Барханы под звёздами. Ч - 4. Наводнение в пустыне

Водители, приметив место с высохшими кустами, тормозят. Такое богатство не должно пропадать.

Крыши джипов быстро наполняются деревяшками.

Далее подъезжаем к спящей между барханами низине, бесцеремонно наполняя её звуками моторов и людским шумом.

Собираем палаточный лагерь. Повар с помощником быстро ставят столы и лавки для вечернего чая, одновременно колдуют с примусом, готовя ужин. Наблюдать за их отточенными движениями одно удовольствие.

Мне удаётся подружиться с поваром туарегом. Знаками расспрашиваю его о семье, о работе, о пустыне, но ответ редко удаётся понять.

Затем парень, увидев, что арабов поблизости нет, по секрету шепчет:

«Каддафи ноу гуд!»

Выяснить подробней его взгляды не удалось. В параллельной группе узнали о наших музыкальных туарегах, и после завершения ужина их отвезли в соседний лагерь на гастроли.

Костерок постепенно гаснет.

Мои товарищи расходятся по палаткам. Водители укладываются спать на матрасах под звёздным небом, накрывшись с головой одеялом. Подушкой служит колесо автомобиля. Наверняка, предки наших попутчиков собирали шатры в пустыне лишь на время длительных стоянок.

Лагерь наполняется русско-арабским храпом. Мне не спится, тянет прогуляться. Взяв ориентир по звёздам, хочу подняться на крутую гору.

Идти вверх тяжело, северная сторона бархана имеет более мягкий песок, постоянно проваливаешься и съезжаешь. Два шага вверх, один вниз, отступать вроде не хочется. Шагаю к вершине по касательной, наконец, достигаю её верхней точки.

Сердце бешено стучит, пульсируя в такт звёздам, наверно нужно меньше пить чай, который заваривают водители. Лагерь внизу уснул. Сердце успокоилось.

В полной тьме и тишине слышны лишь звуки пустыни. Ложусь на гребень бархана, прижимаю ухо к песку и жду, когда до меня донесётся эхо тобола, дыхание песка.

На вершине дюны ветер слегка колышет песчинки. Они улетают далеко-далеко и осыпаются, таким образом, перемещая бархан. Внутри дюны масса песка тоже всё время шевелится, смещается с места на место в поисках наиболее устойчивого положения.

И вот, прильнув к песку, отчётливо слышу таинственные шорохи, которые, то затихают, то множатся. Когда отступает ветер, раздаётся что-то похожее на удары. Звуки можно положить на музыку. Мне показалось, что я понял смысл этой песни….

Песчаная дюна, на которую я поднялся, оказалась девушкой. Она поведала мне, что влюблена в другую дюну, дюну — мальчика. Влюблённые хотят соединиться, смешать свои песчинки, образовав одну высокую насыпь. Но между ними крутая гора разлучница.

Старая злодейка присмотрела дюну — юношу для себя, и, пытаясь захватить, атакует его армией песчинок. А я, поднявшись с севера, осыпал массу песка у дюны — девушки, ещё более отдалив её от любимого…

Утро совсем не порадовало погодой: тучи, ветер и полное отсутствие солнца.

Завтракаем, собираем палатки и загружаемся по машинам.

Постепенно барханы исчезают, мы выезжаем из песчаного моря-океана. В небе пролетает ворона, появляются стреноженные верблюды.

Где то близко оазис. Джип выруливает на асфальт, и вот колесим по обычному арабскому городку, который называется Джерма, это бывшая столица загадочных гарамантов.

Царство гарамантов включало в себя всю центральную часть Сахары и ее южные просторы, вплоть до саванны, а также горные массивы и оазисы на юге-востоке и на западе.

Античный Рим воевал и торговал с Гарамой. Пленных мулатов гарамантов любили выпускать на арену римского Колизея в качестве гладиаторов, храбрые африканцы часто побеждали львов.

На дошедших до нас рисунках гараманты чаще всего изображаются в запряженной лошадьми боевой колеснице.

После победоносного шествия по Египту, Киренаки и Триполитании, арабы-мусульмане в 643 г. подступили к Гараме (Джерме). Тогдашний правитель гарамантов был взят в плен арабским полководцем Амр Ибн-Асаном покорителем Ливии, а само царство гарамантов, просуществовавшее полтора тысячелетия, прекратило существование.

Власть халифов и их наместников постепенно распространилась на все районы современной Ливии. В 11 веке арабские бедуинские племена из Аравии двинулись на запад, неся в эти края свою культуру, и превращая пашни в пастбища. Очень мало сведений об исчезнувшем народе гарамантов.

Музей оказался интересным. Вдобавок к этому наш гид интересно рассказывал.

Здесь представлены черепки, найденные неподалеку наскальные рисунки, наконечники, приспособления для метания с раскрутки острых камней.

Самый большой интерес представляет реконструкция захоронения древних гарамантов с настоящей, сложенной калачиком мумией. Гараманты клали покойника вместе с личными вещами в небольшое огороженное заборчиком помещение, сбоку возводили что-то похожее на башенку, а верх закрывали декорированной плитой.

Плита имела отточенные выемки, предназначенные под кормушку для птиц и животных, которые приходили питаться на могилу, таким образом, поминая усопшего.

В Джерме, возле трассы, построили один такой могильник, но выглядит он не вполне естественно, хотя, всё это немного напоминает мусульманские мавзолеи — захоронения. На стене музея висит план старого, уже арабского города, в центре его цитадель.

Позже, когда я гулял по развалинам, и заходил в полуразрушенную крепость,

перед глазами стояла увиденная в музее схема.

Я отметился в книге отзывов музея, выразив благодарность. В этой же книге что-то поучительное оставлено рукой самого Каддафи.

Заезжаем на городской базар.

Изучаем продуктовый ассортимент.

Приметив нас, вдруг появляются торговцы сувениров. Ребята быстро раскладывают товар, в надежде на покупку.

Слева сопровождает дорогу спрессованный из песчаника горный массив, с удивительно ровным верхом.

Накрапывает мелкий дождик. Солнце в тёмном небесном мареве напоминает скорее луну.

Лобовое стекло чистит дворник, вначале иногда, затем более часто, и вот, крупные капли забарабанили злобно и уверенно.

Начался настоящий ливень. Земля вокруг из золотой превратилась в тёмно — коричневую. Наш Зухир снижает скорость, жители пустыни боятся ездить в дождь.

Асфальтовая дорога проложена на некотором возвышении и на наших газах вода заполняет всё больше и больше пространства слева от трассы. Останавливаемся посмотреть на столь редкое явление.

Ветер несёт грозовые облака, периодически пытаясь сдёрнуть мою бейсболку. После жары на озёрах (+45 в тени) такая погода в пустыне полная аномалия. Дожди в Сахаре случаются крайне редко, но всё же случаются.

Земля за долгие месяцы засухи стала водонепроницаемой, и поэтому, стекающие с гор дождевые потоки вновь превратили вади в русло бушующей реки. Буквально за считанные минуты безграничное пространство заполнилось коричневой мутной водой, которая бурлила, пытаясь перевалить через асфальт.

Под дорогой существуют стоки, но они не справлялись, и на некоторых участках приходилось идти по морям, по волнам. Рядом проплывали какие-то палки, высушенные жарким солнцем дикие арбузы, корни и ветки, так жаждавшего воды кустарника.

Зухир читает молитву. Чувствуется, что поток пытается сдвинуть с дороги джип, если залезем на обочине в грязь, то можем крепко засесть.

Остановить стихию могут лишь палящие лучи солнца, но прежде чем оно взойдёт, мутная вода успеет пробежать десятки километров.

Если подобный поток внезапно обрушивается на уснувший лагерь, он сносит палатки и затопляет всё вокруг, не оставляя мирно спящим людям ни малейшего шанса на спасение. Может показаться странным, но в Сахаре и предпустынных районах куда больше людей гибнет от таких наводнений, чем от жажды.

Позже в Москве вычитал, что за период с 1951 по 1961 г. только в алжирской и тунисской Сахаре от подобного бедствия погибли три тысячи человек.

Наш туристический маршрут по пустыне был стандартный, и на ночь мы останавливались в безопасных местах, но всё же, как повезло, что ливень застал на асфальте. Природа внесла коррективы в наши планы. Водители и Мухсин долго совещаются, позже объявляют, что в запланированное место на ночёвку проехать нельзя, увидеть древние петроглифы в Вади — Меткандуш не получится.

Ливийцы отвезли нас в кемпинг, возле деревни Лаванат. Позже все убедились в правильности данного решения. Ночной дождь был не менее яростным, чем дневной, а когда он закончился, вспышки далёких молний ещё долго сверкали за горизонтом. Темнокожий выходец из Мали показывает номера в бунгало.

В моём домике «конь не валялся», или валялся сразу на двух кроватях, бил копытами по розетке и выключателю, оставил на полу гору мусора. В других бунгало примерно такая же картина. Смотрители кемпинга начинают всё приводить в порядок, выносят чьи-то чемоданы и вещи, довинчивают розетки, подметают пол и застилают бельё.

Удивительно, что мешало навести порядок раньше. Позже сюда приезжает и другая наша группа.

Продолжение — Барханы под звёздами. Ч — 5. Симфония песка и камня

Теги: Экстремальный отдых, Культурно-познавательный туризм