Барханы под звёздами. Ч - 2. Каср-эль-Хадж, поселение Налут и оазис Гадамес

Появляются верблюды.

Мы движемся с Севера на Юг вглубь страны, с каждым километром удивляясь тому, как наступает пустыня Сахара.

Вандалы победили римлян, гордясь своим могуществом, но Сахара, этот беспощадный враг, стёрла следы их торжества и военной славы.

Трудно представить, что в здешних местах Ганнибал ловил слонов для своей армии, а ещё 1500 лет назад люди выращивали пшеницу и оливки.

Если, как поётся в песне, «у леса на опушке жила зима в избушке», то жаркое лето обосновалось наверно здесь. Подобно острову среди песка замаячил впереди горный хребет. Раньше он отделял живущих вдоль берега моря арабов от берберов и туарегов — жителей пустыни.

Делаем остановку у подножия горы Джабаль-Накусы.

Здесь в оазисе Каср-ель-Хадж хорошо сохранился каср, напоминающее по форме круглую крепость, где имеются ворота и крохотные окошки, похожие на бойницы.

В случае нападения врагов, в каср пряталось местное население, отсиживаясь за его стенами и отбивая атаки, но основная задача сооружения совсем другая.

После того, как подступила пустыня, люди стали жить в более жарком климате. Как сохранить на жаре продукты? Именно для этих целей предназначен каср.

Пройдя внутрь, оказываемся, словно на цирковой арене, где на нас смотрят в три ряда квадратные глазницы, каждое из которых — вход в кладовую.

Раздвинув старинные дверцы, можно увидеть комнату, тёмная душа которой освещается окошком, размером с кулак.

В кладовой большие кувшины для масла, ящик для зерна, всевозможная утварь, в виде сёдел для верблюдов, каких-то граблей и веников.

Конечно, всё это положили сотрудники музея (каср теперь музей), но именно так выглядела жизнь ливийцев в давние времена. Отсеки касра связанны системой вентиляции, так создавалась прохладная температура.

Каср-эль-Хадж построил человек совершивший Хадж, это и отразилось в названии. В нижнем ряду 30 кладовых, по количеству разделов Корана, а всего их 114, по количеству сур.

А теперь самое интересное! Люди пользовались своим отсеком, как банковской ячейкой, отдавая ежегодную плату хозяину хранилища. Человек не знал, кто его сосед и сколько за стенкой лежит зерна.

Местные жители оазиса весьма добродушны, угощают желающих стаканчиком пенящегося зелёного чая.

Женщин, как и положено на Востоке, не видно. А само поселение не отличается от других арабских деревень: кучи мусора, водонапорная башня, мечеть, торчащие на крышах домов металлические арматуры (если сын хозяина женится, он достроит верхний этаж и будет там жить).

Далее движемся вдоль хребта, направо уходит дорога в Тунис, а наш путь на юг. С Тунисом у Ливии безвизовый режим, и соседи постоянно приезжают на ливийские автозаправки, отовариться бензином по цене 15 центов за литр.

Петляя по серпантину, поднимаемся в поселение Налут. На самом верху установлена фигура забавного динозаврика. Здесь нашли останки древнего животного и передали в столичный музей.

В этих местах держала отчаянную оборону берберская воительница Кахина, не допуская на плато завоевателей арабов (Кахина имя не собственное, на арабском языке оно обозначает жрицу или колдунью).

Налут столица местной провинции, население 75 тыс. человек, имеется университет. Основное занятие населения — обслуживание нефтепровода.

В Налуте осматриваем ещё один каср. Его пещерки которого обдают прохладой.

Он такой же, как Каср-эль-Хадж, только внутри нет пустого пространства. Узкая улочка по кругу огибает, похожие на вокзальные камеры хранения, отсеки в 3 этажа. Особо любопытные туристы лезут вверх по шаткой приставной лестнице, затем говорят, что там ничего нет.

В нижних пещерках множество больших кувшинов для оливкового масла. Сосуд вмонтирован в землю, налить в него просто, а слить жидкость можно только по принципу сообщающихся сосудов.

В качестве шланга использовали внутренности верблюда. Рядом с касром брошенная деревня.

Люди жили здесь в глиняных лачугах до начала 80х годов прошлого века, пока Каддафи не стал расселять народ в нормальные дома.

После Налута наш путь в оазис Гадамес. Дорога, поднявшись на плато, побежала вдоль ЛЭП, рядом с нефтепроводом. На некоторых возвышениях, как и положено кладбищам, встречаются свалки старых машин.

В прежние времена, вдоль шоссе на дорогах, можно было видеть множество брошенных, отшлифованных песчаными ветрами, словно перед покраской, автомобилей. Теперь люди поняли всю выгоду такого бизнеса. Пейзажи однообразны: спрессованный песок с мелкими камушками, против солнца серый, а по солнцу желтоватый, с редкими мазками зелени.

Подвластная ветрам почва отдаёт им лёгкие песчинки. Довольно часто возникают смерчи, когда сильно нагретый воздух от раскаленной солнцем земли стремительно поднимается вверх, захватывает мелкую пыль, унося её высоко в небо.

Если панцирь твёрдого грунта вскрыт, то постепенно происходит выветривание почвы, но по бокам трассы можно наблюдать похожие на цитадели, с приплюснутым верхом и обрывистыми краями, остатки прежней земной поверхности.

Во время одного из полётов Антуан де Сент-Экзюпери упал где-то в ливийской пустыне, но именно такая поверхность, наполненная камнями, спасла жизнь лётчику, не позволив самолёту зарыться носом в песок и перевернуться.

Фото из сети.

Ещё 150 лет назад по этим, почти неведомым для белых людей путям, от оазиса к оазису, из Центральной Африки переправляли товары к Средиземному морю. Затем появились самолёты, пароходы и паровозы. Сахара оказалась в стороне от великой дороги. Караванные тропы были забыты и пришли в полный упадок. Открытие нефти изменило ситуацию, вдохнув жизнь в эти места.

Интенсивность движения встречных автомобилей на трассе не высока. Асфальт хороший, и наш автобус мчится 120 км. в час. Солнце уходит на покой, резко темнеет. Затем, словно луна за горизонтом, появляется отблеск. Так в ночи светится оазис Гадамес, который оказывается приятным арабским городком.

Размещаемся в отеле. После ужина, немного погуляв, ложимся спать. Второй день пребывания в Ливии закончен.

Утром, после завтрака, отправляемся осматривать Гадамес.

В представлении обычного человека оазис — место в пустыне, где имеется вода, и растут пальмы. В принципе это так, но со временем люди начинают обживать территорию, превращая её в настоящий город. Сколько лет Гадамесу, точно не известно. Гадамес давно стоит на караванной тропе из чёрной Африки к Средиземному морю. Много веков назад шёл караван с товарами. Люди остановились на ночлег, разбили лагерь, поужинали и заночевали.

До источников с водой было ещё 3 дня пути. Уставшие караванщики тронулись в путь рано утром, до изнурительной жары. Вдруг заметили, что забыли на месте ночёвки посуду, решив отправить назад всадника, который вскоре принёс радостное известие. Лошадь, вернувшись на место лагеря, стала бить копытом и нашла воду.

Так возник оазис Гадамес, что в переводе с арабского обозначает «вчерашний ужин».

Город имеет население 10 тыс. человек.

В центре разрезают небо два минарета мечети, на каждом из которых водружен похожий на подкову полумесяц, куда-то едут машины, суетятся в лавках торговцы. Бывший турецкий, а затем итальянский форт превращён в музей с обычными атрибутами: черепки, наконечники стрел, посуда, инсталляции.

Рядом сувенирные лавки, где продают: кальяны, кинжалы, кувшины, и другие восхитительно не нужные безделушки.

Захватив Ливию в 1911 г. итальянцы продержались до 1943 г. На территории Ливии проходили боевые действия. Налёт американской авиации нанёс серьёзный урон Гадамесу. Итальянский гарнизон получив от немцев предупреждение был выведен в пустыню и от налёта не пострадал, а местных погибло очень много.

(Известный путешественник Фолько Куиличи описывал своё удивление от встреч в Сахаре в 50х годах прошлого века с людьми, в английской, итальянской и немецкой военной форме. Всё было просто. Бедуины снимали шинели с убитых и носили)

Боевые действия на территории Ливии, во время Второй Мировой Войны были очень и очень кровопролитными, у нас в России про это не любят писать. Мне доводилось смотреть в немецкой кинохронике кадры освобождения немцами Бенгази в апреле 1941 г. от британских оккупантов, захвативших его в декабряе 1940 г.

Среди пленных на кадрах просматривались военнослужащие Британской Индийской армии. Набирались они по контракту, в основном из сикхов и представителей мусульманского населения (теперешний Пакистан).

Бои в Северной Африке продолжались до середины мая 1943 г., а Бенгази оказался самым многострадальным городом. Достаточно сказать, что он переходил из рук в руки 5 раз! А беспощадным бомбардировкам вообще не было числа.

В ролике мелькали ликующие жители города. В 1-ю оккупацию их не трогали, но во 2-ю, которая продолжалась с ноября 1941 г. по апрель 1942 г. им досталось по полной. Самыми жестокими на той войне были солдаты маори из состава 1-й новозеландской дивизии. Командование не пустило их в город, так что им оставалось только изощряться в своих традиционных пытках на пленных немцах.

По этому поводу немецкий генерал Роммель имел беседу с захваченным во время боя новозеладским офицером. Роммель отпустил его к своим, посоветовав придержать маори, и пообещал в противном случае принять адекватные меры по отношению к их пленным военнослужащим. Солдат маори немцы стреляли на месте.

Вот такие вот они, " ливийские " эпизоды.

Старая часть города у арабов называется Медина, куда мы и направляемся дальше. Древний Гадамес снаружи и внутри обнесён 2-х метровой коричневой стеной с обязательным белым верхом, зелёные финиковые пальмы манят внутрь.

Входим в ворота, и оказываемся в лабиринте узких улочек, где легко заблудиться.

Верблюдов и лошадей сюда не приводили, оставляя их за городом, который был предназначен только для людей. Медина разделена на кварталы.

Идёшь по типично восточной улочке и незаметно оказываешься в закрытом помещении.

Ладонь Фатимы на потолке оберегает от дурного глаза.

Старинная ветхая дверь, украшенная неким декором, сообщает, что здесь живёт человек совершивший Хадж.

Почтительно останавливаемся пред входом в одну из квартир, официальный возраст которой 700 лет. На улице +40 градусов, а тёмные коридоры дышат приятной прохладой (разница между улицей и помещением порой достигает 20 градусов)

В некоторых местах встроены лавки, здесь собирались пообщаться соседи.

Древние стены Медины хранят множество тайн.

Городской водоём, с отражёнными пальмами, вынесен за городскую черту.

Раньше в нём бил родник. В наше время вода, главное мерило счастья, подаётся насосом. Реформатор Каддафи 30 лет назад повыгонял жителей из старого города.

Теперь преддверии туристического бума (2009 г.), власти восстанавливают Медину, признав священное право собственности человека на свой дом.

Интересная легенда связанна с Гадамесом и туарегами.

Мирные и трудолюбивые жители оазиса Гадамес часто становились жертвами разбойников и грабителей, свирепствовавших по всей Северной Африке. Неспособные самостоятельно дать отпор, горожане, в большинстве своём, крестьяне и торговцы, обратились за помощью к туарегам за хорошее вознаграждение.

На просьбу откликнулись несколько племён кель-аджер (со светлой кожей). В награду они потребовали, чтобы им разрешили в любое время свободно брать воду из колодцев и каналов оазиса.

Мухтар оазиса (старейший и уважаемый человек) встретил туарегов с чашей соли в знак дружбы и озвучил волновавшую жителей просьбу. Туареги, закрывавшие лицо синим платком, были непобедимыми, как в кровавых битвах, так и в любовных делах. Поэтому горожане опасались за мир и покой в своих семьях. Они готовы были с открытой душой принять туарегов, но просили не переступать городской черты Гадамеса и остановиться за его стенами.

Туареги смело и решительно защищали Гадамес от набегов разбойников. Потерпев ряд сокрушительных поражений, злодеи больше не решались напасть на оазис. Вплоть до начала 20-ого века соблюдался договор 16-ого века, туареги, единственные из всех кочевников, беспрепятственно брали воду и не заходили в город.

Обедаем в одном старинном гадамесском доме, теперь превращённом в ресторан. Наша большая группа занимает сразу 3 комнаты.

В бывшую мужскую, находящуюся на возвышении нужно подниматься из просторного зала по лесенке, а дамская ограждена ширмой и прилегает к залу. Трудно представить, что в этих 4-х метрах ютились из века в век женщины, жёны или наложницы хозяина, получая постоянные зуботычины от матери мужа, или от старшей жены.

Гадамес расположен примерно там, где сходятся границы Ливии, Алжира и самой южной точки Туниса. Во второй половине дня нас везут к этому месту, посмотреть на закат солнца. Для многих европейских туристов это является последним пунктом маршрута по Ливии, отсюда они возвращаются в Триполи. Но именно здесь я понимаю, что мне нравится Ливия, и я хочу узнать её более основательно.

К Гадамесу подходит песчаная часть Сахары, занимающая всего 1/7 от всей территории пустыни. Автобус останавливается возле шатра туарегов, которые предлагают выпить у них кофе. Совсем рядом, словно копируя картину Айвазовского «9 вал», нависает огромный, с 20 этажный дом, песчаный бархан. К данному месту приезжают не только туристы, но и местные жители. Их дети с удовольствием по многу раз скатываются по мягкому песку кубарем вниз.

Здесь происходит интересный случай, который немного проливает свет на загадочную ливийскую душу.

В нашей группе находилась Лена. Она несколько лет прожила в Омане, свободно владеет арабским, увлечена арабской культурой, и сама себе шьёт восточную одежду. Я подарил местным женщинам брелки с матрёшками, и попросил Елену перевести дамам моё желание сфотографировать их.

Отказ женщин, во всех странах, включая Россию, воспринимаю нормально и иду своей дорогой, но здесь, краем глаза замечаю, что Лену взяли в оборот. Как позже рассказывала Елена, дамы стали задавать предварительные вопросы, кто она, из какой страны, где работает, сколько детей и т. д.

Позже, самая смелая произнесла:

«Я тоже хочу такое платье как у тебя! У тебя ведь их два, или три? Давай его поменяем, на что ни будь!»

Дело в том, что при Каддафи электроэнергия, бензин и местная одежда дешёвые. Импортных товаров мало. Настрадавшиеся от экономической блокады люди часто покупают несколько одинаковых пар понравившихся ботинок, брюк или платьев. Поэтому вопрос вполне логичен.

Наверно Лена теперь жалеет, что не выгуливает в своём дворе белого верблюжонка. Зачем ей в Москве висящее в шкафу восточное платье.

Подъём на бархан занимает больше времени, чем представляешь глазами.

Люди с маленьким весом преодолевают восхождение быстрее, ну, а я, со своими лишними кг., постоянно проваливался в предательски осыпающийся песок. Потом приноровился, и до верхней точки все же добрался.

До захода солнца оставался целый час, и можно было, устроившись на гребне, получить истинное удовольствие, нежась в верхнем слое нагретого за день песка. Но нижний слой напоминал, что всё не так просто, и после заката, придёт ночь, холодная, словно вода из колодца, и ветреная, как европейская женщина.

Мы сфотографировали закат, и спустившись с горы, оказались в полной темноте.

На следующий день нас ждал переезд, 850 км. до города Себха. После ужина, заглянув в Гадамесе в интернет-кафе, я написал одному своему другу английскими буквами на русском, что «завтра еду в Себху».

Послание обросло массой домыслов… Уже в Москве, мне звонили знакомые с осторожным вопросом:

«В какую секту я вступил?»

Нашу группу, сопровождало 2 гида и 2 офицера Г. Б., дабы, в случае проблем в пустыне разрулить ситуацию.

В соседнем Алжире, 7 лет назад, туристы из Европы были захвачены боевиками в плен. Одна женщина умерла.

Гид Омар видимо тоже имел отношение к спецслужбам. Он, ещё перед обедом, собрал желающих, прочитав лекцию на тему, как хорошо живётся в Ливии, после которой хотелось поменять гражданство.

Ради справедливости отмечу, образование в Ливии было бесплатным, медицина бесплатной, за коммунальные услуги люди не платили. Ну, а так как Ливия долгое время находилась под санкциями и в блокаде, множество негативных моментов подобные плюсы перекрывали с лихвой.

Продолжение — Барханы под звёздами. Ч — 3. Глаза Сахары

Теги: Экстремальный отдых, Культурно-познавательный туризм