О крошке Бельгии с любовью

Так вот, книга та меня покорила до глубины души, и мне невероятно захотелось поехать именно в Брюссель. В качестве жилища на тот момент был выбран NH Hotel Stephanie (ссылка на booking). Может, тогда привлекло это французское название, но с выбором я точно не ошиблась. Отель расположен в элегантном районе верхнего города на авеню Луиз в окружении стильных и дорогих бутиков одежды для евро чиновников и столичных клерков, так что встречи с нежелательными социальными элементами совершенно исключены. Кроме того, как и во всей сети NH, завтраки получают оценку 10 из 10 (предлагается бесплатное шампанское, чтобы день задался с утра).

Исторически деление Брюсселя на Верхний и Нижний город было обусловлено языком. В Верхнем городе обосновалась франкоговорящая знать, что сказалось на элегантности архитектуры: широкие бульвары, аристократичная площадь Руаяль, Пти-Саблон и Гран-Саблон, готические соборы Нотр-Дам-дю-Саблон и Собор св. Михаила и св. Гудулы, и, конечно, Королевский дворец и Королевский музей изящных искусств с невероятной коллекцией фламандской живописи, включая Брейгелей (отца и сына), заслуживающей как минимум неспешного посещения.

Рядом с пале Руайяль красуется здание бывшего универмага «Старая Англия», чудом уцелевшее от сноса бельгийских ренноваторов, безжалостно сметавших все постройки в стиле модерн как безнадежно устаревшие. Удивительно, но факт — списки охраняемых памятников архитектуры стали составляться в Брюсселе только в 1990-х годах. На момент моей поездки в «Старой Англии» размещалась коллекция музыкальных инструментов, а на последнем этаже был весьма неплохой ресторан с чудесным видом на Брюссель. При желании отыскать уцелевшие шедевры модерна с его изогнутыми линиями и прихотливо переплетенными металлическими украшениями, можно прогуляться по улицам Верхнего города до сквера Амбиорикс, где притаился удивительный дом Сен-Сир. Сейчас здесь расположен удивительно красивый жилой район Брюсселя, в центре которого разбиты сады с прудиками и фонтанами.

Ценителям брабантской готической архитектуры рекомендую наведаться в Нотр-Дам-дю-Саблон на воскресную мессу, где можно насладиться красотой католического богослужения и полюбоваться роскошными витражами, а после посидеть у роскошного фонтана в саду Пти-Саблон и повспоминать легенду о Тиле под фигурами Эгмонда и Горна,

которые были обезглавлены по приказу испанского тирана Филиппа II на легендарной Гран-Плас, куда первым делом направляются все туристы. Насколько элегантен и аристократичен Верхний город, настолько же самобытен фламандский Нижний город, где исторически селились бедняки и иммигранты, но именно здесь, во чреве народной жизни, находится самая знаменитая достопримечательность Брюсселя — Гран-Плас, удивительный шедевр из смеси готики, барокко и фламандского Ренессанса. Удивительно, но текущему облику Гран-Плас обязана двухдневной французской бомбардировке в 1695 году, уничтоживший все кроме Ратуши. Цеха были вынуждены не только отстроить все заново, но и выдержать здания в предписанном Городским советом стиле. В результате родились эти прекрасные гильдейские здания в стиле фламандского Ренессанса.

Каждое здание носит индивидуальное название. В «Голубе» жил изгнанный Виктор Гюго: на одном этаже располагались апартаменты его супруги, на другом — его любовницы. Надо заметить, место для ссылки было выбрано великолепно, поэтому не удивительно, что писатель провозгласил Гран-Плас самой красивой площадью в мире. Что еще нужно для счастья, спрашивается? Я могла бы до бесконечности петь оду Брюсселю, если бы не другие города крошки-Бельгии, поэтому подведу мини-итог. Итак, лучшее в Брюсселе:

— архитектура. Здесь есть все от средневековой брабантской готики до постмодернизма.

— коллекция живописи, начиная от фламандских примитивистов и заканчивая творчеством Рене Магрита.

— гобелены и кружева. Да-да, более шестисот лет бельгийские кружева и гобелены являются роскошью и произведением искусства, поэтому не жалейте денег и купите красивую скатерть и салфетки.

— шоколадные бутики.

— лучшие и свежайшие морепродукты.

— пиво как произведение искусства. Именно в Бельгии я прониклась и поняла этот пенный напиток. Лучшие местные сорта Duvel, Kwak, Chimay. Многие рецепты сортов пива были придуманы в древнеримскую эпоху, когда Бельгия была Галльской провинцией.

Баловень и бонвиван. Малыш Брюгге

Главная туристическая аттракция Бельгии, ее драгоценная жемчужина La Peregrina — малыш Брюгге, покоривший сердца миллионов туристов, устремляющихся в этот сказочный уголок Фландрии под влиянием всем известного фильма 2007 года. Трудно поверить, но этот средневековый городок чудом сохранил себя в первозданном виде, пребывая в состоянии анабиоза в течении пяти веков. Более того, о нем никто бы и не вспомнил, если бы не Жорж Роденбах и его символическая повесть «Мертвый Брюгге» Bruges-la-Morte, опубликованная страшно подумать в далеком феврале 1892 года.

Вероятно, писатель сел за нее в осенне-зимние месяцы, иначе ничем не объяснить образы угасания, пустоты и смерти, где Брюгге отводится роль главного мертвеца. Публикация сопровождалась невиданным доселе новшеством — фотографиями города, что породило к нему интерес простых людей и людей творческих. По мотивам «Мертвого Брюгге» была написана опера. Можно сказать, что с момента публикации Брюгге снова заявил о себе, хотя и несколько по-декадентски. Отсутствие промышленных предприятий уберегло Брюгге от разрушений обеих мировых войн, Брюгге еще немного поспал, но эра массового туризма и Голливуд сделали свое нехитрое дело: «Кто был никем последние пять веков, стал всем».

Конечно, город заслужил свои лавровые венки и превосходные эпитеты: нетронутые узкие, мощенные булыжником, средневековые улочки петляют то так, то сяк между старинными домами на берегу живописных каналов. Здесь нет вульгарных рекламных щитов, все достопримечательности в кольце бульваров окружены старыми крепостными стенами. Большинство домов Брюгге, как и в остальной части Бельгии, появились во времена золотого века купцов, чьи гильдии возводили столь экстравагантные жилые и административные здания, что им дивилась Северная Европа. Есть здесь и романтичное озеро любви в центре тихого парка, где разводят лебедей с 1448 года.

Хотя это нам сейчас кажется романтичным, а, копнув в историю вопроса, с удивлением узнаешь о жестокости жителей Брюгге и казни. Но не будем о мрачном. Сегодня Брюгге, точнее его исторический центр, магнит для нашего брата туриста, и нужно готовить себя заранее к тому, что братья-китайцы берут Брюгге штурмом. Я уже писала в других отзывах, что это не страшно для больших городов, но фатально для маленьких. Мне на ум приходят две жертвы два имени — Флоренция и Брюгге — чудеснейшие по своей красоте и гармонии, но прочувствовать эти города всей душой просто невозможно из-за их нынешнего спроса.

Брюгге — хорош, ни прибавить, ни убавить. Здесь нужно обязательно побывать, не взирая на вышеуказанный недостаток, но каюсь, закралась мне мыслишка, что город действительно мертвый музей под открытым небом, а туристы словно обгладывают его.

К счастью, если свернуть на северо-восток от площади Маркт, такие мысли улетучиваются, т. к. здесь совершенно отсутствуют туристы в каком бы то ни было виде. Лучшее в Брюгге:

— исторический центр (Площадь Маркт, улица Слепого осла, колокольня Белфорд, Ратуша, Базилика святой крови);

— живописные каналы, средневековые дома к северо-востоку от центра;

— шоколад, кружева, пиво;

— озеро Любви и белые лебеди;

— конные экипажи.

В тени соседа. Чумазый и хмельной живой Гент

С туристической точки зрения славный город веселых висельников, известный под именем Гент, остается в тени своего соседа Брюгге, но мне он с первого взгляда пришелся по душе своим живым нравом, наличием жизненного пульса, отсутствием музейной стерильности и туристических толп. Нет, не подумайте, что сюда никто не приезжает, напротив, но туристы делают это как-то нехотя и для галочки. В общем, на мой взгляд, это и спасает фламандца.

Я буквально влюбилась в Гент за его подлинность: в эти закопченные толстым слоем сажи стены, которые так и не смогли отмыть до конца, в попытке угнаться за Брюгге, в живописные каналы, в весело мчащие мимо тебя трамваи, в стайки спешащих по делам студентов, а не вездесущих туристических групп, в соборы и средневековые особняки, покрытые резьбой и даже в неприступный средневековый замок.

Трудно найти более непохожую историю городов, чем Брюгге и Гент. После того как оба города одинаково преуспели в торговле текстилем в средние века, Брюгге ожидал период длительного упадка и забвения, Гент же, напротив, сумел приспособиться к меняющимся жизненным обстоятельствам стал крупным промышленным центром страны в XVIII–XIX веках. Множество фабрик так сильно загрязнили воздух, что до сих пор не отмыли часть старинных зданий. Как по мне, это даже добавляет Генту своеобразного шарма. Вообще история города завораживает: несмотря на постоянные религиозные конфликты и династические трения (даже конфликт с императором Карлом V, приведший к тому, что Гент прозвали городом висельников, а висельная веревка с петлей до сих пор являются символом Гента) Гент всегда процветал. По сей день город остается одним из центоров текстильного производства страны.

Главное украшение города — набережная Граслей и Корнлей. Вдоль Граслей, на восточной стороне, выстроились чудесные гильдейские дома, один другого краше, а самое старое здание датируется аж XII веком. На Корнлей более «молодые» здания, однако, не менее гармоничные. Довольно интересной окажется прогулка вдоль рядов крытого мясного рынка со старинными деревянными балками и шаткими полами. Главная туристическая достопримечательность Гента — двеннадцать панелей полотна «Поклонение агнцу Божьему» Яна ван Эйка в боковой часовне св. Бовона. На момент моего посещения делать фотографии не разрешалось, да и вряд ли бы вышло что путное, учитывая примитивный фотик и плотную туристическую толпу. Вооще нужно заметить, что Гент — очень уютный и зеленый город.

Лучшее в Генте:

— живая атмосфера и отсутствие туристических толп;

— набережная Граслей;

— шедевр Ван Эйка в соборе св. Бовона;

— пушка Безумная Грета;

— местные сорта пива и пивные бутики.

Где не терпят французский и испанский. Антверпен

Ох и удивилась же я, услышав, что французский и испанский языки здесь почти что табу. Однако, покрутив головой направо и налево, начинаешь замечать, что говорят здесь исключительно по-фландрийски по-нидерландски, а в качестве национального стяга реет желтое полотно с черным львом. То что Фландрия — независимый автономный субъект, чувствуешь в Антверпене как ни в одном другом городе. Но воинвственность свою местные жители проявляют исключительно к франкоговорящему Брюсселю, туристам Антверпен очень даже рад, хотя испанцев здесь недолюбливают по сей день, что пародоксально, ведь золотой век Антверпена пришелся на эпоху испанского правления, когда город стал центром европейской текстильной промышленности, а Питер Пауль Рубенс вознес его к ранее не виданной художественной славе.

Сегодня Антверпен, раскинувшийся на восточном берегу Шельды, переживает второе рождение: репутация лидера бельгийского дизайна идет впереди города — если хотите купить нечто изысканное и высококлассное, вам сюда, в переулки старого города. Кроме моды Антверпен выполняет функции центра международной торговли алмазами, а местные жители постарались над восстановлением и реставрацией исторических достопримечательностей старого города, серьезно пострадавших во время двух мировых войн. Так что вас ждет гармоничное смешение архитектурных стилей: от средневековых до ультрасовременных.

Любителям средневековья город придется по душе: его старинный центр состредоточен в районе Кафедрального собора Богоматери и традиционной для Бельгии Гроте-Маркт, любителям хорошей клубной музыки и современной живописи определенно придется по душе Вальзекай и Вламсекай — квартал высохших доков, превратившийся в мекку баров, клубов и музеев (!). К востоку от Кафедрального собора находдится Meir — главная торговая улица Антверпена с супер-доступными ценами (да, это не изыски высокой бельгийской моды, как в бутиках Старого города6 с его узкими улочками, но вполне добротно и доступно для бюджетного туриста).

А еще можно посетить дом-музей Рубенса на площади Ваппер с великолепным садом и очаровательной беседкой, сохранившейся со времен Питера Пауля. Если подходить серьезно к живописи, обязательный must see Королевский музей изобразительных искусств Антверпена, собрание коллекции начинается ранними средневековыми полотнами и заканчивается «антверпентским трио»: Рубенсом, Ван Дейком и Йордансом. Среди иностранцев представлены работы Ван Гога и Тиссо.

Лучшее в Антверпене:

— гармоничное сочетание архитектурных стилей;

— Кафедральный собор и Гроте-Маркт;

— бутики бельгийских дизайнеров;

— невероятно вкусная местная кухня;

— собрание живописи в Королевском музее изобразительных искусств;

— географическая близость к Голландии.

На этом позвольте закончить мой обзор по самым ярким, интересным и самобытным городам Бельгии. Надеюсь, мой отзыв поможет посмотреть на Гент, Брюссель и Антверпен немного под другим углом и выведет их из-под тени супер-популярного Брюгге, который мне тоже глубоко симпатичен, но все-таки, по моему субъективному мнению, слегка переоценен.

Теги: Культурно-познавательный туризм