Не балует погода россиян последние десятилетия: если зима, так дождливая, если лето — так огненное. Соскучились мы по русской зиме с кусачим морозцем, снежком, метелицей и раскрасневшимися щеками. Да где же ее найти — настоящую зиму, разве что в столице чухонского края — Хельсинки? Хотя и там в последние годы с погодой напряженка, но 10 лет назад нам повезло, в канун 2010 год улицы города были завалены снегом, аккуратные беленькие бурты были разбросаны почти повсюду, а с небес сыпал редкий снежок, порой переходящий в метелицу.
В канун 2020 г. решили повторить свой заезд, надеясь на зиму, однако,… не повезло: в Финляндии, как и во всей европейской части России, зиму отменили полностью.
Вокзал Хельсинки невелик, он привлекает внимание высокой часовой башней красного гранита, крытой листами меди, позеленевшими от сырости — башня сильно напоминает финские церковные колокольни.
В городе сразу бросается в глаза сходство Хельсинки и Питера, оно и не мудрено, ведь с начала 19 века и до самого 1917 года Финляндское княжество входило в состав России. В нынешнем виде столицу начинал строить русский архитектор с немецкой фамилией Энгель. В моде был стиль ампир, в нем и строили, с оглядкой на Санкт-Петербург. Сенат, кафедральный собор, президентский дворец у порта, библиотека университета, гвардейские казармы, главное здание военного училища — все это творения Карла Людвига Энгеля (XIX в.). Город так похож на Россию, что западные киношники во времена железного занавеса российскую натуру для фильмов «Доктор Живаго» с Омаром Шарифом и «Белые ночи» с Барышниковым, снимали здесь.
История с географией получилась непростая: в былые времена цари частенько обижались друг на друга, а потом забавлялись войнами. В 1807 г. Александр I поссорился со шведским Густавом IV Адольфом. Смешно и горько сказать, что ссора произошла из-за того, что Александр всеми фибрами своей души поддержал Наполеона. Знал бы русский доверчивый царь, что всего через 5 лет вероломный Бонопарт забудет дружбу, нападет на Россию и сожжет Москву. Но история не знает сослагательного наклонения, потому получилось то, что получилось.
Россия напала на Швецию, в состав которой испокон веков входила Финляндия. К марту 1808 г. русские войска заняли несколько финских крепостей, в том числе Свеаборг (Шведская крепость), Аландские острова, остров Готланд и столицу страны — Гельсингфорс (Хельсинки). Не стоит думать, что Россия поступила вероломно — шведы с ливонцами нападали на Русь-матушку с 13 века…
Через год заключили со Швецией Фридрихсгамский мирный договор, по которому к России отошло Великое княжество Финляндское. Государственным языком Финляндии остался шведский, а управлял краем Императорский Финляндский Сенат. Его членами могли стать только местные, назначенные великим князем на три года. Сенат был полностью автономен в местных внутренних делах.
После революции во всей российской империи начался грандиозный бардак, который не обошел и Финляндию. Ленин решил поскорее признать независимость этого края 22.12.1917 г. Таким образом, отец русской революции на века заслужил благодарность финнов — в год русской революции финская нация впервые со дня своего зарождения стала независимой.
Главная историческая улица столицы Алексантеринкату, названа по имени Александра I. От нее к порту сбегает Софийская улочка, что характерно, на вывеске ее название написано по-русски. А справа по ходу есть туалет, причем, совершенно бесплатный. Говорят это китайцы настояли на халявном МэЖо, правда или нет, но консьерж там китаец — абсолютный факт. В зале писсуаров автоматы навешаны, под ними вижу кофейные стаканчики. Изумился со-слепу — неужели и кофе в туалете халявное?!? Очки одел — автоматы торгуют презервативами по 2 евро, а стаканчики случайно оставили…
Все туристы первым делом оказываются на Сенатской площади, которую называют Сенаатинтори, и что же они видят в первую очередь? Правильно, неотъемлемую часть любого старинного европейского города — Никольский кафедральный собор. Он раньше назывался Николаевским в честь Св. Николая — покровителя моряков, а также в дань уважения к Николаю I. Этот царь максимально приблизил его облик к Исакиевскому собору, разместив 12 апостолов на крыше здания, кстати, собор тоже начинал строить Энгель. Пишут, что ежегодно 12 декабря в соборе коронуют королеву света Люсию, которая после коронации в белом платье и короне из горящих свечей шествует по улицам города до пл. Хистель. Напротив Собора в углу Сенатской площади недавно открылся бесплатный Городской музей Хельсинки, в нем тоже русский след — экскурсии на русском языке бесплатно!
Интересная чехарда с названиями: туристы едут в Финляндию, а попадают в страну Суоми (Suomen Tasavalta). Финны и сами не знают, почему так называют свою родину. Есть версия, что от слова suomu — «рыбная чешуя». Предки финнов были заядлыми рыболовами и даже шили одежду из рыбьей кожи. В былые времена финнов, живущих поблизости Питера, называли чухонцами. Пушкин писал:
По мшистым, топким берегам,
Чернели избы здесь и там,
Приют убогого чухонца;
А еще писали и такое: характерная черта стереотипного чухонца — пьянство: «Сначала чухонец требует выпивку, потом выпивка требует выпивки, потом выпивка требует чухонца». Кстати, и сегодня финны любители напиться до беспамятства.
В наше время прозвище чухонец приобрело совсем презрительный оттенок. Финны не остаются в долгу: нейтральное название русских на финском языке — «веняляйнен», а вот презрительное — «Рюсся».
Один блогер из Эспоо написал такой пост: «Если взять особо пьющего и сентиментального русского и скрестить его с исключительно педантичным и деловым немцем, получится человек, который всегда прав, всегда навеселе и всегда жалеет себя за то, что он всегда так прав и всегда так пьян. Короче, получится типичный финн»».
В самом центре Сенатской площади у гранитной лестницы, ведущей к Кафедральному Собору, стоит монумент русскому царю Александру II. Странная штука, что делает этот угнетатель покоренных народов здесь, в добропорядочной европейской столице? Даже в России почти все его памятники уничтожили. А разгадка очень проста: финский народ до сей поры благодарен русскому самодержцу за колоссальные вольности, пожалованные финнам. Они получили свой сенат, свой финский язык в качестве государственного наряду со шведским, свои деньги и возможность не воевать за русского царя, т. к. была отменена обязательная воинская повинность. Во время второй мировой войны памятник хотели снести. Но кто-то из высших чиновников иронично заметил: «Что нам один русский, у нас на крыше собора стоит двенадцать евреев! Их тоже убирать?» Бронзовый царь остался на месте.
Кафедральный Собор ныне лютеранский, а неподалеку на небольшой скале стоит православный Успенский храм из красного кирпича, потемневшего от времени и соленых морских ветров. Он выглядит намного скромнее, но, тем не менее, является самым большим в западной Европе, причем, два христианских течения совсем не мешают друг другу. У храма есть замечательная смотровая площадка с прекрасным видом на город,
А с самим храмом связана анекдотичная байка. Рейган прилетел в Финляндию на встречу с Горби, и остановился в резиденции президента, она рядом с Успенским собором. Выйдя на балкон, Рейган увидел сияющие золотые луковки православного собора и воскликнул: «Вау, так я похоже, в Москве!». Финны ответили ему в тон: «Потому мы и предложили наш город для переговоров, — здесь вы можете чувствовать себя как в Москве, а Горбачев — как в Вашингтоне».
У порта небольшая рыночная площадь с обелиском Keisarinnankivi — камень императрицы. Его установили в 1835 году в честь жены Николая 1 Александры Фёдоровны. (Большое спасибо за фото Anna_08). На этом месте императорская чета необычно ступила на землю страны. Лодка не сумела причалить к мосткам, тогда сильный царь — настоящий мужик в военном мундире, взял на руки свою императрицу и без усилий вынес на берег. Публика была в восторге — получилось по-мужски круто и по-гусарски лихо.
Чуть поодаль старый Крытый рынок Vanha Kauppahalli, миновать его тоже никак нельзя: императорская чета его не застала, а вот российские моряки частенько покупали здесь водку у старух. Сегодня туристы покупают здесь финские деликатесы — семгу, икру, кабанятину, лосятину. Заодно и обедают туточки. В этот раз сфотать его не удалось из-за темноты, придется выложить свою старую зимнюю фотку
Из порта прямая дорога на паромчике в Свеборг (Суоменлинна) — старинную шведскую крепость на островах, которая с 1809 г. стала базой российского флота на Балтике. Каждый не ленивый турист обязательно едет туда, полюбоваться мощными укреплениями, пушками, суровыми видами Балтики и музеями. На главном острове находится мужская «открытая» тюрьма, одна из 13 в Финляндии, она действует по принципу колонии-поселения. Здесь мотают срок сидельцы по всем статьям, кроме сексуальных. Считается, что эта лайтовая тюряга готовит зэка к нормальной жизни после освобождения. Вроде как по принципу — «на свободу с чистой совестью». Зэки работают как на острове, так и в Хельсинки, получают зарплату, из нее платят за казенные харчи и тюремный кров — экономика должна быть экономной.
Если выйти со стороны жд вокзала на пр-кт Маннергейма, то сразу можно увидеть конную статую именно этого маршала — Карла Густава Эмиля Маннергейма в военном френче и в шапке-ушанке на голове — странное сочетание. Наверняка все слышали о неприступной линии Маннергейма, которую советские войска штурмовали в 39-40гг? Именно этот военачальник и воздвиг оборонительный рубеж своего имени. Неподалеку — Национальный музей
После обретения независимости в 17г, в Финляндии началась своя собственная гражданская война, где победили «белые», которые заодно захватили часть Российской землицы, ранее не принадлежащей финнам. Красная Россия была слишком слаба, потому, от греха подальше, заключили Тартуский (Юрьевский) мирный договор, по которому мы отдали свои территории, лишились выхода в международные воды, а граница критически приблизилась к Питеру. При Сталине этот вопрос поставили ребром, предложив финнам вернуть захваченные территории, отодвинуть границу, а взамен получить в два раза больше площади, но строптивые финны отказались.
После ультиматума и провокации началась Зимняя война — малоизвестная и, во многом, позорная страничка истории Советской армии. Несмотря на все заверения генералитета о непобедимости советских войск, наших солдат полегло в карело-финских лесах безмерно много. Финскую оборону возглавлял тот самый Маннергейм, но наши одержали победу, правда, победа оказалась Пирровой — цена была непомерно высокой. Что это было? — преступная халатность, предательство высших чинов РККА, или просто бездарность подготовки войск? Уже тогда можно было бы сделать выводы о кардинальной реформации армии Советов и, быть может, начало войны с фашистами было бы совсем иным… Но, история не знает сослагательного наклонения. (фото Маннергейма из и-нета)
Маннергейм вроде, получается записной враг России, а на самом деле это был блистательный русский генерал, служивший русскому царю верой и правдой, можно сказать, фаворит царя. После отделения Финляндии от Российской империи в 1917 г. он возглавил вооруженные силы, а позже стал и президентом страны. И не его вина, что мы оказались по разные стороны линии фронта в Зимней и во второй мировой войнах. Генерал повел себя при фашистах необычно: именно Маннергейм не дал немцам возможность наступать на СССР с территории Финляндии, и остановил наступление финских войск, после того как они достигли довоенной границы Финляндии с СССР. Существуют и другие версии отношения бывшего русского генерала к бывшей родине, однако, понятно, что он по-своему любил Россию, но сильно недолюбливал большевиков.
Напротив бравого генерала — район Камппи с автостанцией и торговым комплексом, перед которым раскинулась площадь Наринккатори (наринкка — «на рынке»). На этом месте в былые времена был русский рынок при военном гарнизоне. По соседству расположился Amos Rex — частный художественный музей, его зали расположены под землей, а на поверхности расположены уникальные архитектурные «фонари». К России это сооружение не имеет никакого отношения, но привлекает внимание сразу и обойти его никак нельзя.
Во времена холодной войны финны опять удивили весь мир — пробили самый длинный туннель водовод в мире — от озера Паянне до Хельсинки, почти 130 километров. Самое смешное, что финны не ждали советского ядерного удара: они опасались, что американцы, бросая атомную бомбу на Ленинград или Таллин, просто промажут.
Не все вспомнят, что «наше ВСЁ» в живописи — Илья Репин, тоже русский "финн"!))). Он много десятилетий жил в поселке Куоккала (сегодня — Репино), который после революции отошел к Финляндии. Коммунисты много раз подкатывали к нему с предложением вернуться в СССР, но, к счастью, художник не поддался на провокации и остался жить эмигрантом. Репин много раз бывал в Хельсинки, знался с местным бомондом и даже подарил несколько картин музею Атениум, что напротив жд вокзала. Его последняя жена Нордманн была из Гельсингфорса, она лихо рулила в знаменитом имении Репина — Пенаты. Жена была блоггерского роду-племени: не только отчаянная авантюристка и путешественница, но и увлеченный фотограф! На знаменитом портете левая рука женщины на чемоданчике — это и есть фотоаппарат (фото из и-нета)
Русские купцы также не обходили вниманием этот край: Синебрюховы удачно пивоварили в финской стороне. В их доме XIX в. на улице Булеварди теперь музей, раньше в нем были жилые помещения и контора пивоваренного завода. Художественный музей Синебрюхова — единственная в Финляндии коллекция произведений старых мастеров. А пивоваренная компания Sinebrychoff существует до сей поры.
Напротив сохранился и почти полтора века действует Александровский театр. Здание одного из первых театров в Хельсинки построено на деньги русского царя и из российской казны… Сохранен даже дом генерал-губернатора Бобрикова, насильно русифицировавшего Великое княжество Финляндское.
Последний день в столице Финляндии неожиданно порадовал прекрасной погодой — в такие моменты зимний город смотрится очень привлекательно. Уезжал я и думал: куда ни кинь взгляд в столице Финляндии, везде остались зримые русские следы. Не зря Арво Туоминен писал: «Хельсинки — самый русский город на Западе».
