Ливан. К мраморным колоннам Баальбека

Ливан страна горная, а скорее всего, высокогорная, ведь больше половины его территории лежит на высотах более 900 метров. Два горных хребта, параллельных друг другу, пересекают страну с севера-востока на юго-запад. Тот хребет, который западнее называется, как и вся страна — Ливан, он тянется вдоль узкой прибрежной равнины. А с восточной стороны, вдоль границы с Сирией протянулись скалистые и непреступные горы Антиливана.

Тем временем, Дамасское шоссе, петляя, и всё время устремляясь вверх, оставляя за собой многочисленные небольшие селения, неизменно выводит на вершину перевала горного хребта, отделяющего западную и центральную части страны и восточную. Сразу за перевалом начинается долина Бекаа.

Вид открывается немного суровый и даже пугающий.

Вот только что, вроде бы была сочная зелень, характерные для всего Средиземноморья посадки оливковых деревьев и сразу, как только перемахнули через гору, марсианская пустынность окружающих пейзажей.

Весной, говорят, в этих местах значительно веселее, горные склоны покрыты нежно-зелёной травой и украшены ярко-красными пятнами полевых маков. Но мы оказались в этих местах в начале ноября, после завершения весьма жаркого летнего сезона, отсюда и преобладание серых оттенков.

Однако, даже при таком скучноватом цветовом решении Долина Бекаа выглядела весьма живописно.

А ещё эта высокогорная долина уникальна своей плодовитостью, культивируют здесь и пшеницу, и картофель с помидорами и много ещё чего, причём в таких объёмах, что хватает накормить, как минимум, весь Ливан, да ещё и соседнюю Сирию в придачу.

Климат для многих сельскохозяйственных культур в долине Бекаа весьма благоприятен, солнца много, да и с поливной водой недостатка не наблюдается. Окружающие долину горные хребты дают начало главным рекам страны Оронту и Литани.

В долине Бекаа Дамаское шоссе делает поворот на Сирию, куда мы направимся ровно через три дня, но сейчас наш путь лежит по другой дороге, пересекающей долину поперёк. По этой дороге, мы поедем в Баальбек, туда, где сохранились живописные развалины древнеримских храмов.

Дорога идёт мимо возделанных полей и расположенных вдоль трассы селений с незамысловатой сельской архитектурой. Вроде бы и совсем рядом небоскрёбы Бейрута, а тут совершенно другой мир, сельский, с патриархальным укладом жизни.

Впрочем, скоро дорога приводит в Захле, довольно большой город, центр регионального виноделия.

Местного вина нам попробовать не удалось, но виноградники видели. Их очень много разбито на склонах гор, обращённых к долине.

Непосредственно в Захле живут греко-католики, но в окружающих город селениях преимущественно мусульмане.

Со стороны, такое соседство выглядит мирным, но всё время вспоминается недавняя гражданская война, когда люди убивали друг друга исключительно по конфессиональному признаку. Однако, тему войны я уже поднимал в предыдущем рассказе, а в этот раз меня интересует древность.

Руины Анджара

Про долину Бекаа известно с 6-го тысячелетия до нашей эры, так свидетельствуют древнеримские источники, которые связывали Бекаа и финикийские города-государства, располагавшиеся в те времена за перевалом на берегу Средиземного моря. Я обязательно вернусь к финикийской теме, к коей проникся после своих недавних визитов в Тунис и отчасти на Мальту и Сицилию. Очень меня интересует как финикийская цивилизация, зародившаяся в этих местах, осуществляла свою территориальную экспансию, причём больше торговлей, чем войной. Вот и вином из долины Бекаа впервые стали торговать именно финикийцы, что косвенно свидетельствует об уровне развития виноделия в этом регионе ещё с тех незапамятных времён.

Предпосылками раннего появления человека в этих местах были не только комфортный для проживания климат и наличие источников воды, но и сам рельеф местности. Ведь долина Бекаа, лежащая в окружении гор, широкий естественный коридор очень удобный для прохода, как мирных караванных путей, так и войск. Этим и пользовались в разные времена персидские армии, военные формирования под началом Александра Македонского, римские легионы, отряды крестоносцев, исламские воины и иные.

Дожившими до наших дней свидетельствами прошлого являются расположенные в долине Бекаа археологические комплексы в Анджаре и Баальбеке.

В этот день мы побывали в обоих из них, но сначала упомяну про Анджар.

Сейчас это небольшой городок, численностью чуть более двух тысяч человек, преимущественно армянской национальности. Собственно говоря, именно армяне, его и основали в первой половине 20-го века из числа тех, что покинули родные селения из районов отошедших Турции.

Интересный факт, в городке шесть кварталов, каждый из которых основан выходцами одного из шести покинутых селений. Большинство армян Анджара являются прихожанами Армянской Апостольской церкви, им удалось сохранить свою культуру и память об оставленных родных местах.

Но, известен Анджар, прежде всего, своими археологическими раскопками. Археологи в начале 20-го века искали столицу государства итуреев, народа говорившем на древнеарамейском языке. О том древнем этносе известно не так уж много, хотя упоминания античных историков, Страбона например, имеются.

Из этих источников и стало известно, что древнюю Итурею населяли кочевые арамейские и арабские племена. За сто лет до новой эры территория Итуреи частично была захвачена царями Иудеи, которые поставили местное население перед выбором: или подвергнутся обрезанию или убраться куда подальше.

Выбравшие обрезание были обращены в иудаизм и позже смешались с еврейским населением Галилеи. Другие, что покинули Итурею вместе с родственным арамейским племенем ханаанеи (хотя возможно это разные названия одного и того же племени) ушли на побережье и сформировали финикийский этнос.

Специально оставил это утверждение, которое, конечно же, является неверным, что стало понятно уже после обубликования рассказа в общении с коллегами по сайту. Основой финикийского этноса были ханаанеи это да, и наблюдался данный этногенез тысячи за две до нашей эры. Соответвенно итурейцы к зарождению финикийской цивилизации никакого отношения не имели, ибо жили гораздо позднее. Тут неожиданно возникла идея, может итурийцы также потомки легендарных ханаанеев, что очень вероятно. Есть над чем подумать долгими зимними вечерами.

Кстати, про ханаанеев упомяну чуть позже, уже в Баальбеке.

Археологи пытались найти столицу итурейцев город Хапцис, который по некоторым предположениям существовал на месте современного Анджара во 2-м тысячелетии до нашей эры. Но удалось им найти нечто совсем иное, не такое древнее, но весьма ценное.

Они нашли руины дворцового комплекса 8-го века, принадлежащего халифу Валиду I из династии Омейядов.

Во время правления халифов этой династии был возведен комплекс зданий и укреплений по подобию римских, но с элементами восточных традиций в архитектуре.

В 750 году сын халифа Валида халиф по имени Ибрахим в результате военного противостояния уступил власть и дворец в придачу халифам династии Аббасидов. Но Аббасиды, разрушившие до основания всё наследие Омейядов в Ливане, этот дворец, на удивление, не тронули вообще, сохранив его тем самым для потомков.

Время, конечно, не пощадило постройки. Заброшенный дворец в итоге пришёл в упадок, но многое сохранилось и дошло до наших дней.

Будучи в Баальбеке, а все кто приезжают в Ливан с туристическими целями непременно посещают этот уникальный памятник, также не забудьте заглянуть в расположенный неподалёку археологический комплекс в Анджаре. Руины Анджара великолепны, даже в таком состоянии. При этом, археологи продолжают там работу, может, и найдут ещё следы итуреев, ведь неисследованных участков в Аджаре осталось немало.

Три храма Баальбека

Ещё с дороги становятся видны колонны баальбекского храма Юпитера. По мере приближения колонны выглядят всё более внушительными, при этом начинают проявляться и иные контуры древних развалин.

Современный город Баальбек ничем особым не примечателен, он с трёх сторон окружает Баальбек древний, и чтобы пробраться к храмовым постройкам в лабиринте пыльных и невзрачных улочек надо найти нужную дорогу.

Но вот оказавшись на небольшой площади перед входом в комплекс, сразу встречаешь приятные глазу элегантные руины, которые особенно эффектно смотрятся на фоне убогости построек последующих поколений.

В таких случаях у меня возникают сильные сомнения в реальности существования прогресса человеческой цивилизации, ибо увиденное подтверждает совершенно иное.

Расположившиеся сразу у входа благородные руины это остатки храма Венеры, который имеет более скромные размеры, чем два других баальбекских храма Юпитера и Бахуса. Да и сохранился этот храм значительно хуже, собственно говоря, это и не храм в изначальном виде, а просто груда развалин.

Стены храма Юпитера неподалёку, метрах в двухстах. Отсюда обычно начинают осмотр храмового комплекса: поднимаются по широкой входной лестнице, по высоким ступеням, изготовленным древними мастерами из белого песчаника, наверх, к портику из шести массивных колонн.

Увиденный портик, вернее то, что от него осталось, когда-то было крытой галереей, перекрытие которой опиралось на сохранившиеся колонны. Специалисты относят галерею к так называемому дорическому ордеру, предполагая, что стиль сочетания несущих и несомых элементов самый простой и лаконичный.

Поверю им на слово, проводить искусствоведческую экспертизу на предмет отнесения оставшихся элементов к более изящному корифскому или ионическому ордеру не буду, ибо мои познания в этом весьма поверхностны.

Лучше, не утруждая себя излишними размышлениями, сполна отдамся величественной открывающейся перспективе. С высоты портика храма Юпитера самый лучший вид на всю храмовую площадку, размеры которой поражают.

С востока на запад храмовый комплекс протянулся на 250 метров, с севера на юг на 150. И хотя значительная часть храмовых построек не сохранилась, оценить масштабы колоссального сооружения, построенного много веков назад, вполне возможно.

Просто невероятно, как это всё можно было построить? Может и правы некоторые любители таинственных историй, которые утверждают, что всё это дело не рук человеческих, но неких внеземных созданий?

Однако, исследования настоящих учёных более конкретны по поводу авторства храмов Баальбека. Римляне захватили Финикию, на территории которой находится нынешний Ливан, в 64 году нашей эры и уже в 70-м году начали строительство этих трёх храмов.

Как видите, начало строительства храмов известно абсолютно точно, так же как и год его окончания. Продолжалось строительство ровно до 313 года, когда император Константин, который, как известно, положил начало превращению христианства в государственную религию Римской Империи, приказал его прекратить.

Но меня сейчас интересует другое. Почему именно на этом месте римляне, всего через шесть лет после завоевания Финикии приняли решение о столь грандиозном строительстве.

А вот здесь будет очень уместно вспомнить про ханаанеев, древний семитский народ, который, как минимум, за три тысячи лет до рождения Христа, жил в этих местах. Этнографические и лингвистические исследования, которые я очень люблю и пытаюсь вставить при каждом удобном случае, обнаружили устойчивую связь ханаанеев с арабами, евреями, ассировавилонцами и прочими семитскими народами.

Именно ханаанеи являются основой финикийского этноса, ибо так их называли греки. А если быть точнее, так греки называли тех ханаанеев, которые перебрались на средиземноморское побережье, добывали там моллюсков, красили с их помощью ткани в алый цвет и продавали их грекам, ведь на греческом «феникс» обозначает «пурпур».

Так вот, именно в среде ханаанеев зародились первые формы монотеистической религии, в которой они искали спасение от страхов и необъяснимых явлений окружающего их мира. Именно ханаанеи построили в этом месте святилище бога Солнца, посвященное главному своему божеству Баалю (отсюда и название Бальбек).

Чтобы завершить своё краткое описание храма Юпитера, которое я прервал сообщением об этногенезе ханаанеев и финикийцев, упомяну про его знаменитые мраморные колонны, в честь которых я и назвал этот свой рассказ.

Самую возвышенную часть храма Юпитера, и его самую главную часть, на которой осуществлялись обряды жертвоприношения, окружали 54 мраморные колонны, из которых осталось только шесть.

После землетрясения 552 года все три баальбекских храма были разрушены и никогда больше не восстанавливались. Те шесть колонн, что сохранились, поражают своими размерами. Представьте, высота каждой из них двадцать метров, а диаметр у основания около трёх метров.

Каждая колонна состояла из трёх частей и когда составные части колонны стыковали, строители скрепляли их между собой свинцом. Такой способ соединения наглядно виден в обломках разбросанных вокруг других колон, у каждой части есть отверстия, в которое заливался свинец.

При этом, золотисто-розовые колонны установлены на постаменте самого здания высотой примерно десять метров. В результате массивные колонны храма доминировали над окружающей местностью и, понятное дело, это было продумано специально.

Таким образом, этот храм, как и большинство иных религиозных сооружений, более ранних и поздних периодов, был призвать подавлять разум и сомнения верующих, чтобы своим величием и красотой продемонстрировать ничтожность конкретной человеческой особи перед Богом, а на самом деле перед другими человеческими особями от имени Бога выступающих.

А что касается баальбекских колонн, то некоторые их них я увидел несколькими днями ранее, ещё до того, как прибыл в Ливан. Знаете, где произошла эта встреча? В Стамбуле, в знаменитой Айя-Софии, для строительства которой использовали части разрушенного храма в Баальбеке. Вот такие вот неожиданные повороты истории.

Ну и два слова о третьем храме Баальбека именуемом как храм Бахуса, сооружённый в честь бога вина, удовольствия и молодости. Он находится совсем рядом с храмом Юпитера, но на более низком постаменте.

Храм Бахуса неплохо сохранился. Крышу правда потерял, да и некоторые колонны завалились, но в целом для своих лет выглядит великолепно.

Его фасад также украшают колонны, числом около пятидесяти, но меньшего, чем у храма Юпитера диаметра, около двух метров в основании.

Вообще храм Бахуса объяснимо весёленький, фасад его здания украшен гроздьями винограда, колосьями пшеницы и головками опиума, что символизирует желание пить, есть и веселится.

Такой бог мне более по душе, интересно, почему люди впоследствии заменили столь оптимистичных богов более мрачными образами.

Загадки Баальбека

Не могу обойти эту тему, уж так активно она обсуждается в научных и околонаучных кругах. Ведь древний Баальбек оставил очень много загадок и главная из них такая: как финикийцы доставляли и укладывали гранитные блоки весом в сотни тонн.

В основании храма Юпитера, как раз с той стороны, где стоят сохранившиеся колонны, уложены реально гигантские камни, длиной более десяти метров и весом под восемьсот тонн.

Иные камешки поменьше, но тоже солидные, около четырёхсот тонн. А есть один экземпляр, длина которого 18 метров, он лежит неподалёку от скалы, из которой и был вырублен, но что-то помешало строителям доставить его на место.

Так кто передвигал такие тяжести? Какие при этом использовались технологии?

Есть мнение, что это результат деятельности представителей внеземных цивилизаций, что, мол, строили они космодром или что-то ещё для своих непонятных нам целей. Верится с трудом?

А вот ещё одна версия, будто, люди земные в глубокой древности владели такими уникальными технологиями, о которых мы не знаем абсолютно ничего. Иначе как древние строители перемещали исполинские камни и укладывали их с такой тщательностью, что на стыках их не пройдёт и лезвие бритвы.

Впрочем, копаться в этом я не буду, ибо нет у меня по этому поводу точной проверенной информации. Пусть у храма Баальбек, хоть он и не женщина, будет загадка!

На этом завершаю свой рассказ, но с Ливаном не прощаюсь, про финикийские города очень хочется пообщаться

Теги: Культурно-познавательный туризм