Эфиопские приключения
Всех поздравляем с наступившим годом Белой Металлической Крысы. Наша семья предпочитает встречать новый год в путешествиях. На семейном совете было решено встретить 2020 год в экзотическом месте. Выбор пал на Эфиопию — уникальную африканскую страну. Основная причина — давняя мечта побывать среди «диких» племен, увидеть их быт, убедиться собственными глазами, что такие люди, живущие совершенно другими интересами, вне достижений и возможностей современной цивилизации существуют на самом деле. Как опытный путешественник, побывавший во всех странах мира и прочитавший множество статей о путешествиях, я вспомнил, что одним из таких мест, где компактно проживают подобные племена является долина реки Омо в Эфиопии. Кроме того, в одном из моих предыдущих путешествий по Эфиопии я познакомился с профессиональным фотографом, показавшим мне свои эксклюзивные фотографии представителей различных народностей долины Омо, и я уже тогда решил, что обязательно побываю в данном месте. Несмотря на огромный багаж уже осуществленных интереснейших путешествий, подобного рода вояж, предполагающий тесное общение с представителями племен на протяжении нескольких дней подряд, для нас был впервые, и при планировании поездки было немного не по себе: чем мы будем заниматься в племенах, насколько комфортно будем чувствовать себя при фотографировании незнакомых нам людей и их быта, не разорвут ли нас на кусочки их дети, ожидающие подарков? Поэтому было решено разбавить наше знакомство с местными народностями посещением природных достопримечательностей севера Эфиопии, и впоследствии мы нисколько не пожалели об этом, так как впечатления от данной поездки получились яркими и разнообразными.
В обсуждение планов предстоящего африканского приключения были вовлечены наши друзья, которые в результате отправились вместе с нами покорять Terra Incognita. Коротко остановлюсь на уникальности выбранной страны: начну с того, что самый великий российский поэт Пушкин А.С. имеет эфиопские корни; основная государственная религия — православие; религиозная столица с подземными церквями — Лалибэла; почти европейского вида замки в одной из бывших столиц — Гондаре; особый календарь с 13 месяцами в году; свое эфиопское время суток; единственная африканская страна без колониального прошлого; вулканы с лавовыми озерами; необыкновенно приветливые и красивые местные жители (титульная нация), совершенно не похожие на представителей соседних африканских стран с слегка коричневатым цветом кожи и тонкими чертами лица, совсем как у европейцев; и многое другое … Обычно такие красивые нации образуются в результате смешения рас и народностей, и таким котлом, смешивающим представителей различных этнических групп послужило еще с I века н. э. Аксумское царство, располагавшееся на территории современных Эфиопии, Судана, Йемена и части Саудовской Аравии. Эта территория была местом пересечения торговых путей со всей Африки, Европы и Азии. В настоящие же дни масла в огонь подливают коренные африканские народности, о которых будет сказано далее, среди которых не мало уникальных лиц, способных потеснить на мировых подиумах признанных моделей.
Знакомство с пустынями и вулканами
Начну свой рассказ со знакомства с необычной природой севера. Мы прибыли в пустынный район Данакиль — одно из самых жарких мест на Земле, с экстремальной полуденной температурой до +50 по Цельсию. К счастью мы не застали температурных рекордов.
В соответствии с разработанным планом наши приключения начинались с покорения действующего вулкана Эрта Але с лавовым озером в кратере. Во время ночного восхождения на вулкан (при более комфортной температуре) мы решили отличиться на фоне остальных туристов — так сказать шикануть, и еще из России заказали каждому по верблюду. Скажу честно, что это того не стоило, восхождение было совсем не сложным, а вот прочувствовать всю «прелесть» путешествия верхом нам удалось по полной программе. Мы были уверены, что укрощать будем двугорбых кораблей пустыни, между горбами которых удобно устроимся, как в кресле перед телевизором. Увидев одногорбых созданий, мы были сильно разочарованы. Организаторы восхождения приняли «мудрое» решение — для обеспечения мягкой посадки, они решили нагрузить наш транспорт матрасами, предназначенными для восходящих на вулкан туристов в качестве спальных мест под звездным небом южного полушария, и посадить нас сверху этих перин.
В результате, не маленькие по высоте животные стали просто гигантами, смотреть с них вниз было страшно, и у неопытных наездников сложилось полное ощущение, что за время восхождения каждый освоил поперечный шпагат, при этом ногами необходимо было еще пытаться обхватить верблюда по бокам как клещами для надежной фиксации посадки. Два дня после гарцевания верхом мы еще подтрунивали друг над другом по поводу нашей походки. Подъем в гору на дромадерах дался нам еще легко, обгоняя толпы туристов, идущих в ночи на вершину вулкана, мы ловили на себе завистливые взгляды корейских и китайских покорителей вершины. Намного труднее выдался спуск. Удержаться на животном, поднимающемся в гору, еще можно, а вот на спускающемся с горы — уже намного труднее. Матрасы то и дело скатывались на шею бедным животным, и держать равновесие было крайне сложно. Все это закончилось моим падением с 2,5 метровой высоты на лавовую остроконечную как бритва поверхность. Попутчики, увидев мое пике головой вниз и сверкающие пятки уж посчитали, что я после такого кувырка долго буду отлеживаться в бедуинской хижине, и еще как минимум на пару дней выпаду из их компании. Но не тут-то было, в последний момент я спас лицо и голову от увечий, подставив локоть. Результат — окровавленная рука, но спасенная голова.
Надо отметить, что впечатления от раскаленного лавового озера не оправдали ожиданий: под покровом ночи с краев кратера лава выглядела единым красным пятном в плотном тумане испаряющихся из жерла вулкана сероводородных газов, с двумя небольшими центрами извержений, которые время от времени активизировались в виде небольших огненных гейзеров.
На рекламных фото и видео данное зрелище представлено намного эффектнее. Возможно, нам не повезло с погодой. Спустившись от края кратера метров на 400, мы расположились на ночлег в отеле «миллиарда звезд» — на матрасах под звездным небом. Туристы, первыми спустившиеся с вершины, заняли VIP бунгало.
Видимо от полученных впечатлений уснули мы мгновенно, близость вулкана с насыщенным сероводородом воздухом, а также расположение у вершины, обдуваемой ветрами, способствовало полному отсутствию кровососущих насекомых. Наутро у нас было второе восхождение, но существенной разницы с ночным покорением кратера и открывающимися на озеро видами мы не ощутили. Далее последовал спуск с вулкана с описанным ранее падением, экспресс перевязка, и дальнейший путь в караване из джипов туристов в сторону солончака Афдера. Отмечу, что эфиопы совсем не ориентируются во времени, или просто не хотят расстраивать туристов о долгом пути. На наш вопрос — сколько мы будем добираться до солончака, последовал ответ часа 3,5, а по факту путь занял часов 9. Добрались мы до цели уже ближе к 5 вечера, как раз в то время, когда солнечные лучи падают под правильным углом перед закатом и фотографии получаются самыми яркими. Соленое озеро почти на 70% покрыто плотной соленой коркой крупноячеистой структуры, выдерживающей колонны джипов с туристами. Если бывали в Боливии на солончаке Уюни, то картина эфиопского солончака очень похожая, только нет тонкого слоя воды поверх соли, как в Боливии, делающего солончак огромным природным зеркалом. Посреди эфиопского собрата есть крохотное озерцо, погрузившись в которое и приняв позу морской звезды, можно четырьмя своими конечностями дотронуться до берегов.
Вода в озерце соленее, чем в Мертвом море, очень теплая и «жирная» на ощупь. Предприимчивые водители имеют при себе портативные душевые устройства и запас пресной воды в канистрах. Так что, купальщики после приема соленых ванн могли с комфортом ополоснуться пресной водицей. Искупавшись в «проруби», мы направились к кромке «большой» воды, эффектно проехав с российским флагом на крыше джипа, чем напугали парочку россиян, ехавших в одной из машин нашей колонны.
Закат встречали с бокалом вина у кромки воды соленого озера с полным ощущением, что находимся посреди заснеженного поля. Пейзажи в лучах усыпающего солнца были завораживающими, в голове крутились мысли о прекрасном, которые выталкивали только что услышанную от гида информацию о суровой правде жизни, что данный солончак является источником существования для жителей нескольких окружающих деревень, и в каких нечеловеческих условиях они добывают соль — под палящим солнцем, изнемогая от жажды, дыша вредным воздухом, насыщенным солью.
Красота тут сурова и обманчива, одновременно одних восхищает, а других убивает. Даже местные птицы, паря в небе видят на земле источник воды, и в надежде напиться устремляются вниз, но зачерпнув пару глотков ядовитой жидкости замертво падают, пролетев всего несколько метров. Еще одним фактом, возвращающим к суровым будням, были люди с автоматами.
Посещаемая нами территория находилась близко к границе с Эритреей, имеющей непростые отношения с Эфиопией. Кроме того, в данных местах проживает гордая и независимая народность афаров, не признающая никакой власти. Гиды утверждают, что надобности в вооруженной охране сегодня нет, и уже более 5 лет здесь не случалось инцидентов с вооруженными нападениями, а сохранение данного сопровождения является лишь источником «хлеба насущного» для группы афаров, привыкших зарабатывать на туристах, изображая из себя бдительных стражников. Впереди нас ждала еще одна ночь в отеле «миллиарда звезд», и мы опять уснули как младенцы на своих походных матрасах. Утро началось с подъема в 4 часа. Позавтракав, наша группа отправилась в захватывающее место Даллол — «жемчужину» нашего путешествия по северу Эфиопии. Гиды предусмотрительно привезли нас ко входу на плато перед восходом, чтобы очутиться в эпицентре этого неземного пейзажа вместе с лучами восходящего солнца, обдуваемыми легким утренним ветерком, в остывшем после ночной прохлады воздухе, без громогласных и суетливых китайских туристов, являющихся сегодня неотъемлемой частью любого сколь-либо интересного места на нашей планете. Хорошо, что китайцы большие любители сладко поспать. Даллол открывался перед нами постепенно, как восточная красавица — сначала видишь ее грациозные формы под черными одеждами, а потом проваливаешься в бездонные глаза, в которых отражается вся внутренняя и внешняя красота, но долго этой красотой не полюбуешься — получишь тумаков от родственников мужского пола. Так, сначала мы увидели причудливые грязевые и соленые стелы и фигуры в виде грибов, кораллов и различных животных, образованные фумарольной деятельностью вулканических процессов, кипящих как в казане совсем неглубоко от поверхности. Когда же первые лучи пробудившегося солнца коснулись земли, долина вспыхнула ярчайшими красками, от терракотовых оттенков до ядовито-лимонных и изумрудных. Было полное ощущение нахождения на другой планете. Как жаль, что вся эта красота смертельна. Хочется дотронутся до радужных образований рукой, окунуться с головой во все эти природные озерца и гейзеры, причудливые террасы, заполненные бирюзовой водой (как в турецком Памуккале), но кажущаяся живительной водица на поверку оказывается кислотой, в которой не выживают даже бактерии.
Получив заряд положительных эмоций от крайнего дня знакомства с природными красотами севера, мы были готовы получать новую порцию ощущений от юга уникальной страны. Встретив Новый год в гостинице города Мекеле, самостоятельно организовав для себя праздник, так как в Эфиопии не принято встречать Новый год, самолетом Эфиопских авиалиний мы добрались до Джинки.
Знакомство с южными народностями
Юг Эфиопии кардинальным образом отличается от пустынного и изнывающего от жары севера. Здесь влажный климат с огромным количеством зелени и красивейших цветов.
И среди этой природной красоты проживают уникальные народности, не затронутые цивилизацией. Во время нашего непродолжительного путешествия по югу неоднократно всплывал философский вопрос — что представляет из себя человеческое счастье? И честно говоря, на него не было однозначного ответа. Кто счастливее — представители племен, живущие в единстве с природой, никуда не спешащие и не суетящиеся по пустякам, с озаренными искренними улыбками лицами, либо граждане цивилизованных стран, отягощенные бытовыми проблемами, заботами о материальном достатке, живущие в каменных джунглях, и порой не замечающие смены времени суток и сезонов?
Самые яркие впечатления мы получили от знакомства с аутентичными племенами мурси, каро, хамер и консо.
Наверное, каждый образованный человек хоть раз видел фото представителей племени мурси, отличающихся от всех других народностей мира украшательствами, которым подвергается их прекрасная половина. Девушкам делается надрез под нижней губой, куда вставляются глиняные или деревянные тарелки различной формы. Постепенно, по мере взросления девушки, размеры тарелок увеличиваются, и у некоторых женщин они достигают диаметра 20 см. И чем больше тарелка, тем больше коров заплатит жених за такую невесту. При этом женщинам удаляются передние зубы, чтобы вставляемая тарелка красиво лежала, а не оттопыривалась, упираясь краем в линию зубов.
Существует несколько объяснений такой традиции, наиболее популярны две версии. Подобным истязаниям в раннем возрасте девочки подвергаются, чтобы быть более привлекательными для мужчин своего племени. Но, учитывая обстоятельство, что в настоящее время такой ритуал становится не популярным среди молодых девушек, мы склонны поддерживать другую версию, что эта традиция уходит своими корнями в рабовладельческие времена, и девушки, «уродуя» себя, стремились выглядеть менее привлекательными в глазах работорговцев, повышая свои шансы остаться на земле предков. Конечно, сегодня неконтактных племен остается все меньше и меньше, и движимые своим любопытством, назойливые туристы протоптали тропы практически во все самые укромные уголки нашей планеты, и нам поначалу не верилось, что это не постановочные туристические деревни, в которых представители племен находятся только днем, а ночью уходят в свои комфортные жилища, где их быт не отличается от быта европейцев. Но, в долине Омо мы искренне поверили, что видим настоящую жизнь, не приукрашенную для туристов. Конечно же туристы внесли свою лепту, племена привыкли к назойливым и шумным чужакам, делающим с ними бесчисленное множество селфи, скупающим их нехитрые поделки и сующим любопытное носы в примитивные жилища. Туристы сегодня становятся основным источником дохода для племен, а их детки не отпускают туристов, не получив от них сладостей и мелких подарков. И может быть пройдет еще с десяток лет, и туристический бум сотрет уникальность африканских народностей, превратив в театральную сцену их эндемичные деревни, но пока этого не случилось, и еще существует возможность застать этот хрупкий мир первобытной человеческой культуры. Среди всех племен долины Омо представители мурси живут наиболее уединенно в глубине заповедных лесов национального парка Маго по соседству с дикими животными. Нам встречались по пути в деревню симпатичные карликовые антилопы Дик-дик, и к большому разочарованию мы не увидели слонов и львов, о возможности встречи с которыми предупреждал нас гид.
Контакты мурси с представителями других, более цивилизованных племен сведены к минимуму, женщины занимаются домашней работой и воспитанием детей, мужчины — выпасом скота, дети мурси не посещают школ. Со слов нашего гида, недавно в регионе проживания мурси произошло громкое убийство — были зарезаны два учителя, направленные правительством Эфиопии в племена для просветительской работы. Нельзя было не согласиться с его мнением, что чем больше познает человек разумный, тем больше у него становится потребностей, и тем дальше он становится от своих первобытных корней и примитивного образа жизни. И если насильно заниматься просвещением племен, то скоро они полностью утратят свою самобытность. Поездка к мурси заставила нас задуматься о смысле жизни.
Следующее знакомство произошло с племенем рыболовов и скотоводов — каро, живущим в деревне на высоком берегу реки Омо, откуда открывается потрясающий вид на окружающий ландшафт. Представители племени белыми красками раскрашивают свои тела и лица, они также ведут примитивный образ жизни, но их дети в отличие от мурси уже посещают школы. Во время нашего визита жители деревни занимались обычными делами, женщины готовили пищу и присматривали за детьми, практически все мужчины были на рыбалке либо пасли скот, юноши-подростки пинали мячик, а девушки страстно за них болели, дети помладше палкой гоняли колесо по дорожкам. И взрослые и дети проявляли особый интерес к фотографиям, которые мы делали на свои смартфоны. Они подходили целыми группами и просили показать снимки.
После общения с каро мы отправились в деревню хамер, чьи женщины считаются самыми красивыми представительницами племен всей долины Омо. Действительно, их лица произвели на нас самое благоприятное впечатление. Девушки все миловидные, с большими глазами, аккуратными чертами лица, с необычными прическами. Волосы заплетены в косички до плеч и покрыты смесью животного жира с глиной, из-за чего их прическа выглядит как хрупкое керамическое изделие тонкой ручной работы. Облачаются представители этого племени в простые накидки из кожи коз. Как женщины, так и мужчины носят яркие украшения из бисера, а замужние дамы носят массивные кожаные и металлические обручи на шеях, как признак своего замужнего статуса.
Между посещением деревень различных народностей мы заезжали на местные рынки, являющиеся центрами общения. В долине Омо рынки взяли на себя роль социальных сетей и сельских клубов. Если правительству необходимо донести до общественности какие-нибудь важные новости, например, о предстоящих выборах, подступающей эпидемии или засухе, то рынки используются вместо радио, телевидения и газет. Это место знакомства молодежи, ну и конечно рынок выполняет основную свою функцию по продаже и обмену всевозможных товаров — от овощей и фруктов, до крупного рогатого скота. Здесь собираются представители различных народностей, одетые в свои лучшие наряды на случай встречи второй половинки, общающиеся на разных языках и жестами, пытаясь выторговать лучшие условия покупки, попивающие в полуденную жару прохладное пиво домашнего приготовления, напоминающее больше кашицу, и достаточно агрессивно реагирующие на бесцеремонных туристов, фотографирующих их повседневную жизнь. Небольшое денежное вознаграждение обычно помогает избежать громкого причитания моделей.
Знакомство с народностью консо произвело на нас неизгладимое впечатление. Их деревни, окруженные кольцевыми стенами, сложенными из булыжников, вместе с террасовыми системами земледелия образуют уникальный культурный ландшафт, признанный наследием ЮНЕСКО. Эта народность единственная в долине Омо применяет ирригацию, органические удобрения, ротацию культур и выращивает практически все, что может расти в этом регионе. Специализируясь на сельском хозяйстве, они очень интересно растят скот, не выпуская его со двора, принося траву для его кормления прямо во двор. Деревня с каждым новым поколением прирастает новой территорией, возводя новую каменную стену вокруг, отступив немного от предыдущей стены, подобно годовым кольцам деревьев. Таким образом, старейшие поколения живут в центре деревни, а молодые поколения по окраинам. Хижины строятся очень примитивные, без каких-либо удобств. Консо строят в деревнях и так называемые общественные дома в количестве до 7 штук, выполняющие роль смотровых башен, и молодые неженатые юноши с мужчинами, чьи жены беременны, обязаны ночевать в таких домах, присматривая за порядком вокруг деревни и оповещая жителей о приближающихся опасностях.
Мы остались очень довольны поездкой, и если наш рассказ сподвигнет кого-нибудь к аналогичному путешествию по покорению неизвестной страны, то будем искренне рады, что не зря поделились своими эмоциями.
Теги:
Культурно-познавательный туризм
