Путешествие в космос (восторг, полный восторг)

В целом от отеля мы остались в полном восторге – очень обширная территория, масса всевозможной зелени и цветов, очень тщательная уборка, очень доброжелательное отношение персонала… Что-то у меня перебор со словом «очень», но ощущения именно таковы.

Процесс египского кормления не отличался затейливостью, что, думаю, для большинства читателей не является откровением. На территории отеля два ресторана, где питаются все постояльцы – один большой общий и недалеко поменьше, именуемый «семейным». Меню у обоих было абсолютно одинаковым, но плотность едящих на 1 кв. метр едальни имела такую же разницу, как плотность населения в столице Российской федерации и в российской же глубинке. Такой «глубинкой» оказался «семейный» ресторанчик, который мы и выбрали окончательно на весь период отдыха, помучившись пару вечеров в поисках свободного стула (хотя бы одного на двоих) в «основном» ресторане. Качество пищи в принципе неплохое; поскольку набор блюд периодически повторялся, любой привереда мог выбрать для себя наиболее понравившийся вариант собственного меню и удовлетворять свои не самые взыскательные гастрономические пристрастия. Ассортимент блюд у меня иногда вызывал легкое недоумение. Например, почему-то одни и те же макароны в своем естественном, т.е. просто отварном виде являлись гарниром, а уже в шинкованном исполнении и заправленном каким-то соусом наподобие майонеза предлагались как разновидность салата.

Еще в аэропорту у меня возникло стойкое ощущение, будто я попала в некое экзотическое государство, населенное исключительно людьми мужеского пола. Этакая Амазония наоборот… Куда бы ни падал взгляд, местными персонажами жизненных сцен были одни мужики и, как физраствор, - вьюноши. Даже около женского клозета в аэропорту туалетный папир щедро отматывал улыбчивый арабский хлопчик, которого, очевидно, ничуть не смущало специфическое место его «офиса», и сама работа тоже не наносила ущерба его мужскому достоинству. Такая половая дисгармония в полной мере проявилась и в отеле. Даже отельные туалеты (и публичные, и индивидуальные) тоже «с удовольствием» драили исключительно мужуки (ну, может, без удовольствия, но драили). Из обслуживающих женщин мы в отеле видели только на ресепшене молоденькую блондинку, которая бойко чирикала на русском и английском, да крупногабаритную немку, давно уже утратившую не только первичные, но и вторичные половые признаки. А хотелось ведь взглянуть на местных красавиц ! В плане женской эмансипации какой-нибудь Тунис выглядит почти флагманом прогрессивности – там горничные были исключительно дамы. В наш египетский номер ежедневно приходил один и тот же уборщик, который много улыбался и сыпал бесконечными «как дела ?», по-моему, не очень хорошо понимая смысл этого вопроса. Похоже, его тоже вполне устраивала его жизнь. Несколько раз за время отдыха мы вознаграждали его оптимизм небольшими чаевыми, но мне показалось, что его удовлетворение жизнью (во всяком случае, внешнее) никак не связано с дополнительными финансовыми радостями. Кстати, местных красоток нам все же удалось посмотреть в городах, куда нас вывозили на экскурсии. Зрелище это не для слабонервных – представьте себе человека неопределенного пола и возраста, одетого, как капустный кочан, во множество одежей – рубашку до пят с длинными рукавами, из-под которой видны широкие штаны, сверху некая накидка, похожая на халат без пуговиц, на голове несколько платков, повязанных на разный манер от самых бровей до подбородка, сверху опять же некая накидка. Вся одежда либо черного, либо иного темного цвета… Отдельные представительницы не ограничивались этим «минимумом» одежды и надевали еще и черные перчатки на руки, а лица закрывались наглухо, только глаза смотрят через тряпочную амбразуру… Жуть ! От наших экскурсионных гидов мы несколько раз слышали на эту тему версию о том, что так плотно упаковываются преимущественно самые писаные красавицы. Насколько это утверждение соответствует действительности, проверить не могли не только мы, но, похоже, и местные мужы, которые, наверное, обладают сверхъестественным образным воображением, если под ворохом одежды могут представлять себе не просто женщину, но еще и красавицу. Как разрешается ситуация, когда под красавицу таким вот нехитрым способом «косит» обиженная природными данными дама, мы не выяснили… Вообще тяжка доля египетского мачо – мало того, что в экстремально-климатических условиях нужно добыть на жизнь себе и своей семье (попробуйте убедить кучу упрямых иноверцев расстаться с их родными денежками в обмен на какую-нибудь сувенирную дребедень или вырастить хоть что-нибудь под совершенно убийственным солнцем !), так еще и в качестве отдохновения от трудов праведных (или не очень…) для души и тела предлагается немереное количество исключительно безалкогольной жидкости (типа чая…), ночные развлечения с кальяном и безнаказанное обозрение стройных обнаженных… крупов ослов и верблюдов. Предполагаем, что сексуальные чувства к животным, а также нежные чувства к однополым друзьям арабская культура не приветствует. Каким образом местные мужчины умудряются в таких нечеловеческих условиях не утратить сексуальный интерес к противоположному полу, непонятно… Наверное, не последнюю роль в этом играют туристические зоны, где им можно хоть немного порадовать глаз, а кому крупно повезет, то и плоть.

Вопросами сохранения египетской репродуктивности мы, конечно, не загружались, а проявляли исключительно эгоистический интерес к собственному отдыху. Первым делом мы проверили наличие моря – многие наши туристы писали о своем крайне неудачном выборе хургадинского отеля, где в периоды отлива/прилива море мигрировало в диапазоне нескольких сотен метров, и во время отлива страждущим пловцам в полной экипировке, включая ласты, приходилось до воды добираться по живой грязи, кишащей мелкими морскими обитателями, вовремя не отследившими отлив и теперь пожинающими плоды своей опрометчивой, а зачастую и роковой невнимательности. Так и вспоминается анекдот про уроки плавания – когда научитесь нырять в бассейн, пустим воду... «Наше» море было на положенном месте, хотя заселенность его отдыхающими подходила к критической точке – по длинной береговой линии вплотную расположены гостиницы, каждая со своей пляжной «нарезкой», да еще впихиваются отели 2-й линии (включая, кстати, и наш отель) – все хотят пляжный кусочек… Поэтому чтобы добраться до воды, нужно было сначала разгрести многочисленных детей всех национальностей, густо усеявших песочную линию прибоя. Правда, несмотря на такую высокую плотность «народонаселения», лежаками мог обеспечиться каждый желающий. А насчет купания в условиях обилия чужих тел я остановлюсь позже. Первое знакомство с египетским морем оставило у нас очень позитивное впечатление, которое не подпортилось даже довольно бодрящей температурой воды – 22-24ºС. Лично для меня прохладно… Даже если воздух греется до 34ºС...

3. «Что день грядущий нам готовит ?»

Немного освоившись в новой для нас атмосфере, мы определились с экскурсионным планом. Решили подойти к нему без излишнего фанатизма – как не крути, а мы приехали отдыхать, а не участвовать в военных марш-бросках в условиях пустынной местности. Поэтому постарались перемежить выбранные экскурсии 2-3-мя днями пляжного отдыха. Притащиться в Египет и не увидеть пирамиды, которые знакомы каждому школьнику по картинкам из учебника по древней истории – это просто кощунство, которое мы никак не могли допустить – Каир и пирамиды должны были стать нашим первым набегом на египетские достопримечательности. Эта поездка считается одной из самых (если не самая) продолжительных и утомительных, поэтому с нее и решили начать – кто знает, останутся ли силы на новые впечатления под занавес отдыха. Второй выбрали экскурсию в Луксор – обилие громких наименований (типа Долина фараонов и фараонш) помогло нам преодолеть ленивые попытки променять активное ознакомление с египетской историей на растительно-овощное лежание на шезлонге со сладкой кучей еды в животе. Поскольку отдых мы только «распечатали», энтузиазм наш бил ключом, и никакие предстоящие многочасовые поездки и походы в неблагоприятных климатических условиях, даже сдобренные красочным описанием сопутствующих ужасов, которые рисовала нам наша собственная фантазия, не могли остановить этот энергетический поток любознательности.

Вообще всевозможных экскурсов предлагалось традиционно огромное количество, но как туристы, имеющие практический опыт, мы скептически пропускали мимо своего внимания преувеличенно восторженные описания предлагаемых поездок – как правило, «роскошный обед в прекрасном отеле» в действительности оказывается скромным комплексным набором блюд в не менее скромной гостинице, а какая-нибудь «незабываемая прогулка на белоснежной яхте» - стандартным незатейливым плаванием на борту неплохо подреставрированного катера… Впрочем, это вовсе не повод игнорировать такие предложения, просто их нужно выслушивать в адаптированном к реалиям варианте – это верный способ сберечь собственные нервы и не подвергнуться жестокому разочарованию.

Итак, проявив максимум придирчивости, к двум долгим экскурсиям мы присовокупили поездку на «райский остров» и под занавес – ознакомительную поездку в Хургаду (благо, до нее около получаса езды) – последнее, конечно, не для знакомства с «прекрасным» городом Хургада (поверьте, смотреть там не на что…), а с шоппинг-целями. Заплатили сразу за все, чтобы отрезать себе пути к малодушному отступлению. Несколько адаптационных дней пролетели незаметно, и мы начали готовиться к встрече с пирамидами, сфинксами и иными неотъемлемыми атрибутами египетской истории. «Прикрепленный» к нашему отелю представитель компании Мострэвел по имени Хуан (так и хотелось приделать ему еще и испанский «хвостик» - Дон Карлос), слащавый толстячок, проинструктировал нас перед самым выездом. Еще не заполучив нас в качестве экскурсантов и цветисто расписывая предлагаемые им поездки, он с гордостью заметил, что до недавнего времени он не очень активно советовал кататься в Каир, поскольку дорога только в один конец занимала 8 часов. Но теперь, чуть ли не впервые в этом сезоне Каир и пирамиды приблизились к нам на 3 часа, потому что правительство Египта вняло мольбам страждущих туристов со всего света и построило новую дорогу до Каира, короче старой по времени пути на 3 часа. Конечно, новость для нас была оптимистичной – все-таки 5 часов это не 8. Перед поездкой (имея печальный опыт) мы первым делом поинтересовались, насколько наш будущий гид хорошо владеет русским языком, пояснив при этом, что сложно слушать большой объем устной информации, если вещатель говорит с акцентом. На что наш Хуан дал вполне «удовлетворительный», с его точки зрения, ответ – мол, говорит, как я. Наверное, тут мы должны были вздохнуть с облегчением – говорил он действительно неплохо, но и только – прослушать краткий курс техники безопасности при посещении какой-нибудь достопримечательности или расписание работы «столовой» – это одно, но воспринимать на слух акцентированный монолог в течение целого (!) дня – губительно для нервной системы слушателя. К сожалению, Хуан не оставил нам никаких шансов на щадящий режим для наших нервов, потому что сообщил, что с недавнего времени официально вещать на тему египетской истории может только местный араб со специальным образованием и вроде даже лицензией – лица иных национальностей к этому священнодействию не допущены, поэтому найти историка с русскими корнями среди гидской братии нам не светит. Читая скептицизм и разочарование на наших лицах, Хуан решил добавить аргументов и безаппеляционно заявил, что нам крупно повезло с гидом, который не только прекрасно изъясняется на русском, но и обладает целинными залежами знаний по истории Египта и даже чуть ли не докторской ученой степенью. Нам ничего не оставалось, как смиренно ожидать неотвратимого.

4. Идем на ВЫ

В положенный день к часу ночи на рецепции собрались обитатели нашего отеля-сотоварищи по каирской поездке, все под мышкой с собственными подушками (как того требовал инструктаж), в руках – мешочки с сухпайками – в таком виде наша компания больше напоминала не туристов, а беженцев… У маленького транзитного автобуса нас встретил долговязый мальчик лет 20-ти с хвостиком в очках ботаника и экипировке путешественника времен Индианы Джонса, в которую диссонанс вносили огромные наушники, болтающиеся на шее. Он сверил наши фамилии с имеющимся списком и засунул нас в чрево басёныша. Когда мы тронулись в путь, наш мальчик уселся на переднее сиденье, некоторое время боролся со своими ногами, которые никак не хотели складываться в небольшое пространство, выделенное для хранения нижних конечностей – ему явно не хватало дополнительного суставного сочленения. Наконец, наш гид уселся, нацепил наушники и погрузился в неслышимый нам мир звуков. Я со своего места долго пялилась на этого малолетнего «вундеркинда» - надо же, думаю, такой сопливый, а уже ученый, умный-преумный, в очках, видимо, много сил и времени угрохал на образование… Прямо зауважала… Но, как выяснилось позже, на вундеркинда этот хлопчик не дотянул, поскольку он лишь сопровождал нас до определенного пункта, сдал нас гуртом другому мальчику и был таков. Следующего «пионервожатого» я уже не стала так опрометчиво авансировать восторгами, а решила подождать… И не напрасно… Но пока мы загрузились в очередной автобус, только уже большой, и выехали в кромешную пустынную в буквальном смысле этого слова темноту. Далее последовал длинный ночной вояж, в течение которого наш автобус сначала прибыл на некий сборный пункт, куда в течение часа-полутора прибыла еще куча аналогичных автобусов, забитых туристами из других отелей – всего получилось около 30 басов, которые, в конце концов, выстроились караваном и под предводительством вооруженной охраны двинулись на Каир (как об этом нас извещали попадавшиеся в пути дорожные знаки). В аръергарде, кстати, тоже за нами двигался грузовичок с парой-тройкой солдат, одетых в непривычного для нас песочного цвета форму и снабженных родными нам АКМ-ми. Забавно было бы посмотреть, каким образом эта небольшая кучка вояк на хлипких авто, «надежно» крытых, наверное, пуленепробиваемым брезентовым пологом, могла бы защитить от неведомых пустынных террористов несколько десятков туристических автобусов, груженных гражданскими лицами. Если только защититься этими лицами, как живым щитом… Но не будем развлекаться черным юмором… За время движения наша колонна останавливалась на каких-то пунктах два раза по полчаса и один раз – на час. Понятное дело, все эти пункты были облеплены торговцами, как мухами, которые назойливостью в несколько раз превосходили этих насекомых. Впрочем, если относится к «лоточникам» так же как к надоедающим мухам, без сердца, то можно обойтись без травмирования нервной системы. Ну как можно обижаться или сердиться на досаждающую вам муху ? Ее надо просто убить… Щютка…

Надо заметить, что такие остановки, кроме взрослых арабов, кишат еще и детьми, чумазостью больше смахивающие на бродяг, разных возрастов и обоих полов, которые попрошайничают в толпах туристов и одинаково охотно берут и мелкие деньги, и отельные пакеты с объедками сухпайков. Отдавая эти пакеты, я сразу прочувствовала ужасы классовой розни, присущие капиталистической формации, которыми грозились нам монстры марсизма-ленинизма. Конечно, ночь, проведенная  в обнимку с собственной подушкой, в сидячем положении нельзя назвать безмятежной, но к жертвам мы были морально готовы. Приближающийся рассвет обнажил удручающую картину египетской пустынности. Кстати, большинство россиян, еще живя за железным занавесом, понятие «пустыня» наполняло образами из школьного курса географии, рассказов бессменного долгие годы единственного советского путешественника Сенкевича да из вечно живого блокбастера времен царя Гороха «Белое солнце пустыни», где родной нам тов. Сухов мерил шагами бесконечные как время барханы песка. Египетский ландшафт полностью ломает эти восточные стереотипы, представляя любознательному туристу на обозрение свой вариант такого географического явления, как пустыня – выбеленные ветрами и солнцем горячие горы, перемежающиеся редкими песочными прослойками, поднимаются по обочине дороги и дальше уходят до самого горизонта. Только петляющая среди этих гор автодорога напоминает о том, что мы живем не многие века назад, а в современности, и где-то там далеко есть и вода, и люди, и море зелени, и вообще культура – ностальгические воспоминания тов. Сухова о снежной родине становятся близки и понятны как никогда.

5. Каирский исторический музей

На подъезде к Каиру мы подобрали гидшу по имени Мира (полный египетский вариант ее имени слишком громоздкий для моего уха, я его просто не помню), которая оказалась той самой «докторшей», и которая до самого вечера выливала на нас потоки сведений по египетской тематике. Кстати, по-русски она говорила действительно замечательно, почти без акцента (он начал явственно проявляться только к концу нашей экскурсии, видно, устал наш лектор) – объяснение было вполне логичным – она была замужем за русским по имени Дмитрий. Окончательно мы выгрузились из автобуса около Каирского исторического музея (было около 9 утра – это к вопросу о том, сколько времени занимает путь до Каира…), потолкавшись недолго в разнонациональной очереди на входе, мы попали на территорию музея. Здесь имело место уже привычное вавилонское столпотворение – огромная масса людей делилась на кучки четко по языковому критерию – французы, немцы, англо-говорящие, какие-то азиаты… каждый со своим арабским вожатым. Фотографировать в музее запрещено, поэтому мы покорно сдали свои фотики в камеру хранения и втекли в здание музея. Конечно, музей похож на город с многочисленными улицами и переулками, хранит более 120.000 экспонатов и рассчитывать обозреть с чувством все это богатство за 1 раз в течение часа – значит проявлять какую-то хронически-детскую наивность. Мы не стали париться по поводу степени тотальности нашего обзора музейных сокровищ, просто ходили гуськом за Мирой, рассматривая то, что она показывала, и слушая то, что она рассказывала. Вообще в таких местах запросто можно заработать косоглазие, потом что приходится одним глазом любоваться зрелищем, а вторым – не терять из виду своего гида, который так и норовит нырнуть в человеческие джунгли… И где его потом искать ? Внутри музея опять же виденная-слышанная много раз картинка – разноязыкие гиды, напрягая до последней возможности свои голосовые связки, стараются донести до «своих» подопечных инфу о том или ином историческом факте, больше мешая друг другу, чем информируя любознателей. В итоге музей больше похож не на хранилище национальных важностей, а на огромный крытый базар, где по какой-то иронии идет активная торговля древними статуями, 3-4-х тысячелетними папирусами и прочими пыльными ценностями…  Когда обозреваешь прекраснейшие произведения искусства и с трудом осознаешь, что они созданы, когда не родился на свет не только Гомер, но даже герои Троянской войны – становится немного не по себе, будто выпал из времени и «загораешь» на берегу Леты. В «прихожей» музея туристов встречают величественные статуи фараонов от Хеопса и Микерина (начало XXVI в. до н.э.) до Птолемеев (IV в. до н.э.). Впрочем, в музее нам очень понравилось: гробница Тутанхамона с золотым саркофагом весом около 110 кг., погребальная маска, царские мумии, найденные при раскопках Долины царей, золотые украшения, статуи царям и царицам все на одно лицо и с многочисленными условностями- ноги вместе – мертвый, врозь – наоборот, царица с бородой – одно, царь с женскими бедрами – иное… Кстати, интересна и сама история возникновения Каирского исторического музея, которому не так много лет. Вплоть до 19 века в Египте процветал воровской беспредел, царивший на местах археологических раскопок. Зачастую археологическая экспедиция к какой-нибудь гробнице только планировалась, а местные жители уже вовсю продавали ценности из нее на антикварном рынке. Поэтому в 1835 году была создана т.н. Служба древностей Египта, которая должна была упорядочить как ход раскопок, так и хранение найденных предметов. Идейным вдохновителем и руководителем ее стал, как ни странно, не египтянин, не араб, а вовсе даже француз по имени Огюст Мариэтт, который молодым сотрудником Египетского департамента Лувра явился в Каир в 1850г., чтобы приобрести для своего музея несколько папирусов. Оказавшись в Египте, он стал свидетелем планомерного расхищения археологических находок. Все многочисленные приезжие - туристы, ученые, любители старины - стремились приобрести какие-либо древности; в лучшем случае - для музеев на своей родине, в худшем - для личных коллекций. Имеющаяся Служба не в силах была контролировать деятельность черных рынков, и многие бесценные сокровища Египта утрачивались навсегда как для самой страны, так и для широкой публики. Стараниями О. Мариэтта  в 1958г. был основан Каирский исторический музей, но главное – юридически было закреплено государственное право собственности на все открытое, отрытое и найденное на территории Египта, и должно было отправляться в музей. Через год О. Мариэтт умер, его памятник стоит во дворе музея, а под ним в гранитном саркофаге хранится прах этого великого египтолога и бескорыстного исследователя.

6. Каир – сердце арабского Востока 

Поахав около часа возле стеклянных витрин и окончательно осознав тщетность попытки увидеть все экспонаты музея и запомнить все важности, связанные с ними, мы «вплавь» добрались до выхода, добыли свои фотики и начали ускоренную фотосъемку во дворе музея – памятника О. Мариэтту, незатейливого по художественному оформлению фонтанирующего бассейна, подлинным украшением которого в это время были распустившиеся цветы лотоса, покрывшие своими листьями и цветами гладь воды (а цветок лотоса – символ нижнего или верхнего Нила), мелкого сфинкса, возлежащего на постаменте в гордой позе, не обращая внимания на свой привычно отбитый нос. Времени на это было отпущено мало, поэтому искать интересные ракурсы и объекты съемок было некогда – мы поспешили забиться в автобус. Движемся по Каиру в сторону пирамид – все-таки хорошо, что мы в таком большом, таком железном автобусе, а не в какой-нибудь несерьезной легковушке ! Потому что одно дело Вавилонское столпотворение из человеков, и совсем иная картинка, если толпиться начинают автомобили. Первое, что поражает (особенно после зажравшейся Москвы !) это старинный автопарк. Иногда возникает ощущение, будто мы едем по советской Москве времен эдак 80-90х лет, потому что автопотоки состоят преимущественно из советских машин, только совсем «убитых»; иномарки мелькают редко и имеют такой вид, что узнать в них «иностранок» уже невозможно. Почти все машины имеют какой-нибудь кузовной изъян – у кого-то кусок бампера отломан, у кого-то помято крыло, или отдельные детали обшивки покрашены масляной краской контрастного колера, а у кого-то коррозия превратила бывший когда-то металлический корпус в ржавое кружево, сквозь которое можно частично рассмотреть внутренности автомобиля. Наше удивление на эту тему рассеяла Мира – оказывается, налог на автотранспорт составляет 100% стоимости этого транспорта. Вот народ и не грузится косметическими глупостями. Пока мы укладываем у себя в головах эти сведения о нелегкой судьбине египетского автолюбителя, плотность транспортного потока, в котором мы плывем, все увеличивается. В наши три ряда вливается столько же рядов справа, причем никто никому и не думает уступать. Все-таки южный темперамент дает о себе знать… Вот дама с головы до ног в черном одеянии за рулем «фиата», который у нас можно купить долларов за триста, лихо протискивается в полутораметровую щель между нашим автобусом и соседним Фордом. Справа впереди ржавая «копейка» сворачивает последнее зеркало у старенького «Рено»... А над всем этим стоит рёв гудков и шум моторов, воздух тихонько начинает закипать. А между всем этим, словно тараканы, бегают пешеходы. А вверху, над выхлопными газами плавится иссиня-голубое африканское небо.

По дороге мы, конечно, рассматриваем Каир – столица все-таки, как не крути…Занятное зрелище. Ни тебе памятников, ни какой-нибудь иной рукотворной красоты – вообще с искусством, по-моему, арабская культура не дружит. Центр города, помпезно позиционированный как самый богатый и чистый, сравним только с неплохими спальными районами Москвы, не более того… Хотя Каир вмещает более 15 млн. жителей, является самым большим и оживленным мегаполисом Африки (оживленность мы остро ощутили в ритме дорожного движения), заносчиво именуется «вратами Востока» и «городом тысячи минаретов» (предложений самолично подсчитать городские минареты мы почему-то не получили). Один герой из сказок «1001 ночь» так описывает Каир: «Кто не видел Каира, тот не видел мира. Его Нил великолепен, а женщины подобны черноглазым девам рая, его дома – дворцы, а мягкий воздух благовонно пахнет деревом алоэ. Да и не может быть иначе, ведь Каир – колыбель цивилизации». С тех сказочных времен либо обстановка в Каире кардинально изменилась, либо современному цинику не хватает доисторической мощи воображения, с помощью которого волшебное описание можно «примерить» на сегодняшний город. Наверное, в сказках речь шла о каком-то другом Каире… Вообще, в том, что Каир является именно египетской столицей есть казуистическая ирония, потому что с момента зарождения и до современности этот город строил, кто угодно, только не египтяне. В доисторические времена, обозначить которые современными средствами даже невозможно, во времена строительства пирамид на месте Каира располагался царский скотный двор, помещенный в долине Нила, которая на тот момент лежала на 250 метров ниже уровня моря. Первые поселенцы на месте современного Каира появились в середине 2-го века н.э. и были, как несложно догадаться, римлянами (и где они только не отметились ?!), строившими крепость Вавилон. После римлян завоеваниями и, как следствие, строительством занимались арабы, которые вокруг римской крепости разбили поселение и в 969 году заложили Каир, который рос и благоденствовал в течение нескольких веков до тех пор, пока не стал культурным и научным центром Ближнего Востока. В 1517 году Каир постигло несчастье – город был захвачен и разграблен турками-османами, которые побили войско последнего султана мамлюков Кансух аль-Гаури. Кстати, это слово (мамлюки) из дурачливого лексикона означает правящую военно-феодальную касту средневекового Египта; мамлюки рекрутировались из юношей-рабов кавказского (грузинского и черкесского) происхождения, которые обращались в ислам, обучались арабскому языку и тренировались в закрытых лагерях-интернатах для несения военной службы (римские гладиаторы, например, тоже были подобными воинами-невольниками). В захолустном состоянии Каир прозябал до 19 века, когда египетским пашой стал Мухаммед Али, очень активно развлекавшийся реформаторством: как в целом в стране, так и в сердце страны – в столице. При нем были построены новые районы, учебные заведения и даже первая египетская типография, проложена «железка» до Александрии. Но история показала, что лучше бы паша больше денег тратил не на железную дорогу, а на армию, потому что в 1882 году на египетский Восток упал алчный взгляд английской монархии – и не успели вояки под смешным прозвищем мамелюки со своим пашой-реформатором и глазом моргнуть, как по улицам Каира уже победно шествовали британские солдаты, а посреди Египта торчала табличка с надписью «Британский протекторат». В 1918 году, наверное, нанюхавшись революционной заразы из Франции, а затем и из России, в Египте создается Националистическая партия, некий аналог нашей РСДРПб, которая начала «баламутить воду» вокруг английских колонизаторов. Британцы цеплялись за песочные горы Египта до последнего – то обещали отпустить Египет «на волю», но при условии, что Англии будет разрешено чуть-чуть «пастись» на вольных хлебах Нила, то бессовестно держали в «прихожей» официальных египетских посланников, отказываясь принять… Но делать нечего, по всему земному шару некстати задули демократические сквозняки, Лига наций опять же нарисовалась – короче, пришлось в 1936 году подписывать англо-египетский договор о прекращении британской оккупации. Египет получил «вольную», правда, в обмен на право Британии в течение 20 лет размещать в зоне Суэцкого канала приличный военный контингент (10.000 голов) и военную технику. Потом над миром сгустились грозные тучи второй мировой войны, Англия решила, что погорячилась со своей «вольной» 36 года и под военный шумок, пока большинство стран Европы и Северной Африки увязали в про- или антифашистской возне, начала снова приставать к Египту с непристойными предложениями – типа, я тебя хочу !...отдайся… Хотела Англия, конечно, не столько Египет (95% территории Египта заняты пустыней, где единственные полезные ископаемые это песок и камень), сколько Суэцкий канал. Египет отбивался, как мог, а потом обиделся окончательно, взял и создал в 1945 году с сотоварищами свою лигу – Лигу арабских государств. А в 1947 году и вовсе расплевался с Англией, разорвав дип. отношения. «Помирились» они только в 1956 году – англичане вывели все свои войска с берегов злополучного канала, а Египет прихватизировал, пардон… национализировал Суэцкий канал. Конечно, такая неприличная «дуля» под нос Англии не могла ее порадовать, и она, как Карандышев в известном фильме «Жестокий романс», в сердцах воскликнув «Так не доставайся же ты никому !», собирает в Лондоне (ну не в Каире же !) международную конференцию, выдвигая «справедливое» предложение отдать спорный канал под управление Совета Безопасности ООН – чтоб все пользовались ! А Египет, вместо того, чтобы радостно поддержать эту «дружескую» идею, продолжает тихонько эксплуатировать Суэцкий канал, да еще обращается к той же Англии со «скромной» просьбой – я тут, мол, затеваю на Ниле Асуанскую плотину. А денег у меня хватает только на то, чтобы разшугать полчища крокодилов в районе будущей стройки – чтобы они меньшими темпами поедали строителей. Так вот… не хотите помочь ? Фунтами там или стерлингами ? Все-таки мы не чужие друг другу – столько лет бились за Суэцкий канал, сроднились вроде…». «Британский лев» от такой неслыханной наглости чуть себе хвост не откусил. Но сдержанный северный характер не позволил Англии по-базарному возмущаться арабским нахаленком, она просто в ответ взяла и в том же 1956 году отбомбила египетские аэродромы. Короче, в корректной форме объяснила, что у нее нет денег на такие глупости, как постройка загонов для нильских крокодилов. Египет британской сдержанностью не обладал, поэтому на весь мир развопился – Караул ! Убивают ! Этот вопль был услышан в ООН, и после долгих дебатов Генеральная Ассамблея погрозила англо-франко-израильскому альянсу пальцем – мол, прекращайте забижать Египет, все равно Суэцкого канала вам не видать, как своих ушей. Великобритания в ответ заупрямилась, высадила десант в Порт-Саиде, у северного входа в Суэцкий канал и заявила, что уберет свои войска только после прибытия вооруженных сил ООН – никак не оставляет мысль отобрать канал у Египта пусть даже в общую совместную собственность (пусть лучше канал будет ничьим, только не египетским !). ООН устало махнула рукой – и международный флот закачался на волнах Суэцкого канала. Конечно, во всей этой драматической истории нельзя не вспомнить, что в то время в мире существовало такое смешное государство как СССР, которое испытывало чисто материнские чувства ко всем сирым и угнетаемым проклятым империализмом – каждого обиженного в волшебной стране развивающегося коммунизма пригревали, вытирали сопливый нос, и щедро утешали – деньгами, специалистами, литературой по марксизму-ленинизму, техникой. Разве можно было пройти мимо плачущего Египта, которому не хватает немного денег на борьбу с крокодилами и Англией. Большой и добрый СССР «погладил» маленький Египет по стриженой головешке – не плачь, малыш, вот тебе денежка, городи, что хочешь на своем Ниле. В конце 70-х-начале 80-х годов все, наконец, более-менее успокоили свои амбиции, наступил, можно сказать, полный мир, который сейчас нарушают только какие-нибудь террористы с фундаменталистами, но эту «мелочь» вывести также сложно, как тараканов из квартиры – где-нибудь да появятся снова.

Я сбилась с истории Каира на историю Египта, но эти истории неразрывно связаны, никуда не денешься… Честно говоря, Каир напоминает одну большую, очень большую строительную площадку, потому что и старая часть, и новостройки, состоят из недостроенных зданий, в которых тем не менее живут люди. Проще говоря, крышу имеют считанные дома, большинство домов венчают недостроенные этажи. Наверное, в Египте нет такого кошмара профессионального строителя как госкомиссия. На наш вопрос о причине такой тотальной недостроенности один гид-шутник с абсолютно серьезным выражением лица сообщил, что таким образом осуществляется лучшая вентиляция дома. Более правдоподобная версия была озвучена Мирой – пока на доме не появилась крыша, он не считается недвижимостью и нет обязанности платить соответствующий налог; как только построили крышу – пожалуйте денежку в бюджет. Вот народ и предпочитает жить в недострое… Все-таки климат диктует свои особенности возведения жилища – в Каире для постройки используют чуть ли не картон. А кому нужны многослойные стены, если летом жарко, а зимой тепло ? Грязь тоже является визитной особенностью столицы (правда, только по окраинам). Занятные правила имеются у горожан – мусор выбрасывается из окон прямо на улицу. Что из этого получается в итоге, несложно догадаться… Отдельного слова заслуживает старая часть Каира. Сегодня это окраинный район столицы, расположенный на восточном берегу Нила. Старые кварталы сохранились здесь почти неизменными с эпохи средневековья, с лабиринтами кривых улочек и ветхими жилыми домами, лишенными элементарных удобств. На границе Старого Каира находятся развалины римской крепости, возведенной в эпоху императора Траяна. Одной из особенностей египетской столицы является район, именуемый «городом мертвых». Это старое кладбище, где неимущие египтяне поселились в древних склепах, переделав их под жильё, а власти вяло пытаются их оттуда выжить. К сожалению (или к счастью ?), нас не высаживали в этом районе, а только показали издалека… Говорят, там же находится мавзолей мамлюков, где вместе с семьёй Мухаммеда Али (не боксёра, конечно, а того самого увлеченного реформатора 19 века), похоронены убитые по его приказу мамлюки. Этот Али, как оказалось, в свободное от реформ время занимался таким неприличным делом как геноцид, а гнобил как раз тех самых мамлюков. Так 1 марта 1811 года он пригласил на торжественный ужин 600 самых видных мамлюков и в промежутке между основным блюдом и десертом приказал убить их. Это послужило сигналом для убийства сотен мамлюков по всему Египту (погибло около 4000 человек), часть бежала в  Судан. Конечно, сделал он это не из садистских удовольствий, а по политическим причинам – таким «простым» путем решался вопрос с оппозицией. Теперь они все вместе дружно лежат на одном погосте. Время все лечит…  

7. «…С вершин старинных пирамид

Струит свои лучи искристо-золотые

Светило…»

Окраина Каира незаметно переходит в Гизу. И вот… Пирамиды !!! Они открываются взгляду внезапно, хотя столько часов мы именно к ним и ехали, именно их и ожидали увидеть. Впечатляет ! Вспомнились слова Наполеона, с которыми он обращался к своей армии в 1798 году во время марша на Каир: «Солдаты, сорок веков взирают на вас». Постепенно пирамиды вырастают и по мере приближения переходят в живописный и знакомый каждому по картинкам ансамбль - три больших фараонских пирамиды (Хеопса, Хефрена и Микерина), три маленьких фараоновых жен и охраняющий их сфинкс. Сначала автобус подъезжает к небольшой открытой площадке в нескольких километрах от пирамид, с которой панорама всего пирамидного ансамбля видна особенно эффектно. Правда, мне показалось, что основная причина этого заезда заключалась вовсе не зрелищных эффектах, а в банальной шоппомании, которой одержимы все на Востоке, таком тонком для понимания… - вся площадка уставлена лотками с сувенирной продукцией. Наша Мира не была исключением из этого грустного факта, поэтому она начала активно «помогать» нашим сотоварищам выбрать самый настоящий, неподдельный сувенир. Вокруг площадки цыганским табором расположились фольклористы – в национальных одеждах, с лошадиными повозками, увешанными бубенчиками верблюдами…

Они создавали определенные помехи для фотографирования, потому что усиленно лезли в объектив со своими идиотскими предложениями – предлагали или какие-нибудь сувениры, или верблюда, или себя в качестве объекта съемки. Только кретины могут предполагать, что народ тащится за тридевять земель от своей родины не затем, чтобы посмотреть на пирамиды, а чтобы сфоткать какого-то арабского дауна в замурзанном халате. Я охотнее запечатлела бы верблюда, на него хоть смотреть приятно. Поскольку площадка абсолютно открытая, немного на возвышенности, и по ней как хочет гуляет раскаленный ветер, о комфортном состоянии трудно говорить. «Жарко» - это не то слово, которым я могла бы обозначить тамошний температурный режим. Впрочем, это мелочь… После получаса, потраченного на обозрение, фотографирование и всяческие покупки, наш автобус снова загрузился и подъехал ближе к подножию пирамид.

В тени стопядидесятиметровой пирамиды Хеопса совершенно иначе просматривается история человечества, именно просматривается и именно отсюда, с этого песка, на который сорок восемь веков падает тень от простой геометрической формы архитектурного творения предков. У самого подножия пирамиды выглядят по-иному: как лестница из прямоугольных глыб, уходящая в небо. Наверное, каждый, кто приходит к пирамидам, крутит в голове мысль о том, что эти огромные каменные горы созданы руками людей, без техники, на одной канатной тяге и ручном рычаге....  Сколько людей погибало под тяжестью сорвавшейся каменной глыбы, сколько было искалечено при укладке камней, сколько умирало от непосильного труда здесь же, у недостроенных ещё стен пирамиды – неизвестно, но двадцать долгих лет строительства – это памятник не только и не столько монарху... Большую пирамиду Хеопса иногда называют Библией в камне. Говорят, что на рассвете, когда ее вершина еще тонет в тумане, пирамида кажется розовато-персиковой, в те редкие минуты, когда горизонт затянут облаками, - серовато-черной, а при холодном свете луны она напоминает заснеженную горную вершину. Некоторые считают, что пирамида Хеопса - самое грандиозное сооружение на земле. Даже во времена наибольшей славы и величия любого из европейских монархов у него не было такого дворца, который сравнился бы размером с гробницей этого фараона. Описывать чудеса, загадки, ужасы и легенды, связанные с пирамидами, я не буду – кого это интересует, сам прочтет. Мы побродили вокруг пирамид (столпотворения здесь не было), пощелкались немного. Последний памятник, который мы посетили в Гизе… ОН ! Гигантская статуя с телом льва и головой человека смотрит из Египта на Восток вдоль тридцатой параллели. Она вырублена из известнякового монолита, образующего скальное основание плато Гизы, и имеет размеры 72 метра в длину и 20 метров в высоту. Она выветрена и истерта, избита, покрыта трещинами и осыпается. И все равно она великолепна. Это – Большой Сфинкс. Этот памятник датирован 26 веком до нашей эры, т.е. он был высечен еще при жизни фараона Хефрена и по некоторым исследованиям являлся воплощением самого фараона с телом льва - царя пустыни - и символами царской власти. Именование этого памятника Сфинксом идет, судя по всему, от греческого писателя Плиния, и уходит корнями в древнегреческие мифы, которые повествуют о Сфинксе - чудовище, порождённом Тифоном и Ехидной, с лицом и грудью женщины, телом льва и крыльями птицы. Сфинкс расположилась на горе близ города Фивы и задавала каждому проходившему загадку - «Кто из живых существ утром ходит на четырёх ногах, днём на двух, а вечером на трёх?». За несообразительность приходилось расплачиваться жизнью. Разгадал загадку Эдип - «Человек в детстве, зрелости и старости». После этого Сфинкс бросилась со скалы. Египетский Сфинкс безмолвствует, никуда не бросается и лишь чуть презрительно усмехается. Думаю, что ночью он выглядит довольно устрашающе… Несмотря ни на что, я почти счастлива от того, что увидела этого уникального сторожа некрополя в Гизе, поразившего мое воображение своей величественностью. Надо ли упоминать, что каждый наш шаг в окрестностях пирамид сопровождался назойливыми торговцами сувенирами ? Думаю, нет…

8. «…Я поведу тебя в музей - сказала мне сестра…»

После пирамид нас повезли по магазинам, которые в туристическом Египте называются музеями: музей духов, музей папируса, музей золота. Довольно пошлое выдаивание денег обставляется по-театральному преувеличенной важностью, значительной медленностью и почти ритуальной торжественностью с использованием громких имен («Именно в нашем магазине знаменитая Коко Шанель закупала цистернами благовония для приготовления своих не менее знаменитых духов»). Нам пришлось последовательно выслушать лекцию о целебных и афродизиачных свойствах разных пахучестей (с вымазыванием этими пахучестями каждого туриста с ног до головы, и, конечно, с настойчивым предложением закупить мелкооптовую партию емкостей с разными вониями по неправдоподобно низкой цене), о сюжетном разнообразии папирусных картин (с наглядным постижением тонкостей изготовления папируса, и, конечно, с настойчивым предложением закупить мелкооптовую партию бессмертных полотен по неправдоподобно низкой цене), о волшебном превращении наших имен с банальной кириллицы в египетский набор забавных зверюшек, помещенных на золотом или серебряном овале, именуемом картушем (с возможностью сейчас и здесь заказать эту египетскую «диковинку» мелкооптовой партией всем друзьям, родственникам, сослуживцам и домашним питомцам с сумасшедшими скидками по неправдоподобно низкой цене). На «музеи» в общей сложности мы истратили столько же времени, сколько на Каир и все пирамиды вместе взятые. Наконец, «прикормленные» гидом места закончились, нас в очередной раз загрузили в автобус, и мы выдвинулись к окраине Каира, где распрощались с Мирой, на неком пятачке снова собрались в караван и уже без охраны (а чего теперь охранять обезденежных туристов ? Кому нужны их изнеженные организмы ? Они даже в качестве рабов не годятся…) отправились в обратный путь. В полуобморочном состоянии в глубокой ночи мы прибыли в родной отель, где нас ждал очень поздний ужин, официанты, устало выжимающие последние улыбки, и … прохладные постели. Ура ! Мы «дома»…

9. No comment

После Каирского экскурса, несмотря на полный восторг души, первое, что мне хотелось сделать поутру, еще до посещения туалета и чистки зубов, так это найти в отеле враля Хуана и нанести ему легкие телесные повреждения, не связанные с расстройством здоровья, а также оскорбить его словесно – а чтоб неповадно было вводить клиента в заблуждение ! Но пока я занималась гигиеной, а потом завтракала, воинственный настрой прошел, было время идти на пляж, да и Хуан отсутствовал на своем обычном месте (видно, почувствовал своей толстой пятой точкой запах жареного !)… Короче, вопрос как-то самоисчерпался, но недовольство у меня в душе осталось. Через несколько дней предстояла поездка в Луксор, на добирание до которого мы должны были затратить 3 часа (этот пунктик со временем пути уже приобрел в моих ощущениях почти такую же важность, как и предстоящие для ознакомления исторические интересности). В положенный день в 6 утра небольшая кучка наших соседей по отелю уже традиционно собралась на рецепции в ожидании автобуса, который, традиционно немного опоздав, прибыл-таки. Обычная возня со сверкой списков, занятием лучших из свободных мест – и нам был дан отбой на ближайшие 3 часа, поскольку в окна уже нещадно светило солнышко, да и смотреть на однообразные песчаные заоконные сюжеты желающих в автобусе не нашлось.

10. «…Колоссы там стоят, рыдают,

Заходы солнца провожают,

Все тайны тех веков тая…»

Там находится некрополь великих египетских фараонов от восемнадцатой до двадцатой династий, которые, как выясняется, были более дальновидными, чем их тщеславные предки, потому что поняли, что одиноко, пусть даже и величественно, стоящие пирамиды являют собой прекрасную мишень для возможных расхищений. А кому хочется, погрузившись  в вечный сон, испытывать на себе, точнее, на своих бренных останках преступное вмешательство ? Поэтому они постарались место для строительства обители своего вечного покоя запрятать подальше от посторонних глаз. Скорей всего, именно форма горы, ассоциирующаяся с пирамидами эпохи Древнего царства, побудила первых фараонов XVIII династии избрать  долину местом своего захоронения – пионером здесь был Тутмос I. Он и его придворный архитектор Ирени надеялись, что гробница, вырубленная в скалах, да еще с рядом в общем-то незатейливых охранных ухищрений (типа падающих дверей, земляных холмов и насыпи перед главным входом), лучше защищена от проклятых расхитителей (… социалистической собственности). Наивный народ !..

11. Луксор

Автобус довез нас до входа на территорию этого музея под открытым небом, где мы перегрузились в маленький «паровозик» с парой «вагонов», который немного попетляв среди выбеленных гор, доставил нас непосредственно к гробницам, сгрудившимся вокруг маленького пятачка на небольшом отдалении друг от друга. Мне показалось, что эти гробницы похожи одна на другую – внешним и внутренним строением, росписью… В них спускаешься будто на станцию метрополитена среднего залегания – только эскалатор почему-то деревянный и не движется, освещение чисто символическое и внутренняя «облицовка» весьма оригинальной идейной направленности. Кстати, никаким молдавским и турецким строителям в 21 веке даже и не снились такие геометрически-правильные и ровные стены и потолки, высеченные в цельной горной породе 30 веков назад. Для туристов в Долине Царей открыты только Гробницы Тутанхамона, Рамзеса III и Аменхотепа II, хотя всего их здесь около 42-х. Конечно, самая известная принадлежит Тутанхамону, который, как это не парадоксально звучит, возбуждает любопытство современников в первую очередь историей своей гробницы, и лишь затем обстоятельствами, окружавшими его жизнь и смерть. Но если с гробницей все понятно – она осталась нетронутой грабителями благодаря тому, что сверху фараонового захоронения было помещено (случайно или умышленно ?) захоронение просто родовитого вельможи, которую и распотрошили вандалы, удовлетворившись найденным и не подозревая, что под этой «могилой» помещается во сто крат более богатая добыча, - то с личной жизнью у этого фараона сплошной туман. Жизнь у каждого человека, неважно, фараона или последнего раба, начинается с папы и мамы. Папа Тутанхамона, конечно, тоже был фараоном (в то время, насколько я знаю, самозванцев или варягов на троне не могло быть вообще, и вся самодержавная возня происходила исключительно внутри царственных семейств), но не просто фараоном, а фараоном-еретиком ! В то время правитель мог позволить себе практически все, кроме вольностей в вопросах вероисповедания… Реформы в этой сфере были просто опасны для жизни. Поэтому поступок Аменхотепа IV (отца Тутанхамона) сейчас можно расценить как последнюю песню камикадзе. Он отрекся от многобожия предков и законодательно ввел в стране единый культ Солнца-Атона, в честь которого взял себе новое имя - Эхнатон. Мало того, в стремлении полностью обновить и духовную, и официальную жизнь Египта, он покинул Фивы - древнюю египетскую столицу и основал новую, названную им Ахетатон. За двадцать лет своего правления он совершил небывалую по тем временам религиозную революцию, но всему миру он запомнился не как реформатор, а как муж прекраснейшей Нефертити. Эта самая Нефертити была хороша всем - и внешностью, и умом, только вот мальчиков она рожать не умела, за что и была в конечном итоге сослана в один из захолустных дворцов. Ее место заняла Кия, второстепенная жена Эхнатона, которая не имела проблем с рождением наследников и которая стала матерью Тутанхамона. Тот занял место отца в восьмилетнем возрасте и ничем особенным себя не проявил. В семнадцать лет он неожиданно умер и был тайно захоронен в Долине царей. Смерть его поначалу скрывалась, усыпальница, скромная по размерам, была тщательно укрыта, это и спасло ее от будущих разграблений. Одна из версий его смерти называет причиной предательское убийство, как считалось до сих пор, но последнее слово ученых опровергает эту версию - умер он своей смертью. Скорее всего, он сломал ногу, а то и обе, потом началось заражение или еще какое-то осложнение, связанное с травмой, которое и привело его к смерти. В общем-то бесславное окончание жизни… Однако, это вовсе не мешает до сих помнить его имя как тем, кто посещает Египет и его исторические сокровища, так и тем, кто за пределы своего микрорайона никогда не выезжал.

12. В гостях у царицы

В целом, гуляя по Луксору, трудно представить, что три тысячи лет назад это была столица великого египетского царства. Фараоны планировали военные походы, ремесленники трудились над изготовлением папирусов, рабы вырубали из скал камень для обелисков и гробниц, купцы со всего света предлагали товары, а юные наложницы развлекали своих господ. Фивы – так назывался город во времена Среднего и Нового царств, а о его богатстве и могуществе слагались легенды.

После царей логично пожаловать в гости к царицам, что мы и сделали. Хатшепсут – полное имя Мааткара Хатшепсут Хенеметамон… Первая в мире женщина-фараонША…

Я рождена была царицей,
А так хотелось быть царем.
Мне Бог-Амон ночами снится,
Касается меня челом.

И утешает добрым словом,
Произнося: «Ты – дочь моя!
Повелевай могучим громом
И укрощай безумство дня.

Повелевай народом мудро
Правь сильной, твердою рукой.
Благословенно солнце утром,
Благословен в душе покой.

И вера в праведного Бога
Тебе послужит маяком.
И приведет тебя дорога
В конце пути в Мой светлый дом»!

Эта стихотворная аннотация к роману Мак-Гроу «Хатшепсут» очень точно выражает честолюбивые страсти, терзавшие душу этой дамы – несмотря на царскую наследственность (она являлась дочерью третьего фараона XVIII династии Тутмоса I и царицы Яхмес), держать в руках скипетр ей не светило: во-первых, женщины в принципе не рассматривались как возможные наследники трона, а во-вторых, у нее были сводные братья, которые вполне годились на роль очередного фараона. Чтобы, тем не менее, приблизиться к желаемому, она вышла замуж за своего неродного брата Тутмоса II, но от брака с ним имела только двух дочерей. А ее муж, как и положено царю, кроме официальной царицы, имел еще и легальный гарем – одна из участниц этого коллектива по имени Исида родила будущего фараона Тутмоса III. После смерти Тутмоса II в 1490 году до н.э. двенадцатилетний Тутмос III был провозглашен единоличным фараоном, а Хатшепсут — регентом. Но, уже вкусив наркотического плода власти, гордая царица на могла удовлетвориться такой участью, и на следующий год после воцарения малолетний фараон был отстранен от трона легитимистской партией во главе с фиванским жречеством Амона – лидером этой партии была, как несложно догадаться, Хатшепсут, которая и уселась на престоле. В результате такого революционного переворота Тутмос III был отправлен на воспитание в храм, и тем самым планировалось отстранение его от египетского престола, по крайней мере, на время регентства Хатшепсут. Тем не менее, есть сведения, что в последующем Тутмос III допускался до решения практически всех политических проблем.

Вообще для успешного управления древним Египтом самое главное – это сочинить «правильную» легенду, опираясь на которую очередному фараону можно утверждать все, что угодно – все равно недоказуемо... Хатшепсут, видно, хорошо была подкована в теории, поэтому первым делом она слепила «сказку» о «божественном браке» своей мамы с самим богом Амоном, который якобы снизошел с небес к земной царице Яхмес для того, чтобы, приняв облик Тутмоса I, зачать «свою дочь» Хатшепсут. Что-то очень похожее есть в древнеримских мифах, в которых сластолюбивый Зевс довольно активно распутничал, то прикидываясь золотым дождем, то прекрасным лебедем… Беда с этими древними богами, скучно им заниматься исключительно божьим промыслом, тянет на всякие земные глупости. Для большей убедительности (если сомнительного мифа о «непорочном зачатии»  окажется маловато для оправдания ее пребывания на престоле) Хатшепсут присочинила, что папа избрал ее наследником египетского престола ещё при жизни. Впрочем, для достижения амбициозной цели все средства хороши…

Кстати, имя Амона живет до сих пор в нашей современной жизни. Во-первых, такое химическое вещество как аммиак обязано своим названием именно Амону (в греческой транскрипции Аммон). Древние египтяне в условиях пустынной местности постоянно решали вопрос, чтобы такое сжечь, т.е. о топливе – греться там нет необходимости, но без горячей пищи могут приключиться неприятности со здоровьем. Варианты такие – песок, камни и верблюжьи какашки. Догадайтесь с одного раза, что лучше всего горит ? В оседавшей копоти от дымящего кизяка обнаружили белые кристаллы, очень похожие на соль. Их так и стали называть - sal ammoniac - аммонова соль. После многовековых безуспешных попыток исследовать это вещество за его изучение взялся английский химик и философ Джозеф Пристли. В 1774 г. он выделил из аммоновой соли удушливый газ, который назвал щелочным или "алкалиновым" воздухом, поскольку при растворении газа в воде она приобретала щелочные свойства. Этот газ, как получившийся из аммоновой соли и стали называть сначала аммониаком, а затем короче - аммиаком. Это название сохранилось и поныне. С именем Амона связан термин и из анатомии. На основании височных долей нашего мозга имеется свернутый, подобно бараньему рогу, отдел, называемый аммоновым рогом. Это название связано с традиционным изображением Амона в виде человека с рогами барана.

Возвращаясь после лирического отступления к нашей революционерке, нужно заметить, что, судя по всему, власти она добивалась не ради праздности, не для порхания по балам и светским приемам, а преследовала вполне созидательно-политические цели. Хатшепсут часто называют фараоном-строителем, поскольку возведению новых и восстановлению имеющихся построек она уделяла повышенное внимание (больше нее строил только Рамсес II Мериамон; правда, он наносил свое имя и на монументы предшественников, поэтому не исключено, что если сбросить со счетов его откровенный плагиат, женщина-фараон за всю историю Египта была самым созидательным правителем). Всё же наиболее известным памятником архитектуры времени Хатшепсут, который мы и увидели, является прекрасный погребальный храм в Дейр-эль-Бахри в отдалённой западной части Фив, строившийся на протяжении 9 лет. Он действительно удивительно гармоничен и красив ! На подъезде к храму расположена огромная открытая площадка, которая позволяет каждому приближающемуся зрителю обозреть храм в перспективе и по мере приближения открывать новые грани изящества сооружения. Кстати, как утверждают историки, как раз на этой площади в те далекие времена был разбит сад из экзотических деревьев и кустарников, а также располагались бассейны священной Т-образной формы. Не сомневаюсь, что это выглядело потрясающе прекрасно ! Сам храм, вырубленный в известняковых скалах, состоит из трех огромных террас, расположенных одна над другой. На каждой из террас находились открытый двор, крытые помещения с колоннами, портики и уходившие в толщу скалы святилища. Ярусы храма соединены наклонными пандусами, заменявшими лестницы, по которым мы и взобрались на верхние «этажи» храма. Каждый ярус расписан  рельефами, изображающие различные сцены из жизни царицы. В центре комплекса расположена самая главная и сокровенная часть храма - святилище Амона-Ра. Мы, конечно, запечатлели свои изображения на фоне разных древностей, но больше, чем восторг, восхищение и священный трепет, мы ощущали нереально высокую температуру воздуха. Жар исходил от белых плит храма, от обступивших сооружение белых гор, от белого песка, покрывающего площадь перед храмом, от белого неба… Мне казалось, что огромная толпа людей по недоразумению вместо курей попала в гигантский гриль - еще немного, и затрещат волосы, а кожа начнет покрываться «аппетитной» корочкой. Короче, прежде чем собираться на осмотр достопримечательностей в таких экстремальных условиях, оцените состояние своего здоровья ! Мне очень стыдно признаваться, но, осматривая действительно роскошные египетские красоты, я втайне малодушно ждала возвращения в прохладные автобусные недра.

13. Карнак

Я забыла сказать о нашем гиде в этом путешествии – звали его Мухаммед. Очень грамотный молодой человек, со знанием дела излагал интересный материал… Правда, все время, свободное от рассказов по истории Египта, он усиленно убеждал нас в том, что ислам – самая демократичная из всех существующих на земле религий, а мусульмане – самые миролюбивые из хомо сапиенсов. При этом он так фанатично сверкал глазами и с таким возбуждением приводил «аргументы», что у нас было опасение не выйти живыми из автобуса, если сейчас и немедленно мы не признаем ислам самой-самой, а братьев-мусульман – самыми-самыми… Ни у кого не возникло желания вступить в теологический диспут, поэтому мы охотно со всем согласились…

После царских захоронений нас ожидал Карнакский храм, расположенный на другом берегу Нила. Вариантов переправы существует два – сухопутная и водная. Ну кому интересно переехать с одного берега реки на другой по банальному мосту ? Гораздо занятнее погрузиться в хлипкую лоханку и с риском для жизни перебраться через Нил… Это и было сделано. Нил не поразил моего воображения – он мутный и зеленый. После непримечательного обеда мы двинулись к Карнаку. Народ был уже прилично «вареный», поэтому сообщение о том, что это последняя достопримечательность, с которой мы сегодня знакомимся, воспринял с воодушевлением.

Тем не менее, храм Карнак как один из наиболее известных храмов мира считается самым большим источником египетской истории, который остается великолепным даже в руинах. Каждый фараон, вне зависимости от политических убеждений и иных пристрастий, едва усевшись на троне, начинал какое-нибудь усовершествование в этом храме, пытаясь переплюнуть предшественников. Да и иноземцы никакой диструкцией в храме не занимались, а наоборот, и римляне, и Птолемеи, и ранние христиане занимались украшательством храмового комплекса. Перед входом в храм нас встретило целое стадо сфинксов – на древней пристани расположились аллеей два десятка львов с головами баранов, которые прекрасно сохранили не только телесные признаки, но даже выражения «лиц». Поскольку карнакский комплекс занимает около 100 гк., мы не предприняли даже попытки охватить своим вниманием его весь. Решили, на сколько хватит сил (храм открыт  солнышку, поэтому о комфортной температуре опять помышлять не приходилось) и времени, столько и посмотрим. Как сообщил нам гид, храм размещается по двум осям: с севера на юг и с востока на запад. Если вы, как предусмотрительный путешественник, прихватили с собой на экскурсию компас, проблем с правильным обзором Карнакского храма у вас не будет. Мы компаса не прихватили, к сожалению, поэтому старались не отрываться от гида, а в свободное время не сворачивать с основной дороги, которая должна была привести нас к входу, он же выход. Вообще весь Карнак состоит из трех основных комплексов – храмовый комплекс Амона (в центре), комплекс Мут на юге и комплекс Монту на севере. Повсюду следы заоблачного честолюбия того или иного правителя, т.е. бесконечные изображения этого правителя в разных видах и формах – вот Тутанхамон в духе символизма изобразил себя сфинксом, вот Рамсес II запечатлел себя аж в шести копиях статуй, а вот Тутмос III вообще ударился в абстракционизм и возвел себе, любимому, целый Юбилейный храм с квадратно-круглыми столбами… Ошеломляющее действие оказывает Большой гипостильный зал, расположенный примерно в центре Карнакского комплекса, и состоящий из 144 колонн (правда, разные Интернет-источники называют другие цифры – 134, например; в общем их много…), 15-20 метров в высоту и диаметром около 3,5 м., расставленные геометрически правильно, увенчанные чашами, имеющими форму раскрытых цветов тростника. Пожалуй, вполне заслуженно этот зал считается вершиной мирового зодчества. Этот «лес колонн» великолепен ! Каждая колонна от подножия до самого верха сплошь покрыта потрясающими рельефами. Историки утверждают, что когда-то они были отделаны листами золота и поддерживали кровлю, выкрашенную в густо-синий цвет и украшенную желтыми звездами и парящими священными коршунами. Как жаль, что эту красоту теперь можно увидеть только в своем воображении… Поболтавшись сколько возможно по храму, мы вернулись в автобус.

Надо ли говорить о том, что после Карнака нас традиционно повезли по «музеям»: музей благовоний, папируса, золота. Опять театральное шоу, опять последовательное выслушивание лекций о целебных и афродизиачных свойствах разных пахучестей (с вымазыванием … - дальнейший текст можно прочесть из Каирской поездки, абсолютно без ущерба для действительности событий, все повторяется в полной точности, только «музеи» уже другие). На очередные «музеи» в общей сложности мы истратили столько же времени, сколько на весь Луксор и Карнак вместе взятые. Наконец, и у этого гида закончились «прикормленные» точки, и он отпустил нас домой.

14. «По морям, по волнам,

Нынче здесь, завтра… в раю…»

Несколько дней мы реанимировали наши организмы морем и солнцем, в приятном ожидании заплыва на «райский» остров – все-таки не связано с многочасовыми автобусными пробегами и убийственно-жаркими солнечными объятиями… При выборе этой экскурсии основным определяющим аргументом было обещание обозреть на этом острове совершенно уникальные кораллы. Мы вооружились соответствующим надводно-подводным снаряжением, зная подлые особенности своего вестибюлярного аппарата, я напилась на всякий случай противотошнотных таблеток, и с утра мы выдвинулись автобусом в сторону моря, собирая по дороге всех желающих плыть с нами. В качестве сопровождения нам в этот воскресный день достался молодой человек, немыслимо важный и серьезный, по имени Меду (про себя мы из хулиганских побуждений приделали ему окончание «-за»), неулыбчиво объявил, что он является «самым главным гидом» (дословно !), принимающей стороны Мострэвел и несмотря на выходной день, он вот возится с нами. Мы тут же вежливо «прониклись» к нему «благодарностью». На дорогу ушло около часа времени, в течение которого наш гид вещал на общие темы о том, что в предыдущих поездках мы слышали уже сотню раз, поэтому мы с чистой совестью пропускали весь треп Меду(-зы) мимо ушей. Наконец, мы прибыли в порт, где на специальном пункте всем желающим было предложено бесплатно (аттракцион неслыханной щедрости !) получить водное обмундирование для мелкого погружения. Больше половины наших сотоварищей кинулись активно мерить маски с трубками и ласты. Даже издалека было видно утилизированное качество этого снаряжения – я даже не уверена в герметичности масок, а уж калоши ласт были такими откровенно-дырявыми, будто испытали на себе зубы нескольких акул. Впрочем, наверное, в экономии есть своя прелесть, мною пока не постигнутая… Но я на пути постижения… У причала колыхалось несколько симпатичных посудин, припаркованных к пирсу широкими кормами и различающихся только по лицам малочисленных команд. Когда нашу компанию загрузили на одно из плав. средств, все рассредоточились по верхней палубе, где на носу были разложены маты для загорания, а по периметру палубы расположились сидячие места с парой столиков, прикрученных на случай качки к полу. Поскольку мы были вполне адаптированы к солнечным ваннам, то тут же бесстрашно разлеглись на предусмотрительно прихваченных из отеля пляжных полотенцах, постеленных на матах. Вскоре нарисовался наш капитан, всем своим колоритным видом напоминая морских волков из старинных сказок про пиратов. Он аккуратно вывел наш «широкобедренный» лайнер на курс, и мы помчались к горизонту. Справа и слева по борту в сторону «рая» двигалось несколько близнецов нашего плавучего ковчега. Солнце жгло нещадно, усугубляясь горячим ветром, бьющим навстречу с нереальной силой – из-за этого для всех фото, сделанных в открытом море, я вынуждена была позировать с рукой на собственной голове, придерживающей бейсболку, которую неистовый ветер, казалось, твердо решил содрать с меня, вместе с головой, если повезет… В недра катера, т.е. в каюту мы не спускались, а зря… Как только мы отчалили, из этих недр появился незнакомый нам персонаж женского пола, в претензионном купальнике и почему-то наклеенных ресницах, а за ним наш Меду, уже сменивший деловую рубашку на черную футболку, заправленную в льняные брюки свободного кроя. Когда этот персонаж начал интимно шептаться с Меду, трогая пальчиком мочку его уха, всем стала ясна корыстная причина выходной выездки нашего «главного-преглавного» гида. По прошествии примерно полутора часов свободного плавания народ начал проявлять беспокойство по поводу абсолютно чистого горизонта. Но здесь мы все почувствовали явное торможение нашего катера и заметили те же признаки у соседей. Когда мы окончательно остановились, с борта можно было ясно рассмотреть коралловые островки, лежащие так близко к поверхности воды, что, казалось, протяни руку и их можно коснуться. С задней части кормы свесили металлическую лесенку, и всем желающим было предложено опробовать себя в сноркелинге. Народ понацепил свою или прокатную экипировку; на тех, кто не очень надеялся на свои плавучие качества, надели спасательные жилеты, и почти все, за исключением одной бабульки с малышом, оказались за бортом. А теперь представьте, что на крошечной акватории 4-5 катеров покидали за борт практически полный набор своих пассажиров, которые опасливо жмутся к катерам и  далеко не уплывают – какая получится плотность ? Я тоже экипировалась и зависла над коралловым дном. Подводная картина, конечно, была потрясающая, но как можно безмятежно наслаждаться этой красотой, когда существует постоянная опасность, что в любой момент или ты лягнешь кого-нибудь в припадке восторга, или тебе заедет  ластой какой-нибудь пловец… Некоторые умники уплывали метров за 200-300 от нашей копошащейся группы и там эгоистично вкушали удовольствия. Не знаю, почему я не последовала их примеру, наверное, немного из-за трусости, хотя опасности утонуть вообще никакой. Бултыхание около катеров продолжалось примерно полчаса, после чего началось вылавливание пассажиров из воды. Наконец, все загрузились исходным количеством людей, и мы продолжили путь. Через полчаса из горизонта начали вырастать контуры вожделенного рая, и мы старались не пропустить момент, когда он предстанет нам в полной красе…

Конечно, мы как истинные реалисты, немного подпорченные здоровым цинизмом, и не ожидали, что нас встретит в этом райском месте апостол Петр со связкой ключей в руках и в окружении поющих ангелов, но действительность оказалась намного прозаичнее самых циничных фантазий. Разрекламированным раем оказалась абсолютно пустая, небольшая песочная куча посреди моря (пустая – в смысле природных объектов, которых не было даже в растительном варианте; а в смысле рукотворных – с этим все в порядке – неизменные едальни, сувенирные ларьки и невообразимо огромные низко посаженные солнцезащитные грибы). Понятно, что даже с небольшой осадкой наш катерок не мог причалить прямо к берегу, поэтому он остановился на безопасной для себя глубине метров за 20-30, а народ на твердую почву перевезли на небольших надувных лодках. Даже если эта большая песочница до нашего визита с натяжкой могла назваться «райским островом», то после прибытия нескольких лоханок, набитых народом, с учетом прибывших туда до нас, этот остров бесповоротно утратил эдемские признаки. Практически вся береговая линия была сплошь покрыта лежащими, сидящими, копошащимися, входящими в прибой и выходящими из него посетителями рая. Нам ничего не оставалось, как примкнуть к ним. Кстати, еще на «подлете» к райскому месту, мы как опытные «коралловеды» уже поняли, что коралловых зарослей здесь нет и быть не может – девственно чистое песочное дно и нереально прозрачная неестественно-яркого бирюзового цвета вода не оставляли никаких надежд на отыскание не только каких-то там уникальных коралловых образований, но даже примитивных камней.

Грея все же надежду на оптический обман, я тем не менее снова экипировалась и погрузилась в воду – увы, никакого обмана, великолепный белоснежный песок тончайшего помола есть, чистейшая теплая морская вода в наличии, мягкий наклон дна имеется, пара невзрачных пескарей замечено, но кораллов нет и в помине. Мы поплескались в волнах, повалялись под огромным грибищем, понаблюдали за откровенным флиртом нашего Меду с «наклеенными ресницами» под соседним грибом (надо же, они не отклеились даже после подводного плавания их обладательницы ! Может, она их на «Момент» посадила ?), через часа полтора откушали незатейливый обед в единственной имеющейся в «раю» крупной ресторации, погрели обед в животах еще некоторое время и засобирались в обратную дорогу. Самое потрясающее событие мы пережили по пути домой. В открытом море опытный глаз нашего капитана заметил дельфинов, и вся группа катеров, тормознув, закружилась на пятачке, подавая звуковые сигналы… Минут пять мы настойчиво выкликали этих зверюшек… и они откликнулись. Что тут поделалось с народом ! Взрослые тети и дяди кричали как сумасшедшие, прыгали по палубе от борта к борту, чуть ли не залезали капитану на плечи (для лучшего обзора), хлопали в ладоши, только не писались от восторга, когда целая стая дельфинов на торпедной скорости проносилась прямо под килем нашего катера, когда свинцовые обтекаемые тела с остренькими, с детства знакомыми мордочками синхронно, будто аттракцион в дельфинариуме, выпрыгивали из воды и, сделав изящную дугу, уходили в глубину. Несколько минут – и такой адреналин ! Уверена, что эта нечаянная встреча произвела на людей несравнимо большее впечатление, чем сотня перенаселенных песочниц для взрослых, из-за чьего-то неуместного дурачества названных раем. Мы вернулись снова в порт, грея в душе прекрасные воспоминания. Сдали подводный утиль… Загрузились в автобус… Меду, уже в официальной одежде, сообщил, что до отелей мы доедем самостоятельно, попрощался и вышел… На обочине дороги невдалеке маячили «наклеенные ресницы». Мы понимающе хмыкнули и поехали по домам.

15. «Волшебный» город Хургадинск

Наконец, до нашего окончательного отлета осталось несколько дней, а любимые родственники, ожидающие нас дома, еще не были охвачены подарками, для приобретения которых мы и выбрали ознакомительную экскурсию по Хургаде. Как нас собирали по отелям и доставляли в город, неинтересно. «Интересное» было дальше… Первым делом мы посмотрели главную городскую мечеть и пощелкались на ее фоне – она действительно была прекрасна, но упорно не влезала целиком в кадр.

На оба объекта мы истратили около 20-30 минут. А затем началось планомерное объезжание всех торговых точек, с которыми, очевидно, у нашего гида были договорные отношения. Не обошли мы вниманием и традиционные «музеи» - золота, папирусов, парфюма. Когда в третий раз зазвучали проникновенные рассказы об изготовлении папируса, о чудесных свойствах пахучих масел, про золото аж 999-й пробы, мне страстно захотелось кого-нибудь убить. Наверное, не нужно говорить, что в каждой торговой точке в нашем коллективе обязательно находились желающие что-нибудь приобрести, и весь автобус терпеливо дожидался, когда все удовлетворят покупательский зуд. Короче говоря, из этой поездки мы привезли только открытки и острое разочарование. Отоварились мы у себя в «отельном» городишке, где выбор был и ближе, и интереснее.

16. «… Заправлены в планшеты космические карты…»

А теперь я перейду к самому главному, самому любопытному, без чего эта поездка, несмотря на каменные древности и прочую историческую красоту, утратила бы яркость и незабываемость, и стала бы просто еще одной «галочкой», которую ставят путешественники на карте мира. Я расскажу о том, ради чего я хотела бы вернуться в Египет еще и еще раз. Кто из нас не хочет побывать в космосе, посмотреть родную планету из другого ракурса, а, может, даже увидеть инопланетян ?! Поверьте, для этого не нужно тратить сумасшедшие силы и время, вертеться на центрифуге, обладать стройными габаритами и недюжинными знаниями. Билет в «космос» стоит всего около ста долларов – именно такова примерно стоимость маски с трубкой и пары ласт, ведь в  «космическое пространство» нужно не лететь, а плыть. Когда мы в первый раз появились на нашем пляже, то могли с легким удивлением наблюдать метрах в ста от берега полузатопленные островки суши с марсианским ландшафтом и торчащими на них флажками, которые то оголялись больше, то почти совсем исчезали под водой – в зависимости от прилива/отлива, цикличность которых менялась в течение дня. А когда выяснилось, что эти неопрятные островки  и есть знаменитые кораллы, разочарованию моему не было предела – а где волшебство красок и форм ? Но делать нечего, раз приехали, надо смотреть. Я надеваю маску, ласты, как заправская подлодка, продуваю свой «кингстон» и беру курс на темнеющие на морской глади коралловые поляны (насчет морской глади я, конечно, погорячилась, гладь можно обозреть исключительно в ночное время, потому что с самого утра и до заката солнца на море постоянно дует довольно сильный ветер, не меняющий своего направления). И вдруг выясняется, что меня нет на земле, я уже в космосе ! Прозрачная вода похожа на жидкое стекло, в котором я плыву так легко, будто здесь родилась, долго  мучилась в грубом воздушно-земляном пространстве и, наконец, вернулась домой (кстати, именно здесь я, наконец, поверила, что все мы родом из воды). Подо мной пустое песчаное дно, мимо проплывают, не обращая на меня никакого внимания, какие-то рыбешки, а впереди темнеет огромной массой коралловое царство. Наконец, я подплываю к нему вплотную и от восхищения чуть не роняю трубку из открытого рта, но в последний момент цепляю ее зубами. Ну почему у меня не три пары глаз, как у паука ?!!! Двух глаз для обозрения всех красот катастрофически не хватает. Как рассказывала одна натуралистическая передача, весь коралл построен одной единственной клеткой, которая в течение жизни клонирует сама себя и таким образом создается коралловая колония. Тем не менее, размножается коралл половым путем, но общая клетка, полученная из мужской и женской, не возвращается к «материнскому» кораллу, а уплывает и создает свою колонию из собственных клонов. Но это так, для общего развития. Для процесса любования эти познания не очень нужны. А любоваться здесь можно до бесконечности ! Сам коралловый риф и толпящиеся вокруг него начинающие зачатки будущих колоний настолько разнообразны, что запомнить все виды (а их более 200 !) «в лицо» с одного раза невозможно: круглые и плоские, мягкие и твердые, похожие на диковинные цветы или на морское чудовище; а названия ! – «морской веер», напоминающий цветное кружево, коралл-олений рог, мозговик (действительно удивительно напоминает лабиринты человеческого мозга), звездообразный коралл, мозаичный коралл, коралл-брокколи, ежевикообразный коралл, огненный коралл и т.д. А цветовая гамма !!! То я вижу лимонного цвета заросли, то оливковые столообразные кораллы, своими очертаниями напоминающие японские пагоды, то розовые и голубые пальцевидные кораллы, то нежно-сиреневые образования…

Как всем известно, коралловый риф не монолит, а имеет пористую структуру, поэтому и вокруг и внутри коралловых лабиринтов плавают создания таких форм и расцветок, которые не снились ни одному импрессионисту с самой буйной фантазией: вот «порхают» рыбы-бабочки, которые ослепительной контрастной окраской действительно напоминают земных бабочек – канареечного цвета масковая бабочка с черной обводкой глаз, королевский ангел, расписанный бирюзово-черными полосками, парусовидная бабочка с желто-аквамариновым спинным плавником, длинной лентой развевающимся позади рыбки; а вот плывет рыба-попугай, переливаясь изумрудной чешуёй, с ярко-оранжевой шишкой на лбу, а на дне на камушке прилегла огромная рыба-Наполеон, окрашенная в цвет индиго с огненными плавниками и бирюзовым «пушистым» хвостом… Яркость и глубина цветовой окраски, разнообразие оттенков просто нереальны ! Совершенно неизгладимое впечатление на меня произвели скаты, которых искать нужно не на кораллах, а на прилегающих к ним песчаных дюнах. Сначала на дне видны две жаберные дырочки, вокруг которых вдруг возникает живой волан, песок стекает с тела, и я вижу небольшого по размеру (около 1 метра) ската, оливкового цвета в нежно-голубой горошек – это морской кот (его хвост, недлинный и толстенький, увенчанный двумя угрожающими шипами, действительно напоминает кошачий). Когда я зависаю над ним, он начинает немного нервничать и решает уплыть от греха подальше. Боже мой, он не плывет, он парит ! Изящество движений этого морского обитателя описывать грубым словом бесполезно, это нужно видеть… Не менее прекрасен его ближайший родственник, хотя немного страшноват – размах его «крыльев» около 3-х метров – это скат-орлик, темно-серый, почти черный в трогательный белый горошек. Первым делом я замечаю на белом песке длинный черный тонкий прут около 2-х метров, который неожиданно оказывается хвостом и заканчивается собственно скатом – он тоже медленно и торжественно скользит вдоль дна подальше от моего неуместного внимания. Красавец !.. Внезапно я замечаю странный косячок рыб, которые плывут хвостом вперед – да это же каракатицы ! Вокруг тела этих животинок такая легкая «юбочка», колыхание которой и позволяет им плыть хоть вперед, хоть назад. Красота такая, что дух захватывает ! Я кричала бы от восторга, если бы рот не затыкала трубка… Потом я вспоминаю об удивительной способности каракатиц мгновенно менять цвет в зависимости от обстоятельств и начинаю шутливую погоню (а вдруг мне повезет, и они даже «плюнут» в меня чернильной жидкостью ?!) – целое стадо этих головоногих моллюсков включает приличную скорость, глядя на меня в упор, и в этом бегстве показывают такую иллюминацию !!! – вот они плывут над песчаным дном с редкими камушками, и их тела такого же цвета, вдруг начинается легкий придонный растительный пейзаж, и окраска меняется сразу, будто на них капнули черной тушью, и при этом цвет как бы немного пульсирует – такие маленькие летающие блюдца, мигающие посадочными огоньками… Ничего прекраснее я не видела ! Кстати, живность совсем не пугливая, погладить себя, конечно, не позволит, но плавает совсем рядом. Иногда, проплывая над какой-нибудь рыбешкой, можно заметить, с каким любопытством она, склонив головку набок, рассматривает меня круглым глазком, а, может, даже думает: «Бог ты мой ! И каких только уродов не наделала матушка-природа… И зачем ему с такой внешностью жить, а тем более появляться на нашей роскошной коралловой тусовке ?».

17. Красота – это страшная сила

Здешняя красота страшна не для психики, а реально опасна для здоровья и жизни. Конечно, мы читали всякие предупреждения о том, что подводную красоту нужно исключительно обозревать, а не исследовать руками, но как-то эти предупреждения были неконкретными – типа, не стойте на платформе близко к краю, это опасно… Поэтому на второй день пляжного отдыха смело бродили босиком в мелкой части прибоя, а набредя у самого берега на груду коралловых обломков, едва прикрытых водой, мой бойфренд, со словами «Сейчас я тебе достану крабика», запустил все десять пальцев под камни. Но достал не он, а его… Он мгновенно выдернул руки обратно, перечисляя в алфавитном порядке все нелитературные слова, имеющиеся в его словарном запасе. Картина, представшая моему взору, напоминала кадр из триллера «Резня бензопилой-3» - по рукам сочилась кровь, и были явно видны глубокие колотые раны. И было ему не щекотно… Все побросав на пляже, мы помчались в отель для оказания пострадавшему первой медицинской помощи. Пока мы галопом преодолевали путь до нашего номера, я нервно прикидывала, хватит ли нам денег на вторую медицинскую помощь, некстати вспоминая слова нашего тур-встречающего о том, что в Египте кабинет врача лучше обходить стороной, потому что за то, чтобы только постучаться туда нужно заплатить около 50 евро… К счастью, в нашем случае все обошлось всего лишь половиной флакона туалетной воды, которую пришлось вылить в целях дезинфекции на руки раненого. Когда мы уже вовсю погружались в прибрежные воды, увидели собственными глазами, что все кораллы, и у берега, и на глубине буквально усеяны морскими ежами, длиннющие черные иглы которых предостерегающе торчали из каждой складки кораллового организма (именно с таким ежиком и «познакомился» мой искатель приключений). Вообще морские ежи белые и пушистые, но жизнь, полная лишений и опасностей, заставляет их прикидываться злобными колючками. В принципе этот вид морских ежей (именуются грифельными) не ядовит, но неприятность знакомства с ними состоит в том, что иглы их очень тонкие, острые и… хрупкие, поэтому велика опасность того, что игла после укола обломится и останется в теле. Вынуть ее, как занозу, сложно, она крошится действительно, как грифель карандаша, и ее приходится «просто» вырезать – мазохисты, это ваш звездный час ! Да и без встреч со враждебной фауной можно получить сомнительные удовольствия, если бродить в зоне прибоя босиком, где песок состоит преимущественно из обломков ракушек и отмерших частичек коралла. Лично я, проигнорировав элементарные правила безопасности, изрезала ступни в мелкую лапшу, всего лишь прогуливаясь вдоль кромки воды. Всем и каждому я настоятельно советую брать с собой специальные коралловые тапочки и плавать либо в них, либо в ластах. Не поленитесь, поищите в Москве эту обувь высокого качества, а если кто надеется приобрести ее на месте, то могу ответственно заявить – в Египте торгуют китайской дребеденью, в которой не то, что плавать, а просто сидеть неудобно.

Как мы выяснили на собственном болезненном опыте, «белые и пушистые» ежики – не единственные «вредители» в приветливых морских водах вокруг коралловых рифов. Очаровательные рыбки, так красиво «порхающие» вокруг пловцов, тоже вовсе не так дружелюбны, как может показаться на первый взгляд. Пока вы в подводном обмундировании активно плаваете среди стаек рыб, пытаясь «сойти за своего», это может вполне у вас получаться, но как только вы остановились на несколько минут (например, встали на донышко поправить маску или вытряхнуть из уха воду), вас тут же могут принять за возможную добычу и прилично куснуть, допустим, за ногу – у потрясающе красивой рыбы-хирурга маленький рот, из которого торчат, тем не менее, вполне конкретные острые зубы. Так что стоять я около кораллов не советую, «прооперируют», глазом не успеете моргнуть. Морской кот, кстати, тоже не ласковый котишка, и шипованный хвост имеет не ради юмора. Он немного ядовит, поэтому после интимного общения с ним (второе его наименование – хвостокол – по-моему, все понятно без дополнительных объяснений) остается рваная рана с застрявшими иглами и легкое отравление. Конечно, вряд ли кто-нибудь будет специально приставать к такому занятному зверенышу, но на него можно запросто наступить в воде, пока он спокойно полеживает на дне – вот тут как раз «дружба» и перерастет в «любовь». Впрочем, про кота я только читала, и ужасов, с ним связанных, не видела.

На кораллах мы часто видела такую еще животную как моллюск – ракушка сантиметров 30, красоты неописуемой – темно-голубая сверху, ее полуоткрытые лазоревого цвета створки с волнистыми краями позволяют видеть пластинчатые внутренности… Мне никогда не хотелось сунуть туда палец, и, как пишут специалисты, не напрасно я обуздываю любопытство – скорость смыкания этих створок молниеносная, а мышца, приводящая в действие створки, очень сильная – короче, у кого есть лишний палец, может проверить все это вживую. Сами кораллы тоже предназначены исключительно для обзора. Однажды едва коснувшись края рифа ладонью, я до конца дня выковыривала из кожи мелкие колючки, очень похожие на кактусовые, хотя коралл казался абсолютно гладким. Кстати, эта «гладкость» и даже некоторая «бархатистость» поверхности кораллов очень обманчива – на самом деле он будто покрыт очень мелкой наждачной бумагой, при прикосновении делает с кожи очень тонкий срез, похожий на бритвенный – жизни ничего не угрожает, но очень много крови, которая в воде, как известно, не сворачивается. Короче, итог таков – из всех имеющихся у вас органов чувств, при мелком погружении в воду возьмите с собой только один – зрение, остальные оставьте на берегу…

По приблизительной оценке мы пришли к выводу, что из огромного пляжного населения к кораллам плавает примерно 20-30%, остальные дальше 50 метров от берега не уплывают, поэтому на коралловых островах столпотворения нет, а если отплыть подальше от основных мест скопления обозревателей, то можно плавать вообще в гордом одиночестве или увидеть не только коралловые удивительности – например, затопленные (случайно или специально ?) крупногабаритные предметы (деревянные балки, какие-то металлические рамы), которые тут же оккупируются живностью, используются ею как защитными укрытиями, а нами – как дополнительный объект интересности…

18. Финиш

Заключительная страница нашего отдыха была с неожиданным сюрпризом. В связи с московским топливно-политическим кризисом наш вечерний рейс был отложен на сутки, о чем нас туроператор известил до того, как мы покинули отель, а мог ведь сообщить на подъезде к аэропорту. В этом случае мы сутки «отдыхали» бы в здании аэровокзала – при его скромности эта перспектива не кажется слишком привлекательной. Но компания Мострэвел (интересно, а мне за рекламу заплатят хоть сколько-нибудь ?) была крайне любезна и позволила нам за свой счет погреться на египетском солнышке еще целый день.

Итог таков: прокатиться к пирамидам или обозреть еще раз «волшебный» Каир мне, честно говоря, не хочется, но исключительно к морю я слетала бы с огромным удовольствием.