадели вполне спокойно выдерживали выстрелы из пушек, и чтобы захватить город, необходимо было овладеть неким новым крепостным башенным комплексом, который дербентцы возвели рядом с северной стеной нижнего города.

Фото из интернета

3 мая оказался для русских злополучным днём. Солдаты-воронежцы под командованием полковника Кравцова, понимая всю сложность задачи, переоделись утром в чистые рубахи, и пошли на приступ, не имея ни верёвок, ни лестниц. Дербентцы осыпали их градом пуль.

Солдаты бестолково толкались у стен, ибо прикладами и брёвнами разбивать каменную кладку, занятие поистине бесполезное. Вскоре последовал приказ об отступлении. Потери составили 25 убитых, 72 раненых.

Старые опытные генералы стали подсказывать Зубову — быстрота — вот главный залог успеха, чем быстрее падёт Нарын-Кала, тем это сильнее повлияет на пылких горцев. Новый штурм был назначен на 7 мая.

Восемнадцатилетний Шейх-Али-хан прислал подкрепление, увеличив число защитников до 500 человек. Персы и дагестанцы осыпали нападавших градом пуль. Однако гренадёры, под шквальным огнём противника, окружили маленькую крепость. Поручик Чекрыжев с десятком нижних чинов совершили невозможное.

Поднявшись до той высоты, насколько хватало лестниц, храбрецы начали карабкаться ещё выше, втыкая штыки в расщелины между камней. Так они оказались на крыше, где их уже ждали защитники.

Бой перешёл врукопашную, персы вместе с горцами дрались отчаянно и пощады не просили. Русские вскоре взяли числом, тогда как из основной крепости совершить вылазку дербентцы не смогли, или не захотели.

Таким образом, башня была захвачена, после чего солдатам не составило труда овладеть нижним городом, и теперь, обстреливаемая со всех сторон Нарын-Кала уже вовсе не казалась неприступной твердыней.

Шейх-Али-хан, увидев, что русские траншеи подошли к самой крепости, решил всё же сопротивляться, ибо он надеялся на помощь Ага-Магомеда, тогда как сами дербентцы прихода основной армии персов боялись больше чем русских, ибо последние не грабили сдавшиеся на милость города, тогда как азиаты подобное правило не соблюдали.

Через некоторое время ответный огонь из крепости прекратился, её ворота распахнулись, и русские солдаты увидели, что к ним приближается процессия. Впереди двое юношей вели под руки едва передвигавшегося от дряхлости старца — Дербент сдавался на милость победителя. Как позже выяснилось, именно этот старик в своё время вручал ключи от крепости Петру Великому.

Я гляжу вниз, на бывшее поле битвы, и спрашиваю Жабира, где находилась эта башня, за которую в 1796 году шли столь жестокие баталии.

Он объясняет, куда нужно смотреть, однако никакой башни на том месте я не вижу. Дербент давным-давно выплеснулся за обе стены, отчего многие исторические объекты не сохранились. Зато, если не считать гражданскую войну, зубовский штурм можно назвать последним в истории Дербента.

В составе России город-крепость начал жить обычной жизнью — крепостные стены ему были более не нужны, отчего люди их потихонечку как раз и начали разбирать.

Теги: Культурно-познавательный туризм