Папуа Новая Гвинея — другая планета

Я много времени уделил подготовке к путешествию и основательной проработке маршрута. И вот наконец настал крайний день работы перед отпуском, я с нетерпением жду своего менеджера из туристической компании, которая должна была привести мой заграничный паспорт с проставленной визой Брунея, в который я хотел «заглянуть» перед встречей с дикими племенами. Но, каково же было мое разочарование, я просто никак не мог в это поверить, со мной такого не может произойти — раздается звонок от менеджера, и она лишает меня дара речи, сообщая, что у нее в дорожной пробке крадут из машины сумку с моими документами. Путешествие срывается, я отзываю свое заявление на отпуск. Мои коллеги по работе меня успокаивают, что это знак свыше, значит тебе не стоило туда лететь. Но, плохо они меня знают — я не привык отказываться от мечты и отступать с половины пути, это событие только распалило мой интерес. Восстановив все украденные документы и визы, я через 3 месяца после случившегося все же лечу в свою заветную Папуа. Действительность превзошла все мои ожидания, Папуа — это необыкновенная страна.

Итак, начинаю рассказ. Оказавшись в Сингапуре, в аэропорте с которого летают самолеты в столицу Папуа, я почему — то никак не могу найти в списке отбывающих рейсов столь вожделенного названия Порт Морсби. Неужели отменили рейс? С некой тревожностью я подхожу к информационной стойке, и девушка мне мило сообщает, что все нормально, вылет состоится по расписанию, просто из — за загруженности аэропорта они не перегружают информацией табло такими редкими направлениями, как Папуа. Я выдохнул, слава Богу — все нормально. Прохожу на посадку, в ожидании увидеть у трапа подобие «кукурузника», но на удивление перед моим взором предстал современный лайнер с тремя рядами посадочных мест, забитый до отказа, и что еще более удивительно — среди пассажиров повсюду слышится русская речь, на весь рейс русских было человек 15. Перелет прошел нормально. При подлете к Новой Гвинее все небо затянулось густыми облаками, самолет вдруг ныряет под их пелену, и через окно я вижу под собой зеленое море — вот она моя Папуасия, первые впечатления завораживают — как в фильме про Кинг Конга, как будто попадаешь на сказочный остров с другой планеты. Выхожу из аэропорта в город и начинаю искать глазами местных туземцев в набедренных повязках. Ведь мне казалось, что, начиная со столицы я сразу окунусь в экзотику. По факту же мое представление, что в Папуа дикие люди повсюду оказалось таким же мифом, как и разгуливающие по Красной площади медведи. Меня встречает гид в европейской одежде, мы садимся в японский джип и едем в столицу страны, благо аэропорт находится прямо в городе. По пути попадаются самые обыкновенные граждане, вполне опрятно одетые, единственно — со своими стандартами красоты, практически не сопоставимыми с привычными европейскими стандартами. Даже дети, за редким исключением, какие — то неприветливые и без огонька в глазах. Но, в отличие от стран третьего мира аборигены Папуа имеют к себе уважение, и никогда не будут бегать за иностранцами с открытыми ртами, просить милостыню или еще что-либо из этой серии.

Город Порт-Морсби произвел на меня самое благоприятное впечатление, очень чистый и зеленый, с современным даже по европейским меркам деловым центром.

Я совсем не ожидал такого от беднейшей страны, и тем более от того первобытного его образа, сложившегося в моей голове перед поездкой. А еще я начитался в интернете, что Порт Морсби считается чуть ли не самым криминальным городом мира. По факту я этого не заметил, совершенно обычный и дружелюбный город, либо мой ангел хранитель отвел от меня все возможные проблемы.

Кроме гида меня сопровождал еще его ученик. Со мной они общались на английском, который я сначала с трудом понимал из-за их специфического произношения, а между собой на папуаском. Какого же было мое удивление, когда я стал частично понимать их общение между собой. Неужели я в прошлой жизни был папуасом — подумал я, либо все современные люди своими корнями из этих мест? Со мной такое происходит уже второй раз. Путешествуя по Румынии, я замечал, что, не понимая ни слова на румынском, на подсознательном уровне я понимаю местное население. Точно также происходило и в моей вожделенной «Папуасии», я понимаю аборигенов. Все оказалось банальнее, в Папуа местное население общается на более, чем 800 языках, которые отличаются друг от друга как японский от русского. Бывает, что жители соседних деревень говорят на абсолютно разных языках, относящихся к разным языковым группам. Для межнационального общения во время колонизации этих территорий был создан некий искусственный язык общения папуасов, вобравший в себя много слов с европейских языков (прежде всего с английского языка), и который в современное время наряду с «классическим» английским широко используется как язык межнационального общения.

В Порт Морсби я посетил основные достопримечательности — национальный музей, парламент, ботанический сад, сад орхидей и сад птиц, пару университетов и тем же днем улетел в центр страны в город Маунт-Хаген, как мне казалось ближе к дикому сердцу «Папуасии». Кстати, папуасы ласково называют свою страну Ньюджини (от английского Новая Гвинея), либо коротко и по деловому ПНГ (что-то типа СССР в советское время).

Природа высокогорного Маунт-Хагена произвела на меня неизгладимое впечатление. Столько оттенков зеленого я не видел в своей жизни ни в каком другом месте на земле, плюс зеленый был очень изыскано разбавлен вкраплениями других цветов, которые при ближайшем рассмотрении представляют собой огромное разнообразие живых цветов. Фауна острова представлена в основном птицами, мелкимим зверушками и насекомыми, которые также многогранны и ярки в своей расцветке. Кажется, что природе Новой Гвинеи не хватило красок радуги, и она каким — то неведомым образом произвела на свет свои, присущие только ей цвета. Земля здесь настолько плодородна, что складывается ощущение, что из каждого ее квадратного сантиметра произрастает столько растительности, сколько в условиях российского климата рождает земля с 1 квадратного метра.

Я достаю своего гида просьбами: «Быстрее едем в племена, я не могу больше ждать». Наконец мы доезжаем до условленного места, съехав с основной дороги в какой-то зеленый коридор в джунглях. Сквозь листья едва просматриваются соломенные жилища местных жителей. Въезжаем в поселение, выходим из микроавтобуса, и гид ведет меня к заранее расчищенной поляне. Честно говоря, ощущение некой сцены на открытом воздухе. Появляется группа полуобнаженных девушек со мхом на голове и раскрашенными лицами и начинают подпрыгивать, эмитируя танец. Тут же появляется их предводитель — бородатый страшный абориген, который как Карабас-Барабас с одной стороны постоянно кричит мне, чтобы я фотографировал, а с другой стороны кричит девчонкам, чтобы они поактивнее двигались и больше позировали перед камерой. Следом на сцену вышла группа мальчиков, раскрашенных под скелеты. И, опять Карабас-Барабас орет: «Больше выражений ужаса на лицах!» Что это, театр? Куда я попал? Я прошу пустить меня в деревню познакомиться с местным жизненным укладом, на что мне гид сообщает, что это строго настрого запрещено, и я лишь могу побродить по окрестным зарослям, фотографируя дикие орхидеи и прочих представителей местной флоры и фауны, но строго до территории, отмеченной символическими головами идолов. Я был конечно разочарован. Где же мои папуасы, живущие в единстве с окружающей природой? Единственное, что меня на тот момент успокаивало, что все-таки есть запретная территория, на которую меня пока не пустили, но на которую я обязательно сумею прорваться, и окажусь наконец погруженным в первобытную культуру человека.

Следующий день начался с еще пары не менее театральных представлений в соседней деревне. Свидетельством тому явился годовалый деревенский ребенок, который с недоумением смотрел на своих родных и близких, вытворявших невиданные для него ранее вещи. Я добросовестно сделал фотосессию актеров.

Далее нам предстоял длительный переезд на машине (в моем случае был микроавтобус) по бездорожью с Маунт-Хагена в другую провинцию — в местность Тари. Дорога по-настоящему была утомительной, заняла почти 8 часов. Особенно мне понравилось, что в начале пути микроавтобус, который я оплатил еще в России, был загружен до отказа мешками с какими — то овощами, которые водитель по дороге развозил своим многочисленным родственникам и знакомым. Несмотря на свою утомительность, дорога была чрезвычайно живописной. За окнами часто менялись пейзажи: от дождливых экваториальных лесов, до лиственных рощ и заливных лугов. По пути попадалось пару интересных прохожих с раскрашенными лицами и еще один абориген с длинным футляром для того места, которое Адам прикрывал фиговым листом.

До Тари мы добрались часам к 8 вечера, уже полностью стемнело, и начался сильный дождь. «Где же мой бунгало?» — спрашиваю я гида. На что он отвечает, что нам еще вглубь джунглей ехать минут 40. Вот оно, началось, радостно подумал я. Наконец — то к настоящим туземцам. Через 50 минут пути наш автобус безнадежно застрял в полностью размытой ливнем дороге. Но, находчивый гид позвонил кому-то на мобильный, и через короткое время пред нами непонятно откуда предстал полный бородатый абориген лет 40. Жестом этот пришелец указал, что мне нужно идти с ним, и я послушно побрел за ним в кромешную темноту. Хорошо, что основной свой багаж я оставил в Порт Морсби, иначе бы не протащил его через эту непролазную по колено грязь. Где-то через 15 минут такой прогулки, мой «Сусанин» заявил, что мы уже почти пришли, и скоро мой бунгало. Я тут же вспомнил о любимой работе, что надо бы зайти в свою почту и уже почти задал вопрос: «А есть ли у Вас Wi-Fi?», но на половине мысль оборвалась и наглым образом была вытеснена из моего сознания пониманием того, что по близости я слышу работающий дизель-генератор — значит в отеле нет электричества, и о каком интернете может идти речь? Я прибавил ходу, и тут же в темноте наткнулся на какое-то препятствие. Проводник произнес: «Все, пришли — этой твой бунгало, фонарь нужен?». Я взял предложенный мне фонарь, направил луч света внутрь и ужаснулся. Я подумал, что это какой — то сарай для куриц, или еще для какого-либо домашнего скота. Этот шалаш представлял собой плетеные из тростника стены, покрытые пальмовыми листьями. В углу стояло четыре поленца с настилом из тростника под гордым названием кровать.

Проводник завозился где-то в углу, зажегся свет от работающего генератора. Мне было сказано, что у меня в распоряжении 30 минут, затем генератор в автоматическом режиме отключается и источником света останется только фонарь. «Позвольте, но где же у Вас душ?» — поинтересовался я. На что мне ответили, что душа у нас нет (где — то в лесу, метрах в 50 есть сосуд с дождевой водой, воду можно брать там). В туалет у шалаша было рекомендовано не ходить, так как это может привлечь змей. Поблизости с сосудом с водой была вырыта специальная ямка для этих целей. Я еще более насторожился, если один раз сбегать по нужде возле шалаша и это привлечет змей, то возле этой ямки должно быть уже густонаселенный серпентарий. Нет, до утра как-нибудь дотерплю. Пока я возился со своим багажом и обустройством кровати, абориген куда-то сбегал и принес ужин (оказалось минутах в 7 ходьбы от моего логова, находилась его деревня). На ужин была рыба. За день долгой дороги я сильно проголодался, но есть в темноте рыбу как-то не очень хотелось, вдруг подавлюсь костью — до ближайшего врача в Тари минут 40 езды на транспорте, который к тому же безнадежно застрял, довести не успеют, да и в качестве приготовления самой рыбы я сильно сомневался. Но, все-таки голод взял свое, и к тому же было не удобно обижать хозяина своей европейской брезгливостью. Я же приехал сюда за экзотикой, и рыба была съедена (слава Богу, без последствий). Пришло время укладываться спать, комары у меня еще за ужином пытались вырвать куски рыбы из рук. Предстояла веселая ночка. Я из рубашки смастерил подобие москитной сетки, и перед тем как заснуть решил осмотреться. Скользя по потолку лучом карманного фонаря, я обнаружил, что я был не один — прямо надо мной сидел огромный паук, похожий на паука птицееда. В углу что-то пискнуло, я направил туда фонарь, и тут же заметил мышь. Прекрасно, подумал я, вот оно единение с природой — нужно поскорее попытаться уснуть. Я ведь был уверен, что за все эти неудобства завтра наконец то будет награда — знакомство с жизнью диких людей. Уснуть удалось с трудом уже под утро…

Следующий день начался многообещающе… Сначала мы долго шли лесной тропой к местному колдуну, осуществляющему свое волшебство через общение с предками. Старичок показался мне очень колоритным и правдоподобным — он долго тряс кости своих предков, и в конце концов выдал — дорога домой предстоит благополучной и без происшествий. Я поблагодарил его, но видимо напрасно, так как уже в первый перелет после общения с колдуном рейс задержали на 6 часов и в полете очень сильно трясло, и всех авиапассажиров ждал сюрприз, о котором я расскажу чуть позже. Видимо колдун слишком растряс кости своих родственников.

Далее мы посетили место обитания духов предков и познакомились с хранителем духов предков — колоритным мальчиком лет 12.

Потом в течение дня было несколько ритуальных танцев, с большей приближенностью к жизни, но все равно чувствовалась некая театральность действа. Особенно во время танца молодых девочек, которых, как только они уставали и замедляли темп, все время подгонял их наставник. И у меня в голове вертелась фраза, типа «работаем девочки, работаем, не останавливаемся». В остальном все было очень мило и живописно.

После танцев мне выпала честь посетить деревню местных жителей. Согласно их традициям, каждая семья имеет по два дома — точно таких же, как мой шалаш, без намека на какие-либо удобства. Один дом для мужской половины семьи, а второй для женской. Есть правда еще и третье строение, ничем не отличающееся от первых двух — это хлев для животных (в основном — кур и свиней). В связи с большой влажностью климата земля не успевает впитывать всю ту влагу, которая на нее проливается с небес. Из-за чего повсюду лежит непролазная грязь.

Вечер закончился приготовлением ужина в национальном стиле, то есть в земляной печи — муму. Хозяин бунгало забил свою куру ради этого события. На эту хилую от природы птичку кроме меня претендовало еще 11 человек папуасов, участвующих полдня в танцевальном шоу. Эти самые папуасы быстро развели огонь, затем накидали туда кучу камней. Далее один из них вырыл в земле достаточно глубокую яму, в которую впоследствии были набросаны раскаленные камни. Поверх камней накидали пальмовых листьев, листьев папоротника и еще какой-то местной травы, сверху была положена тушка птицы с предварительно почищенным сладким картофелем. Поверх всего этого опять накидали разных листьев, плеснули литров 5 дождевой воды, и все присыпали землей. Прошло часа 1,5 до полной готовности блюда. Яму раскопали и вытащили из нее курицу с картошкой и травой. Все это положили на стол и сказали — первым угощайтесь Вы, а уж затем, что останется, мы поделим между собой. У меня естественно совесть не позволила много взять, ведь курица была одна, а едоков 12 человек. На вкус все оказалось очень пресным и похожим на простое отварное мясо из бульона. Мне предстояла еще одна бессонная ночь в моем шалаше.

Утром я был поднят в 6 утра со словами, что нам уже пора собираться в дорогу, скоро самолет. Самолет должен был отправляться в 11:30 утра, езды до аэропорта 40 минут. Я сначала не сообразил, зачем нужно было ехать так заранее, но когда подошли к своему микроавтобусу, то я все понял — в нем уже сидело половина деревни папуасов, кто с корзинами, набитыми овощами, кто с курами в плетеных сумках. Папуасом нужно было к 7 утра добраться на рынок в Тари, чтобы успеть занять выгодные места для торговли.

Автобус, груженый папуасами, был в «аэропорту» ровно через 40 минут. Аэропорт представлял из себя огромное поле, огражденное колючей проволокой и вокруг на 5 километров не души. Водитель автобуса стал прощаться, сказав, что с радостью бы остался со мной до отправления самолета, но не может, так как сегодня с утра ему еще предстоит куча дел. И я, с 7 до 10 утра нарезал от нечего делать круги вокруг летного поля. В 10 началась регистрация, слава Богу привезли еще человек 10 американцев, а то я думал, что полечу один. По факту нам удалось улететь из Тари только в 5 вечера. А, извините, чуть не забыл про сюрприз. Оказывается, мы ждали важного пассажира, как только все расселись по местам малюсенького самолетика с двумя рядами кресел — по одному креслу с каждой стороны узкого прохода, двое грузчиков внесли в салон гроб с телом, который необходимо было доставить в другой город, заняв этим «предметом» весь проход. Это был самый страшный рейс в моей жизни …

Несмотря на все мои приключения в этой поездке, я остался безумно доволен своим путешествием. Таких сильных эмоций я не испытывал ни в одном из моих предыдущих вояжей. Папуа не похожа ни на одну из ранее виденных мной стран, я как будто побывал на другой планете. И, пусть первоначальная мечта увидеть дикие племена так и не была реализована на 100%, но ярчайшие воспоминания о Папуа Новой Гвинеи точно навсегда останутся в моей памяти. Я благодарен Богу, что у меня имеется возможность ездить по таким интересным странам, а что касается нереализованной мечты, то у меня еще все впереди. Главное, чтобы мечта всегда была, и было желание и возможности ее достигнуть. Так что, аборигены Соломоновых островов ждите меня в скором будущем в гости…

P. s. : Данный рассказ долго вылеживался на полке, мечта была в последствие реализована в Эфиопии в долине реки Омо. На Соломоновых островах мне не удалось встретить диких племен, но я туда обязательно вернусь, тем более что от них отделился один остров и стал самым молодым в мире государством. Малыш Бугенвиль, я тебя обязательно навещу …

Теги: Культурно-познавательный туризм